Колдун на ваз-2107: функция, регулировка и удаление

Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Сегодня вы ознакомитесь с подробной инструкцией, по замене колдуна на автомобилях «Самарского» семейства. Первый вопрос который вы зададите себе будет звучать так: «А что за колдун, я же искал инструкцию по замене регулятора давления?», объясним вам всё по порядку. Так называемое название «Колдун» пришло из народа, а «Регулятор давления тормозов» это уже настоящее его название.

Примечание! Для замены регулятора давления, вам будут нужны следующие инструменты: Во-первых обязательно запаситесь отвёрткой и небольшим набором основных гаечных ключей. А так же для удобства отворачивания некоторых гаек, вам можно будет запастись удлинителем с накидной головкой!

• Замена регулятора давления тормозов
• Для снятия регулятора совместно с кронштейном
• Для снятия регулятора без кронштейна
• Разборка регулятора давления тормозов
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор давления тормозов? Регулятор давления располагается в левой части кузовного отсека, ближе к заднему колесу. Но чтобы его найти вам нужно будет знать как он выглядит, если вы до сих пор не поняли как он выглядит, то в таком случае просмотрите самое первое фото вверху статьи. Если вы уже знаете как он выглядит, то в таком случае смотрите нижнее фото на котором красной стрелкой указано его местоположение.

Когда нужно менять регулятор давления тормозов? Регулятор подлежит замене, при:

Его поломки которую очень легко можно определить. Обычно при неисправном регуляторе, при резком торможении автомобиль несёт юзом что может быть очень опасно для жизни если вы едете по трассе.

Примечание! При исправном регуляторе, при резком торможении автомобиль никуда не уносит, то есть он тормозит строго по прямой линии, но есть одно «Но!» Регулятор давления срабатывает лишь только тогда, когда при торможении нос у автомобиля опускается вниз а его задняя часть поднимается. В ином случае колдун не сработает!

Замена регулятора давления тормозов:

Примечание! Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!

Снятие: 1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.

2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.

3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.

4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.

Примечание! Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!

5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.

Примечание! Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!

Для снятия регулятора совместно с кронштейном: 1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.

Для снятия регулятора без кронштейна: 1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.

Установка: 1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.

Примечание! Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!

После окончательной установки регулятора, обязательно прокачайте тормозную систему! (Как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)

И в завершение произведите регулировку привода регулятора! (Как отрегулировать регулятор, см. в статье «Регулировка регулятора давления задних тормозов»)

Разборка регулятора давления тормозов:

Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.

1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.

2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.

Примечание! После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!

3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.

Дополнительный видео-ролик: Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.

Источник

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Устройство и принцип действия.

В контур привода задних тормозов включен регулятор давления 3, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес. Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10.

Устройство регулятора тормозных усилий

Утечки охлаждающей жидкости также не редки. Для усиления внимания требуется захват Нивы. Через некоторое время также называется зуб основного шоу. Руль Нивы уже давно заслужил известность одного из лучших инструментов для подготовки к Олимпиаде. В дополнение к требованию гигантских сил управление неточно, и механизм ухудшается примерно через 75 000 км.

Тормоза также показывают «характер». Блокировка одного из тормозов при торможении является обычным явлением, и передние прокладки изнашиваются быстро. Около 35 000 километров задние барабаны часто деформируются. Механизмы торможения произвольно регулируются.

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости Б выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов. Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении. До начала действия регулятора поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и Б сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов. Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня, имеющий большую площадь поверхности, на какой-то момент превысит силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. Полости А и Б разъединяются, и в них создается разное давление: в полости А давление Р А будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости Б давление Р Б будет меньше Р А на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давлений Р А И Р Б, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичное или полное разобщение полостей А и Б поршнем 10 регулирует величину тормозного момента на задних колесах.

Комфорт на внедорожниках, таких как Нива, редко обращается внимание. Российский джип, однако, бьет все рекорды на деревянной прогулке. Однако отсутствие элементарного комфорта и первоклассный уровень эргономики далеко не самые поразительные недостатки кузова

После всего лишь трех-четырех лет работы на дне дверей появляется ржавчина над задним окном и оконными рамами. Лаковое покрытие неравномерно наносится и окрашивается. Жизнь тюленей полностью зависит от серии. Дверные замки работают плохо и изнашиваются на удивление рано

Однако отсутствие элементарного комфорта и первоклассный уровень эргономики далеко не самые поразительные недостатки кузова. После всего лишь трех-четырех лет работы на дне дверей появляется ржавчина над задним окном и оконными рамами. Лаковое покрытие неравномерно наносится и окрашивается. Жизнь тюленей полностью зависит от серии. Дверные замки работают плохо и изнашиваются на удивление рано.

Тормоза ВАЗ «Классика» — устройство, особенности и работа

Автомобили ВАЗ «Классика» (модели с 2101 по 2107) оборудовались традиционной тормозной системой с гидравлическим приводом. Об этом типе тормозов мы неоднократно писали, поэтому здесь расскажем лишь об основных моментах. В данной системе усилие, необходимое для срабатывания установленных на колесах тормозных механизмов, создается с помощью главного тормозного цилиндра при нажатии водителем на педаль. Повышенное давление от главного цилиндра по магистралям передается к колесным цилиндрам, которые сдвигают (в дисковых тормозах) или раздвигают (в барабанных тормозах) колодки.

