Схема прокачки тормозов ваз 21 213

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена верхней опоры, подшипника, пружины, телескопической стойки. Телескопическая стойка – неразборная и ремонту не подлежит. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно обойтись и ровной площадкой. Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй способ – с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя затяжки гаек верхнего (регулировочного) и нижнего болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки (см. ниже). Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака (см. «Снятие шаровой опоры»). Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса (см. «Снятие приводов передних колес»), а также снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром (см. «Замена диска тормозного механизма переднего колеса»).

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут. Если стойку предполагается разбирать…

…накидным ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Головкой или ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову…

…и снимаем амортизаторную стойку вместе с кулаком. Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки. Для этого отворачиваем гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги.

Устанавливаем регулируемый упор под палец, поджимаем его и, нанося удары молотком по поворотному рычагу, выпрессовываем палец из рычага. Накидным ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6», а головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову (см. выше).

Выводим муфту тормозного шланга из держателя амортизаторной стойки.

Зубилом или краской помечаем расположение регулировочного болта относительно стойки. При этом способе после сборки отклонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».

Вынимаем из поворотного кулака верхний болт и эксцентриковую шайбу.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем амортизаторную стойку…

…и опорную пластину верхней опоры.

При последующей сборке опорная пластина должна быть строго ориентирована стрелкой к передней части автомобиля, также как и стрелка на верхней опоре стойки.

Пошаговая инструкция

1. Снимаем ремень ГРМ. Мы это делали ранее.

2. Теперь нам нужно снять шкив коленчатого вала (шестеренку). Бывает шестеренка идет от руки, но это редко, обычно она прикипает. Если прикипела берем съемник и стягиваем. Заводом изготовителем предусмотрены отверстия с резьбой для съемника.

По фото ниже я думаю будет понятно что за съемник. Два болта вкручиваются в шестеренку, а центральный болт упирается в коленчатый вал. Закручиваем центральный болт и шестеренка стягивается.

3. Перед снятием сальника нужно очистить все вокруг него. Самое доступное это помыть бензином.

4. Плоской отверткой поддеваем и вынимаем старый сальник. Делайте это очень аккуратно и не повредите шестеренку маслонасоса. К шестеренке маслонасоса как раз прилегает сальник.

5. Очищаем место установки нового сальника.

6. Для того чтобы сальник при забивании в том месте где пружинка не закусило, вырезаем из бутылки подкладку как на фото ниже.

7. Смазываем моторным маслом место там где сальник будет уплотнять и одеваем его на подкладку. Кстати подкладку тоже можно немного смазать.

8. Подводим сальник и немного прижимая руками как бы наживляем его. Он должен зайти без перекосов. После того как он немного зашел, вытаскиваем подкладку.

9. Окончательно забиваем сальник с помощью оправки. Если вы сделаете оправку по чертежу размещенному ниже, то при забивании вы не сможете посадить сальник глубже, так как наружная кромка оправки упрется в крышку.

После того как установили передний сальник коленвала на ваш Рено Логан, производим обратную сборку.

Источник чертежа remontiruemrenault.ru

Нужно отметить что сальник распредвала на Рено Логан меняется аналогично. Отличие только в том что под него нужна другая оправка.

Источник чертежа remontiruemrenault.ru

Причины и признаки поломки, диагностика

Узел воспринимает динамическую (переменную) нагрузку, и выход из строя, а так же замена обычно требуется по нескольким причинам:

1. Износ детали, наработка до отказа (срок службы);
2. Аварии, частая езда по ямам, агрессивный стиль вождения;
3. Загрязнение опорного подшипника изнутри, попадание влаги и пыли;
4. Неисправность подвески (амортизаторов, пружин). Главный признак, по которому потребуется замена опорного подшипника – Гранта, дребезжит и скрипит под капотом или рядом со стойками. Это появляется после 80-100 тыс. км пробега, при соответствующих условиях эксплуатации авто. Конструкция «опорника» и передней стойки сложная, выйти из строя могут такие элементы:

• Вся опора, включая корпус (редко) – позиция 4;
• Опорный подшипник (чаще) – позиция 8;
• Изнашиваются резиновые прокладки (чаще) – позиция 9.

Иж-2126. Регулировка привода выключения сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

. снимаем оттяжную пружину.

Упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления и наносим на карандаше две метки: одну напротив конца вилки, прижатой к регулировочной гайке, а вторую — правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора. При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17».

Удерживая пассатижами толкатель вилки, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого свободного хода толкателя, и законтриваем соединение.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Упираем карандаш с нанесенными метками в нижнюю бобышку крепления рабочего цилиндра и, сдвигая конец вилки по толкателю, проверяем свободный ход вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом «на 17», а контровочную — ключом «на 13».

