Снятие впускного коллектора.
Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.
Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.
На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана. Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани. Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается Как ни старайся насос не может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.
Замена двигателей УМЗ 4216
В случае приобретения «Газели» с неудачным двигателем автовладельцы стремятся избавиться от силового агрегата, заменив его на ДВС другой модели. На замену можно рассматривать много разных вариантов, но чаще всего хозяева коммерческих авто ставят моторы ЗМЗ-405, выбирается именно этот движок по ряду причин:
- заволжский мотор не капризен – хорошо «переваривает» российское топливо, нечасто ломается;
- относительно импортных силовых агрегатов (Cummins, Toyota, Nissan) ЗМЗ-405 стоит недорого;
- при установке ЗМЗ требуется минимум переделок.
На машинах «Газель Бизнес» последнее время штатно устанавливается турбодизель «Камминз», но обладатели машин с УМЗ-4216 этот мотор в качестве замены практически никогда не рассматривают:
- Cummins стоит недешево;
- американский двигатель очень чувствителен к качеству топлива, и если машину заправлять плохой соляркой, «Камминз» может быстро выйдет из строя.
Преимущество ЗМЗ-405 (или 406) еще заключается в том, что на вторичном рынке продается немало подержанных моторов в нормальном, рабочем состоянии, и цена их ниже нового ДВС в несколько раз. Правда, при покупке агрегата б/у нет серьезных гарантий – приходится верить продавцу на слово. Ремонт двигателя УМЗ 4216; Замена ГБЦ ( прокладки ) прокладки Газель. Но даже если 405-й и требует небольшого ремонта (замены цепей или поршневых колец), все равно его покупка вместе с ремонтом обходится значительно дешевле, чем приобретение дорогостоящего импортного движка. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110. Еще минус импортного ДВС в том, что если он серийно на «Газель» он не устанавливался, его придется приобретать вместе с коробкой передач или озадачиваться подгонкой по креплению «Газелевской» КПП к новому мотору.
Момент затяжки гбц газ-53: схема, выполнение, фото- и видеообзор
На двигателе устанавливают две головки цилиндров. Каждая головка центрируется двумя фиксирующими втулками-штифтами, запрессованными в блок цилиндров
В головках цилиндров запрессованы направляющие втулки и седла клапанов.
Втулки клапанов — металлокерамические. Внутренний диаметр втулки впускного клапана 9 +0,022мм, а выпускного 11 +0,022мм.
Допустимый износ отверстия направляющих втулок клапанов не должен превышать 0,05 мм. При большем увеличении внутреннего диаметра втулки ее следует заменить.
Для запасных частей клапаны выпускают стандартного размера, а втулки — с внутренним диаметром, уменьшенным на 0,3 мм, т. е. с припуском под развертывание после запрессовки в головку цилиндров.
Изношенную втулку выпрессовывают при помощи выколотки. Новую втулку запрессовывают при помощи упорной оправки со стороны коромысел.
Втулка над плоскостью под пружину клапана должна выступать не более чем на 22 мм.
После запрессовки отверстие втулки клапана развертывают до соответствующего стандартного размера.
Седла клапанов изготовлены из чугуна.
Мелкие дефекты рабочей поверхности седла можно устранить в процессе притирки клапана к седлу, а глубокие риски и другие большие дефекты — шлифованием седла с последующей притиркой клапана к седлу.
Плотность посадки клапана в седле зависит также от концентричности рабочей фаски седла и отверстия направляющей втулки.
Концентричность седла замеряют индикаторным приспособлением.
Базой является отверстие направляющей втулки клапана, а ножка индикатора скользит по рабочей поверхности седла.
Неконцентричность, допустимая без ремонта, не должна превышать 0,06 мм.
При замене седла клапанов удаляют при помощи твердосплавных зенкеров.
Перед установкой седла ремонтного размера его гнездо в головке цилиндров растачивают до размеров:
Для седла впускного клапана 49,25 +0.027 мми выпускного —- 38,75 +0,027 мм.
Перед запрессовкой в головку цилиндров седла и направляющие втулки клапанов охлаждают в твердой двуокиси углерода (сухом льде), а головку цилиндров нагревают до 160—175°С.