Колеса автомобилей ВАЗ-2101 – 2107 оснащаются двумя типами тормозных механизмов:

Современные дисковые тормоза — на передних колесах;

Оба этих механизма относятся к фрикционным тормозам, то есть — к тормозам, основанным на силе трения между подвижными и неподвижными деталями. Отличие дисковых и барабанных тормозов заключается в положении, форме взаимодействии этих деталей.

Колодки тормозные ЛАДА Largus RENAULT Logan задние барабанные (228х42мм) (4шт.) BOSCH

Но почему выбрано такое решение — разные типы тормозных механизмов на передней и задней оси? Причин здесь несколько. Во-первых, в то время (разработка автомобилей этого семейства велась в 1970-х годах) дисковые тормоза были еще редкостью, а, во-вторых, более привычные (хотя и менее эффективные) барабанные тормоза обеспечивали достаточную надежность торможения заднеприводного легкового автомобиля небольшой массы. Так что выбранное решение несколько снижало стоимость производства и обслуживания автомобиля.

Независимо от типа тормозного механизма, его привод осуществляется посредством установленных на колесах небольших гидравлических цилиндров. Рост давления в тормозной системе заставляет поршни (которые представляют собой цилиндры, вставленные в суппорты или в полые трубки) приводят колодки в движение, обеспечивая торможение. При понижении давления поршни под действием пружин возвращаются в исходное положение, растормаживая колеса.

Тормозная система ВАЗ «Классика» обладает высокой надежностью, так как она состоит из двух независимых гидравлических контуров, дублирующих друг друга. Такая схема обеспечивает работоспособность тормозов при неисправности одного из контуров, а выход из строя сразу двух контуров — ситуация маловероятная.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Проверка регулятора давления тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

/ / / / / Прокачиваем тормоза автомобиля лада 2113 самостоятельно, проверяем тормоза лада 2115, гидропривод тормозов ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

Установите автомобиль лада самара 2 на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Регулятор давления ваз 2114: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

Привод регулятора давления ваз 2115: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления лада самара 2 и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.Попросите помощника нажать на педаль тормоза ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. подразд. «Регулировка привода регулятора давления ваз 2113»).

—

Проверка трубопроводов и соединений тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

—

—

—

—

—

—

Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.

Как он устроен

Конструкция регулятора состоит из рычага, который крепится к заднему мосту и самого «шамана». Через этот рычаг (торсион) передается угол наклона задней части автомобиля относительно земли, соответственно, степень нажатия на поршень. Чем сильнее прижата машина, сильнее загружена, тем сильнее нажимается поршень – больше давления идет на задние колодки. На схеме ниже нарисован способ подключения регулятора к кузову и мосту авто.

Сам регулятор состоит из:

1. Корпуса
2. Пробки
3. Поршня
4. Возвратной пружины поршня
5. Двух штуцеров, к которым подключаются трубки тормозной системы. К нижнему, подводится давление от главного цилиндра, верхнему – магистраль к задним тормозам.

Как регулировать

Существует несколько способов регулировки регулятора тормозных усилий. В зависимости от наличия определенных приспособлений и инструментов, автослесаря пользуются всеми ими.

Способ 1 – по «мурзилке»

1. Вывешиваем заднюю ось автомобиля на домкрате
2. Упираемся линейкой в горизонтальную площадку продольного лонжерона кузова (в районе крепления рычага управления регулятором тормозов к мосту, над ним)
3. Опусканием или поднятием кузова автомобиля домкратом добиваемся расстояния 14,5 см от лонжерона до места фиксации торсиона (рычага) к кронштейну.

1. Установив это расстояние, переходим на противоположную сторону, к месту, где крепится «колдун». Снимаем резиновый пыльник, фонариком светим в точку соприкосновения головки поршня с рычагом. Регулировочным болтом (верхним, он скользит в овальном отверстии кронштейна регулятора) поворачиваем корпус «шамана» до легкого касания поршня и торсиона.

1. Затягиваем верхний регулировочный болт и нижний фиксирующий. Опускаем машину и проводим полевые испытания

Способ 2 – с использованием приспособы (артикул 67.7820-9518)

1. Поднимаем машину на домкрат, лезем в яму

2. Откручиваем болт крепления рычага регулятора от кронштейна заднего моста, вынимаем его из проушины

3. К торсиону прикручиваем специальную приспособу, уперев ее верхнюю часть в кузов (днище) авто. Чтобы она уперлась нужно поднимать или опускать машину на домкрате.

4. Если она уперлась в днище – это и есть заветные 145 мм, как написано в инструкции

5. Далее повторяем действия с корпусом «колдуна», как описано в способе 1

6. В конце регулировки не забываем прикрутить рычаг на место и выкинуть приспособу, чтобы не мешала ездить.