Удерживая толкатель пассатижами от проворачивания, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого хода вилки.

Как снять двигатель ваз 2121

Ответ по требованию на ваш запрос как снять двигатель с нивы не снимая кпп – предлагаем зайти к нам. Статьи, советов и рекомендаций по ремонту и обслуживанию автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт самому

Смех в теме: Лизнула как-то Люся в двадцатиградусный мороз колесо обозрения и четыре раза бесплатно увидела родной город!

Опубликовал Админ: по просьбе Гавриила

Рассуждение автовладельца: Полный привод за достойные деньги

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие и установка двигателя

Снимаем двигатель для ремонта или замены.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем капот и запасное колесо. Демонтируем опору и трубу запасного колеса.

Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 32).

Отсоединяем клемму провода

от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от трубок топливной рампы и регулятора давления топлива наконечники топливных шлангов (см. «Снятие топливной рампы и форсунок», с. 130).

Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 18) и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 20). Снимаем воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра», с. 136).

Снимаем радиатор (см. «Снятие радиатора», с. 140) и электровентиляторы (см. «Снятие вентиляторов, замена электродвигателя», с. 141). Снимаем термостат со шлангами системы охлаждения (см. «Снятие и проверка термостата», с. 139).

Головкой «на 8» ослабляем затяжку хомутов крепления шлангов подвода и отвода охлаждающей жидкости к патрубкам радиатора отопителя.

. и снимаем шланги с патрубков радиатора.

Отсоединяем от штуцера ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. «Снятие ресивера», с. 90), а от штуцера клапана продувки адсорбера шланг, соединяющий клапан с адсорбером (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера», с. 135).

Сцепление Иж 2126

Механизм сцепления и его гидропривод: 1 — прокачкой штуцер рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 2 — колпачок прокачного штуцера; 3 — гибкий шланг гидропривода; 4 — трубка гидропривода; 5 — крышка бачка; 6 — корпус бачка; 7 — главный цилиндр гидропривода сцепления; В — возвратная пружина поршня главного цилиндра; 9 — поршень; 10 — защитный колпак главного цилиндра; 11 — толкатель; 12 — упор педали сцепления; 13 — педаль сцепления; 14 — кожух сцепления; 15 — нажимной (ведущий) диск; 16 — маховик; 17 — подшипник выключения сцепления; 18 — первичный вал коробки передач; 19 — коленчатый вал; 20 — ведомый диск; 21 — чехол вилки выключения сцепления; 22 — вилка; 23 — толкатель вилки; 24 — возвратная пружина; 25 — картер сцепления; 26 — защитный колпак рабочего цилиндра; 27 — поршень рабочего цилиндра; 28 — манжета поршня; 29 — пружина поршня; 30 — корпус рабочего цилиндра.

Автомобили с двигателем УМПО-331 оснащаются сцеплением модели 2126, с двигателем ВАЗ-2106 — сцеплением заднеприводных автомобилей ВАЗ. Педаль, главный цилиндр, стальная трубка и гибкий шланг гидропривода у обеих моделей одинаковы, а остальные детали различны и не взаимозаменяемы.

Сцепление расположено в алюминиевом картере, прикрепленном шестью шпильками с гайками к блоку цилиндров двигателя УМПО-331(две шпильки служат также для крепления стартера). Картер сцепления двигателя ВАЗ-2106 крепится к блоку цилиндров четырьмя болтами, при этом для снятия коробки передач (в сборе с картером сцепления) также необходимо демонтировать стартер. Коробка передач модели 2126 крепится к вазовскому картеру сцепления через проставку (см. «Снятие механизма привода выключения сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Кожух сцепления с нажимным диском балансируется при сборке на стенде, поэтому подлежит замене только в сборе. Кожух крепится к маховику шестью болтами. Для центрирования кожуха в маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха. Заменяют узел при сильном износе поверхности нажимного диска и «осадке» диафраг-менной пружины (о чем свидетельствует уменьшение усилия на педали сцепления).

Когда требуется замена масла?

Согласно регламенту замены масла в двигателе Хёндай Солярис, обновлять моторную смазку рекомендуется каждые 10-15 километров активного пробега — то есть, 1 раз в год. Однако на практике замена технической жидкости в системе транспортного средства требуется чаще.