Холодные седла и втулки при сборке должны входить в гнезда нагретой головки цилиндров свободно или с небольшим усилием.
Под легкими ударами молотка по оправке седло и втулка клапана должны сесть на место.
Ни в коем случае нельзя заколачивать седло или втулку с большим усилием, так как при этом нарушается посадка, и в дальнейшем при работе двигателя седло или втулка могут выпасть из своего гнезда.
Операцию по установке седел и втулок в головку цилиндров необходимо выполнять быстро. При выравнивании температур в этом соединении появляются большие натяги, при которых дальнейшая запрессовка невозможна без больших усилий.
Рабочие фаски вновь установленных седел прошлифовать концентрично отверстиям в направляющих втулках клапанов. Для этого используют специальное приспособление.
Разжимную справку устанавливают в обработанное отверстие втулки, а хвостовик оправки служит осью для шлифовального круга (привод от электродвигателя) с фаской под углом 45°.
При шлифовке должна быть обеспечена концентричность рабочей фаски седла и отверстия втулки клапана 0,03 мм (по индикатору).
Головка цилиндров, поступающая на сборку, должна быть тщательно промыта, рубашка охлаждения должна быть очищена от накипи и грязи, масляные каналы — от шлама, а выпускные каналы — от нагара.
Запрессованные в головку блока направляющие втулки клапанов должны быть номинального или одного из ремонтных размеров и маркированы краской. Размеры втулок и их маркировка указаны в табл. 1.
Расстояние от верхнего торца направляющей втулки до плоскости головки должно быть равно 24 мм.
Седла впускных и выпускных клапанов должны быть шлифованы под 45° к оси направляющих втулок.
Ширина рабочей фаски седла должна быть 1,5 — 2,0 мм.
Биение конических поверхностей всех седел клапана относительно осей отверстий направляющих втулок клапанов — не более 0,025 мм.
Запрессованные в головку цилиндров направляющие втулки клапанов по наружному диаметру могут быть номинального размера или ремонтного (увеличенного на 0,25 мм).
Номинальный и ремонтные размеры направляющей втулки клапана
Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля ГАЗ-66 и ГАЗ-53
Снимаем клапанные крышки.
Выворачиваем свечи зажигания.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, для этого закрываем пальцем отверстие для свечи первого цилиндра и провертываем коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до момента начала выхода воздуха из под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре.
Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачиваем коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до совпадения указателя на картере сцепления с шариком зачеканенным в маховик (рисунок 1), а у автомобиля ГАЗ-53 – до совпадения риски на шкиве коленчатого вала с центральной риской указателя в. м, т
(рис. 2).
При положении поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия впускной и выпускной клапана полностью должны быть закрыты.
В этом положении устанавливаем или проверяем зазор между коромыслом и стержнем клапана, который должен быть 0,25 – 030 мм на холодном (15 – 20 ˚ С) двигателе.
Допускается уменьшение зазора до 0,15—0,20 мм у клапанов, расположенных по краям головок: первого и восьмого впускных, четвертого и пятого выпускных (рис. 3).
Если зазор не совпадает: — ослабляем контргайку регулировочного болта и, вращая регулировочный болт, устанавливаем по щупу необходимый зазор. Затягиваем контргайку, удерживая от проворачивания болт, и снова проверяем зазор.
Зазоры у остальных цилиндров регулируем в порядке работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8, поворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на ¼ оборота.
Чтобы лучше ориентироваться и ускорить процесс быстросохнущей краской размечаем приводной шкив на четыре части (рисунок 6).
Порядок затяжки ГБЦ и усилие затяжки
Крепежные болты затягиваются динамометрическим инструментом в соответствии со схемой, приведенной в технической документации. Алгоритм затягивания болтов головки идентичен для атмосферных моторов и агрегатов, оснащенных наддувом. Предварительно крепления закручиваются с усилием 70-90 Н/м, а затем проводится второй этап фиксации с моментом 170-190 Н/м (поэтапное закручивание применяется только для версии дизеля с турбокомпрессором). Между шагами выдерживается пауза 5-6 минут, необходимая для равномерной деформации прокладки.
Порядок затяжки головки цилиндров двигателей Д-240, Д-243, Д-245
Окончательная фиксация деталей производится усилием 190-210 Н/м (атмосферная модель) или 230-250 Н/м (версии с наддувом), прилагать большее усилие категорически запрещено.
Если хотя бы 1 крепежный элемент прокручивается в теле блока или произошел обрыв стержня (или срыв головки), то потребуется демонтировать головку и восстановить резьбу. Эксплуатация мотора с поврежденным элементом крепления головки не допускается.
Шестерня распредвала
- Подробности
- Создано: 15 Ноябрь 2014
шестерню распредвалаШестерня распредвалаармамидаАРМАМИД
Не трудно заметить, на фото, ступица у шестерни распредвала, стальная. Бывает что вот как раз проворачивает ступицу и срывает. Бывает и зубья шестерни распредвала ломает. Лично у меня такое не было, но на практике было такое. Ремонтировал я такой двигатель. Я по совместительству еще и моторист.
Чем это чревато, ну на клапана это не влияет- то есть не гнет их. На некоторых двигателях, ну это обычно на двигателях легковых автомобилей, гнет клапана. На грузовых тоже есть и на дизелях есть, но не об этом сейчас речь. А чревато это тем что у двигателя не будет крутится распредвал. Соответственно не будет работать газораспределительный механизм. А как нам определить цела наша шестерня или же нет. Есть несколько способов:
Первое это конечно на звук. При запуске у любых двигателей свой характерный звук, если Вы профессиональный водитель, то должны знать какой характерный звук у двигателя ЗМЗ-511 при запуске.
Так вот звук при запуске со сломанной шестерней распредвала будет совсем другой. Двигатель будет крутится совсем легко потому что сжатия то в камерах сгорания нет. Так -как у нас не работает газораспределительный механизм потому что распредвал не крутится. Большинство клапанов открыты по этому двигатель будет крутится легко.
Второе это нужно проверить компрессия и степень сжатие в камерах сгорания с помощью компрессометра.
Компрессия для новых двигателей ЗМЗ-511 в среднем 10,5-11 атм.., степень сжатия примерно 7,6 атм.., а для изношенных двигателей компрессия 8,4, а степень сжатия 6 атм.. тоже допустимая норма. Если еще меньше то стоит уже задуматься о ремонте двигателя. Ну, а если вообще нет то как раз таки может быть проблема с газораспределительным механизмом , то есть не крутится распредвал.
Ну и третий самый простой способ. Снимаете крышку трамблера, вставляете рукоятку для ручного запуска двигателя(кривой стартер или горбач у кого как) и крутите. Конечно же если все нормально то бегунок в трамблере должен крутится, ну, а если сломлена шестерня распредвала то соответственно не будет крутится. Это я Вам описал основные методы как определить цела шестерня распредвала или нет.
Снятие шестерни распредвала Газ 3307.
Может возникнуть такой момент, что Вам понадобится снятие и замена шестерни распредвала. Как я уже писал выше, шестерня распредвала имеет свойство ломаться и изнашиваться. И так, что нужно сделать что бы добраться до шестерни распредвала.
- Слить масло из двигателя и снять поддон;
- Слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения;
- Отсоединить патрубки радиатора;
- Снять радиатор;
- Снять вентилятор и шкивы помпы;
- Открутить храповик и снять шкив коленвала;
- Снять фланец шкива коленвала;
- Снять переднюю крышку блока цилиндров.
Вот такая картинка у Вас должна получится после проделанной работы. Теперь нужно снять шестерню распредвала. Для этого нам понадобится проделать следующее:
Нужно снять шпонку шкива коленвала и резиновый уплотнитель, снять маслоотражательную шайбу. (Делайте как показано на картинках ниже).
Теперь нужно выставить метки на шестернях распредвала и коленвала, что бы не сбилась ваза газораспределения.
Следующее, нужно открутить болт шестерни распредвала, ключом или лучше всего головкой на 17мм.
Теперь же, осталось, с помощью съемника снять саму шестерню распредвала.