Причинами необходимости ускоренной замены являются следующие обстоятельства и нюансы:

Признаки устаревания или непригодности моторной смазки в Хёндай Солярис перечислены ниже:

В свою очередь, если необходимо узнать точный уровень моторной смазки, проверка масла осуществляется при помощи щупа. Этот измеритель количества технической субстанции вынимается из контрольного отверстия двигателя Хёндай Солярис, протирается при помощи салфетки или ветоши и снова погружается в горячее масло. После этого щуп снова вынимается, и автолюбитель может изучить его показатели. Если показатель равен или меньше допустимого минимума, следовательно, моторной смазки недостаточно и необходимо срочно восполнить её недостающий процент.

Важно учесть, что причиной возникновения необходимости срочной замены масла в двигателе Хёндай Солярис может стать течь, образовавшаяся в результате дорожно-транспортного происшествия или поломки системы по причине высокой степени изношенности отдельных деталей. В этих случаях требуется не только обновление моторной смазки, но и полноценный ремонт транспортного средства

Если поломки обширны, автолюбителю следует обратиться на Станцию Технического обслуживания автомобилей марки Хёндай.

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя 1,4-1,6(8V) Renault Логан, Сандеро

Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при появлении следов течи масла на стенке поддона картера двигателя, под шкивом привода вспомогательных агрегатов.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8V)»).

После снятия ремня нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы, чтобы не нарушить фазы газораспределения двигателя.

Поддеваем шлицевой отверткой зубчатый шкив коленчатого вала…

…и снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддев отверткой сальник… …извлекаем его из посадочного гнезда в передней крышке блока цилиндров.

Нанеся на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла…

…запрессовываем сальник инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера. Сальник запрессовываем на такую же глубину, на которую был запрессован старый сальник.

При установке зубчатого шкива выступ в его отверстии (выполняющий роль шпонки) должен…

…войти в паз на носке коленчатого вала. При этом…

…резьбовые отверстия на торце шкива должны быть обращены наружу. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Регулируем натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8V)»).

Как крепится бензобак на калине

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;

— шланг для перекачки топлива.

Можно обойтись без помощника. При этом необходим регулируемый по высоте упор или подставка. Если есть возможность, перед выполнением работы следует максимально израсходовать топливо из бака.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сбрасываем давление топлива.

После сброса давления в топливопроводе остается небольшое количество топлива.

3. Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга топливного бака к заливной трубе и отсоединяем шланг от трубы.

4. Через шланг откачиваем максимально возможное количество топлива из бака.

5. Нажав пружинный фиксатор, отсоединяем наконечник шланга вентиляции бака от патрубка.

6. Сжимая пружинные фиксаторы, отсоединяем наконечник трубки сепаратора от трубки адсорбера.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления защитного экрана топливного бака.

8. снимаем защитный экран.

9. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления защитного кожуха трубок топливной системы.

10. Сжимая фиксатор, разъединяем трубки топливопровода и трубку продувки адсорбера.

11. Устанавливаем под бак регулируемый упор (или помощник удерживает бак снизу).

12. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта хомутов крепления топливного бака.

13. Снимаем топливный бак в сборе с адсорбером и топливным фильтром.

Установка

Устанавливаем топливный бак в обратной последовательности.

Если не удалось запустить двигатель с двух-трех попыток, попробуйте уда лить воздух из топливной рампы через клапан диагностического штуцера .

Отсутствует на складе, уточняйте у менеджера

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер. Минимальная сумма заказа 500 рублей! Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом. Подробнее об оплате

Инструмент:

• Отвертка крестовая средняя
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Регулируемый упор

Детали и расходники:

Примечание:

Работу проводим на смотровой ка­наве или эстакаде при пустом топливном баке.

1. Чтобы удалить топливо из бака де­монтируем топливный модуль. Для этого крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки лючка в полу кузова под задним сиденьем, отсоединяем топливные трубки и колодки проводов. Затем, отверткой проворачиваем прижимное кольцо и извлекаем топливный модуль. После этого откачиваем топливо через отверстие в баке.

2. Ключом или головкой «на 10» ослабляем хомут крепления шланга наливной трубы и снимаем шланг с патрубка топливного бака.

3. Нажав на пружинный фиксатор снимаем шланг вентиляцион­ной трубки с патрубка топливно­го бака.

4. Нажав на пружинный фиксатор трубки отвода паров топлива из сепаратора, отсоединяем наконечник от трубки, расположенной на баке.

5. Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления защитного кожуха трубки подвода топлива в рампу и трубки подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера. Снимаем кожух.

6. Сжав фиксаторы наконечников вы­шеперечисленных трубок, располо­женных на баке отсоединяем их от топливных трубок, проложенных вдоль днища.