Думаю не так уж сложно Вы разберетесь. Собирается все в обратной последовательности. Только при установки шестерни распредвала будьте аккуратны, не забывайте она не металлическая.
Для добавления комментариев нужна регистриция
- Вы здесь:
- Главная
- Ремонт ГАЗ
- Шестерня распредвала
Заволжский моторный завод существует с 1958 года, силовыми агрегатами производства комплектуется множество автомобилей ГАЗ и УАЗ.
- 1 ГАЗ 53
- 2 Двигатель ЗМЗ 53 технические характеристики
- 3 Неисправности двигателя ЗМЗ 53
- 4 Ремонт двигателя ЗМЗ 53
Двигатель ЗМЗ 53 запущен в серию в 1959 году, за все время существования этой модели было проведено множество различных модификаций. «Пятьдесят третий» мотор производится и по сегодняшний день, только он получил другой буквенный индекс и несколько другие, значительно улучшенные технические характеристики.
Часть 9. Установка поршней.
Часть 9. Установка поршней с шатунами.
Здравствуйте Уважаемые друзья! Давно не о чем не писал. Слишком был занят не когда было прошу прощения если что не так. Давайте продолжим и в этой статье научимся как правильно установить, собрать поршня с шатунами. На первый взгляд поршень как будто ни чем не отличается. Что зад, что перед вроде одинаковы, а на самом деле есть разница. Дырки на поршне, под поршневые пальцы, не много смещены в одну сторону, то есть не по центру поршня получается, а на взгляд, кажется, разницы нет, получается мы просто так не сможем определить.
Вот по этому на поршнях обычно стоит метка в виде стрелки ⇒, буквы «П» или надпись «ПЕРЕД». Думаю Вы догадались, что ⇒ , буквы «П»или надписью «ПЕРЕД», поршень, нужно ставить в перед по направлению двигателя.
Метки на поршнях.
Шатуны ЗмЗ 511 из стали 45Г2. В поршневую головку шатуна запрессовывают бронзовую втулку. Кривошипная головка шатуна Газ-3307 (Газ 53) имеет крышку, которую обрабатывают совместно с шатуном, поэтому при переборках двигателя крышку устанавливают на тот же шатун, с которого она была снята.
Крышки и шатуны Газ-3307 (Газ 53) клеймят порядковым номером цилиндра, в котором установлен данный шатун. Номера выбивают на одной из бобышек под болт шатуна. При правильной сборке эти номера должны располагаться с одной стороны шатуна.
Теперь давайте разберемся как правильно собрать поршня с шатунами, потому что в этом тоже есть свои подводные камни. Поршни и шатуны Газ 3307 (Газ 53) точно подогнаны по массе. Разница по массе одного комплекта, состоящего из шатуна, поршня и поршневого пальца, не должна превышать 8 г. Гайки болтов шатуна затягиваются, динамометрическим ключом, усилием 6,8 — 7,5 кгм.
Поршневые пальцы подбирают к шатунам так, чтобы при комнатной температуре (+180 С) слегка смазанный палец плавно перемещался в отверстии шатуна под легким усилием большого пальца руки. Перед сборкой, поршни с шатунами, поршни нагревают в горячей воде до +700 С.
Примечание: Не в коем случае не нагревайте поршневой палец, только поршень. Запрессовка пальца в холодный поршень не допускается, так как это может привести к порче поверхностей отверстий бобышек поршня, а также к деформации самого поршня.
Шатуны с поршнями, для двигателя ЗМЗ 511 и модификации, при сборе ориентируют следующим образом: для поршней первого, второго, третьего и четвертого цилиндров надпись на поршне «перед» и номер, нанесенный на стержне шатуна, должны быть направлены в противоположные стороны, а для поршней пятого, шестого, седьмого и восьмого цилиндров — в одну сторону.
Сборка шатунов с поршнями.
а)—для установки в 1,2,3 и 4 ые цилиндры; б)—для установки 5,6,7 и 8 ые цилиндры. 1— надпись на поршне; 2—номер на шатуне; 3—метка на крышке шатуна.
Стопорные кольца, поршневого пальца, устанавливают в канавки бобышек поршня так, чтобы отгиб усика, стопорного кольца, был направлен наружу.