7. Устанавливаем под топливный бак ре­гулируемый упор, подложив между упором и баком деревянный брус, чтобы не помять бак. Головкой «на 13» отворачиваем болты крепления двух хомутов, крепящих топливный бак к кузову.

8. Опускаем топливный бак на регу­лируемом упоре.

9. Устанавливаем топливный бак в об­ратной последовательности. Залив в бак топливо, включаем зажигание и проверяем герметич­ность соединений топливной маги­страли.

Регулировка привода выключения сцепления Иж 2126

На автомобиле с двигателем УМПО-331 и соответствующим картером сцепления устанавливается рабочий цилиндр сцепления модели 2126. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 устанавливается рабочий цилиндр сцепления заднепри водных автомобилей ВАЗ. Регулировочные параметры гидропривода сцепления в обоих случаях одинаковы. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен быть 0,1-0,2 мм, а свободный ход топкателя рабочего цилиндра — 4,5-5,5 мм (что соответствует зазору между подшипником выключения сцепления и опорной пятой нажимной пружины 2,5 мм). Для проверки свободного хода топкателя применяем простой шаблон, например, карандаш

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

. снимаем оттяжную пружину.

Упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления и наносим на карандаше две метки: одну напротив конца вилки, прижатой к регулировочной гайке, а вторую — правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора. При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17».

Удерживая пассатижами толкатель вилки, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого свободного хода толкателя, и законтриваем соединение.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Упираем карандаш с нанесенными метками в нижнюю бобышку крепления рабочего цилиндра и, сдвигая конец вилки по толкателю, проверяем свободный ход вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом «на 17», а контровочную — ключом «на 13».

Удерживая толкатель пассатижами от проворачивания, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого хода вилки.

Как поменять масло в двигателе Хёндай Солярис своими руками

В современном обществе личный автомобиль перестаёт быть роскошью, становясь необходимым предметом ежедневного быта. Но для того, чтобы транспортное средство прослужило долго, а не пришло в негодность по истечению гарантийного срока, автолюбитель должен следить за сохранностью его систем, механизмов и отдельных деталей. Одной из наиважнейших процедур для сохранения рабочего состояния автомобиля является периодическая замена масла в его двигателе. Не является исключением и популярный на российском рынке субкомпактный автомобиль Хёндай Солярис.

Но в каких случаях требуется замена моторного масла в двигателе данного транспортного средства? Какие технические жидкости подходят для смазки мотора Хёндай Солярис? Как правильно подготовиться к процедуре обновления масла в системе данной машины? Что нужно для замены масла в двигателе Хёндай Солярис? Что может произойти с автомобилем в результате несвоевременной замены? Поговорим об этом в статье.

Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108

Сейчас по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с разработки модели 2108 поменялась схема контуров, потому и последовательность несколько другая. И ее следует знать, до того как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.

У этих авто употребляется уже диагональное размещение контуров. Другими словами, какой-то из них соединяет воединыжды заднее левое и фронтальное правое колесо, а 2-ой – другие два.

Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, другими словами, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.

Правда существует один аспект. В конструкции имеется регулятор давления привода устройств задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, миф регулятор необходимо разблокировать. Достаточно установить отвертку меж штоком регулятора и упрямой пластинкой.

После всех работ ее следует извлечь.

Потом прокачивается на 2-ое заднее колесо, а фронтальное левое, так как конкретно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.

После прокачки каждого механизма непременно необходимо инспектировать уровень в бачке. Если опустить миф момент, то при работе жидкость уйдет в систему и туда опять попадет воздух.

Обзор основных производителей амортизаторов

По умолчанию с завода установлены гидравлические от СААЗ (Скоповский автомобильный завод). Особым качеством не отличаются, но при умеренной эксплуатации выхаживают до 60000 км.

1. Каяба: японские, характеризуются высоким качеством, надежностью, длительным ресурсом эксплуатации. При покупке будьте внимательны, так как часть продукции изготавливается в Китае.
2. АСОМИ: отечественный производитель для моделей ГАЗ, ВАЗ, ЛАДА. Гарантия один год с момента установки. О качестве судите сами.
3. SS (СС): также отечественный изготовитель стоек для ВАЗов. Гарантия качества два года, по отзывам владельцев неплохие, немного жестковатые.

В целом, все амортизаторы условно делят на три категории:

Отличия в категориях незначительные, для среднестатистического водителя незаметные. В комплекте поставляется гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.

5.5. Осмотровые канавы и эстакады

5.5.1. Расположение осмотровых канав
и эстакад на территории предприятия или в помещениях долж­но обеспечивать
безопасный заезд и съезд с них транс­портных средств.