Часть 1. Вступление.
Часть 2. Снятие двигателя.
Часть 3. Разборка двигателя.
Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.
Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.
Часть 6. Чистка поршней и коленвала.
Часть 7. Установка поршневых колец.
Часть 8. Установка коленвала.
Часть 9. Установка поршней.
Часть 10. Завершение ремонта двигателя.
Разборка головки блока цилиндров
Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.
Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола. Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Самое главное не дать сухарям разлететься из трубки. Установка сухарей все равно потребует съёмник клапанов.
Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.
Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.
Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку
Источник статьи: http://avto-mechanik.ru/razborka-dvs-gaz-53/
Особенности детали
Головка блока цилиндров – конструктивно достаточно сложная деталь. Представляет она собой массивную плиту, в которой проделаны каналы для циркуляции жидкостей системы смазки и охлаждения, и технологические отверстия – свечные, для форсунок (в дизелях), крепежные.
Также сверху на ГБЦ имеется так называемая «постель» распределительного вала – посадочное место под его установку.
Несмотря на свою массивность, головка блока является хрупкой деталью из-за пустот внутри, поэтому чрезмерное усилие при затяжке часто приводит к трещинам в стенках и перемычках.
Для изготовления ГБЦ используется два вида металлов – алюминий (наиболее распространенный) и чугун.
Для закрепления последней применяются стальные болты или шпильки с гайками. К примеру, головка блока УАЗ 31519 крепится шпильками.
Разница в материалах изготовления головки и ее крепежных элементов имеет один негативный фактор – разное температурное расширение компонентов при нагреве, особенно это касается ГБЦ из алюминия.
Неравномерная затяжка крепежных элементов (гайки, шпильки и т.д.) при тепловом расширении приводит к появлению излишних напряжений в структуре металла, вследствие чего происходит коробление головки.
Разборка коленвала.
Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.
Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..
В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.
Общие технические характеристики
Здесь все общие технические характеристики двигателя приведены в таблице.
| Технические характеристики двигателя: | |
| количество цилиндров | 8 |
| рабочий режим | 4-х тактный |
| степень сжатия | 7,6:1 |
| рабочий обьем, л | 4,25 |
| номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 3200-3400 1/мин, кВт (л. с.) | 92 (125) |
| максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 1/мин, Н*м(кгс*м) | 294 (30) |
| минимальный удельный расход топлива г/кВт*ч (г/л. С.*ч) | 286 (210) |
| расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,4 |
| масса, кг | 262 |
| топливо | А-76 |
Ну а в целом, двигатель надежный (ремонт обходится не дорого) и сумел доказать свою работоспособность, и право существовать в этом мире.
Чертеж и габаритные размеры грузовика ГАЗ 3307
Процесс и порядок
Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать перед тем, как осуществлять натяжку штифтов ГБЦ своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры не понимая, насколько печально она может обернуться. Разумеется, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.
Необходимые инструменты
Если уже установили головку блока цилиндров на место, то целый набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работ, поскольку правильно определить момент можно только с помощью него. Дома такой инструмент мало у кого есть, т. к. у него — определенная специфика работы. Можно попробовать попросить его у мастеров на СТО, но, не бесплатно. Если решили приобрести такой ключ для себя, учтите, что его стоимость не менее 1 200 рублей или 350 гривен.
Динамометрический ключ
Еще один совет. Иногда мало понимающие «авто-эксперты» советуют не пользоваться динамометрическим ключом, а использовать обычный, гаечный. Они мотивируют это тем, что винты нужно затянуть до максимума, а покупка динамометрического инструмента — это бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезность ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, запаситесь динамометрическим ключом.
Поэтапная инструкция
Ели вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервисным мануалом к авто. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех ГАЗов 53. Если готовы к выполнению этих работ, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите его и установите новый уплотнитель.
Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается
Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже
Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.
Затяните винты головки блока ГАЗ 53
Соблюдая при этом порядок, указанный на схеме После этого по ремонту процесс натяжки винтов ГБЦ можно считать оконченным. Напомним, что во время проведения такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно перетянув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как можно догадаться, это выльется в недешевый ремонт. Потребуется заваривать трещины либо менять саму ГБЦ.
Не забывайте, что штифты должны быть хорошего качества
Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться во время подобных работ. Если не можете ответить самому себе точно, сможете ли все сделать правильно, не беритесь за протяжку
Регулировка клапанов Волга ГАЗ-24 своими руками: видео и порядок работ
Регулировка клапанов ГАЗ-24 интересует многих автовладельцев. Дело в том, что проблема работы мотора встречается достаточно часто, и автолюбители для проведения регулировки предпочитают обращаться на СТО. Но можно поступить иначе, ведь всю работу вы легко сделаете своими силами.
На что обратить внимание
Ваша задача состоит в том, чтобы правильно отрегулировать клапан. Он должен не только полностью закрываться, но и открываться на требуемую величину.
Клапана автомобиля Газ 24
Важно обратить внимание на обеспечение плотного прилегания головки. Посмотрите на затяжные гайки, их нужно подтягивать в установленной последовательности, это обеспечит равномерное прилегание
Процесс следует выполнять на холодном двигателе, он осуществляется в 2 этапа. Вначале подтяните гайки совсем немного, достаточно сделать это на половину рабочего хода. Потом переходите ко второму этапу — затяните все гайки до упора.
Этапы регулировки
Помните о том, что перед началом работы нужно внимательно изучить инструкцию данного автомобиля. Так вы узнаете о строении двигателя, расположенных на нем узлов и деталей. Заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас были под рукой измерительные приборы и другие инструменты. Вам понадобится следующее:
- набор щупов;
Щупы для регулировки зазоров клапанов Газ 24
- ключи и отвертки, входящие в набор инструментов вашего автомобиля.
Сначала отсоедините шланги, речь идет о вентиляции картера. После этого на ГАЗ 2410 снимите воздушный фильтр
После этого обратите внимание на тросик привода, отсоедините его. Аналогично поступите с трубкой вакуумного регулятора
Возьмите ветошь и тщательно удалите пыль, сотрите потеки масла с клапанной крышки и расположенных рядом элементов. Подготовительная работа очень важна, так в механизм при вскрытии не попадет грязь. Сняв крышку, промойте ее. Обязательно прочистите маслоотделитель, для этого можно использовать растворитель или бензин. Посмотрите на крышку, привалочная плоскость должна быть ровной. Очень часто она деформируется из-за того, что автовладельцы сильно затягивают болты. Как результат — даже при установке новой прокладки фиксируется потение маслом.
Внимательно проверьте зазоры, смотрите между коромыслами и клапанами. Если требуется, отрегулируйте их. Посмотрите на 1 цилиндр, в идеале зазор выпускного клапана составляет 0,35-0,40 мм. Если же говорить о впускном клапане 1 и 3 цилиндра, то зазор должен составлять 0,40-0,45 мм. Аналогичное значение должно быть и у выпускного клапана 2 цилиндра. После этого поверните коленвал, нужно сделать полный оборот
Затем выполните регулировку, обращая внимание на зазоры между следующими частями:
Выпускным клапаном 4 цилиндра. Нормальное значение — 0,35-0,40 мм.
Впускные клапаны
Речь идет о 2 и 4 цилиндрах.
Кроме того, нужно обратить внимание на выпускной клапан 3 цилиндра. Для всех вариантов зазор должен быть 0,40-0,45 мм.
Когда вы завершите регулировку, затяните контргайки. После этого еще раз проверьте зазоры. Помните о том, что не нужно выполнять регулировку, полагаясь на слух. Такая настройка не только не принесет результата, но и может навредить мотору. Полагаясь на слух, вы сделаете двигатель на газ 2410 менее приемистым. Расход топлива увеличится, заправка будет требоваться чаще. Соответственно, через некоторое время мотор может издавать характерный звон. Его можно часто услышать у отечественных автомобилей.
Заключение
Регулировка клапанов ГАЗ не составляет труда. Используя инструменты, соблюдая последовательность шагов, вы своими силами произведете настройку, не прибегая к услугам мастеров, работающих на СТО.