5.5.2. Размеры осмотровых канав и
эстакад опре­деляются в зависимости от типа автомобилей, при­меняемого
технологического оборудования.

5.5.3. Длина рабочей зоны осмотровой
канавы и эстакады должна быть не менее габаритной длины транспортных средств.

Длина рабочей зоны тупиковой
осмотровой кана­вы должна быть такой, чтобы транспортное средство могло
полностью устанавливаться на канаву, не зак­рывая входные ступеньки и запасной
выход.

5.5.4. Ширина осмотровой канавы и
эстакады должна устанавливаться исходя из размеров колеи транспортного средства
с учетом устройства внешних или внутренних реборд.

5.5.5. Глубина осмотровых канав и
высота эста­кад должны обеспечивать свободный доступ к дета­лям, узлам и
агрегатам, расположенным снизу транс­портных средств, и составлять:

– для легковых автомобилей и
автобусов особо малого класса – 1,3 – 1,5 м;

– для грузовых автомобилей и
автобусов – 1,1–1,2 м;

– для крупнотоннажных (внедорожных)
автомо­билей-самосвалов – 0,5 – 0,7 м.

5.5.6. При параллельном расположении
тупико­вых осмотровых канав они соединяются траншеями. Ширина траншеи
принимается равной 1,2 м без размещения в ней оборудования и 2,0–2,2 м – при
размещении оборудования.

5.5.7. При параллельном расположении
проезд­ных осмотровых канав вход и выход из них осуще­ствляется через тоннель.
Разрешается применение передвижной лестницы с площадкой, являющейся
одновременно и переходным мостиком.

Высота тоннеля от пола до низа
перекрытия дол­жна составлять не менее 2 м, а ширина тоннеля – не менее 1 м.

5.5.8. Осмотровые канавы для входа в
них и выхода оборудуются лестницами шириной не менее 0,7 м в количестве:

– для
тупиковых осмотровых канав, объединен­ных траншеями – не менее одной на три канавы;

Для индивидуальных проездных
осмотровых канав, объединенных тоннелями – не менее одной на четыре канавы;

– для проездных осмотровых канав
поточных линий – не менее двух на каждую поточную линию, расположенных с
противоположных сторон (расстоя­ние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м);

– для тупиковых осмотровых канав, не
объеди­ненных траншеями, – одна на каждую канаву.

5.5.9. Траншеи и выходы из них и
тоннелей, лест­ницы и площадки эстакад должны иметь ограждения металлическими
перилами высотой не менее 0,9 м.

5.5.10. Входы (выходы) осмотровых
канав, тран­шей и тоннелей не должны располагаться под авто­мобилями и на путях
их движения.

5.5.11. Выход (вход) из однопостовой
тупиковой осмотровой канавы в помещения по ступенчатым лестницам должен быть со
стороны, противополож­ной заезду автомобиля.

5.5.12. При наличии одного выхода
канаву до­пол­нительно оборудуют.скобами, закрепленными в ее стене, для
запасного выхода.

5.5.13. Для безопасного выхода
водителя из транс­портного средства и посадки в него эстакады должны
оборудоваться площадками шириной равной ширине дверей транспортных средств плюс
0,3 м, но не ме­нее 1,2 м.

Перильное ограждение на тупиковых
эстакадах обустраивается с трех сторон, а на прямоточных – с двух, высотой
согласно п. 5.5.9 этих Правил.

Для подъема на эстакаду и спуска с
нее необхо­димо обустраивать лестницы.

5.5.14. Осмотровые канавы, траншеи,
тоннели, лестницы должны быть защищены от влаги и грун­товых вод, содержаться в
чистоте, не загромождать­ся деталями и разными предметами. На дне (полу) канавы
необходимо укладывать прочные деревянные решетки (трапы).

5.5.15. Осмотровые канавы и
эстакады, за исклю­чением канав, оборудованных ленточными конвейе­рами, должны
иметь направляющие реборды на всю их длину для предупреждения падения автомобиля
в канаву или с эстакады во время его движения.

Высота реборды должна составлять:
для автомо­билей I категории не менее 0,1 м, а для автомобилей II и III категории не менее 0,15 м.

5.5.16. На въездной части осмотровой
канавы следует предусматривать рассекатель высотой 0,15–0,20 м.

5.5.17. Тупиковые осмотровые канавы
должны быть оборудованы стационарными колесоотбойными устройствами для колес
автомобиля согласно п. 5.3.3 этих Правил.

5.5.18. В местах перехода осмотровые
канавы и траншеи должны иметь съемные переходные мостикя шириной не менее 0,8 м.

Количество переходных мостиков
должно быть на один меньше количества мест для установки на ка­наве
автомобилей.