Способ 3 – необычный

Его нашел на просторах интернета, скажу честно – не пробовал, нет необходимых инструментов. Для его применения нужен лазерный уровнемер или нивелир. Устанавливаем его на полу гаража и повторяем все этапы, как описано в способе 2. Кроме использования «приспособы».

Выставляем 14,5 см от лонжерона до лазерного луча. Рычаг управления регулятором совмещаем с лучом и настраиваем положение корпуса регулятора болтом, как описано в двух первых способах. Все зажимаем, возвращаем на место, проводим проверку, о чем говорилось выше. Радуемся правильной работе.

Видео как регулировать колдуна на семерке третьим способом:

Если регулировка не помогла восстановить работоспособность регулятора тормозных усилий, тогда есть два варианта: поставить новый или выкинуть его, установив тройник вместо него. Рассмотрим каждый из них подробно.

Стояночный система

Она хоть задействует механизм колес задней оси, но никак не связана с рабочим механизмом. В качестве привода у него используется трос, подсоединенные к ручнику, находящемуся в салоне авто.

Под авто этот трос делиться на две части, идущие в механизмы задней оси. Внутри концы троса соединены с рычагом привода, а тот в свою очередь – с распорной планкой. Рычаг привода соединен с одной из колодок.

При задействовании ручника, трос тянет за рычаг, а поскольку тот упирается в планку – происходит разжатие колодок. Зубчатый сектор ручника при этом фиксирует положение рычага, при котором колодки разведены.

Стояночный система

Регулировка холостого хода на карбюраторном ваз 2107

Она хоть задействует механизм колес задней оси, но никак не связана с рабочим механизмом. В качестве привода у него используется трос, подсоединенные к ручнику, находящемуся в салоне авто.

Под авто этот трос делиться на две части, идущие в механизмы задней оси. Внутри концы троса соединены с рычагом привода, а тот в свою очередь – с распорной планкой. Рычаг привода соединен с одной из колодок.

При задействовании ручника, трос тянет за рычаг, а поскольку тот упирается в планку – происходит разжатие колодок. Зубчатый сектор ручника при этом фиксирует положение рычага, при котором колодки разведены.

Мосты и подвески

Работаем на смотровой канаве или снимаем заднее колесо.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Ключом «на 14» отворачиваем два болта крепления буфера к лонжерону рамы.

Снимаем буфер.

Устанавливаем буфер в обратной последовательности. 

Работаем на смотровой канаве или подъемнике.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
В первом случае снимаем задние колеса и вывешиваем заднюю часть автомобиля,…
…установив под раму надежные упоры.

Устанавливаем домкрат или упор под балку моста.
Высокой головкой или ключом «на 22» равномерно отворачиваем четыре гайки стремянок рессоры.

Работаем на смотровой канаве или подъемнике.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора.

Под гайкой размещена фасонная шайба (выпуклостью к резиновой втулке).

 Задняя подвеска с малолистовой рессорой

Работаем на смотровой канаве или подъемнике.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Ключом «на 14» отворачиваем два болта крепления буфера к лонжерону рамы.

Снимаем буфер.

Перед установкой нового буфера резьбу болтов покрываем любой смазкой. 

Работаем на смотровой канаве или подъемнике.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Для удобства снимаем переднее колесо с нужной стороны. При этом вывешиваем переднюю часть автомобиля,…
…установив под раму надежные упоры.

Устанавливаем домкрат или упор под балку моста.
Ключом или высокой головкой «на 22» равномерно ослабляем и отворачиваем четыре гайки стремянок рессоры.

Работать удобнее на смотровой канаве.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора.

Снимаем фасонную шайбу, установленную выпуклостью к резиновой втулке.

Аналогично отворачиваем гайку верхнего крепления и снимаем шайбу.

Передняя рессорная подвеска

Для удобства работы предварительно: снимаем обе полуоси (см. Снятие полуоси); снимаем и разбираем ступицы задних колес (см. Замена подшипников и манжеты ступицы).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Снимаем мост (см. Снятие заднего моста ).
Разбираем редуктор главной передачи, собираем его, регулируем подшипники и зазор в зацеплении шестерен главной передачи (см. Разборка и регулировка редуктора главной передачи).
Следует помнить, что главные передачи мостов без колесных редукторов не подлежат проверке и регулировке зацепления по пятну контакта.

Работу удобнее выполнять на подъемнике вдвоем.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Ослабляем затяжку гаек крепления задних колес.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля и устанавливаем надежные упоры под раму автомобиля перед задним мостом.
Сливаем масло из редуктора (см. Замена масла).
Отсоединяем от моста карданный вал (см. Снятие карданной передачи).
Снимаем амортизаторы (см.Замена амортизатора).
Устанавливаем под балку моста домкраты.

Снимаем полуось (см. Снятие полуоси).
Отворачиваем контргайку ступицы и снимаем замочную шайбу (см. Регулировка подшипников ступицы).
Трубчатым ключом «на 55» из штатного набора инструментов отворачиваем и снимаем регулировочную гайку подшипников.

Отверткой поддеваем и снимаем стопорную шайбу.

Вывешиваем заднее колесо.
Снимаем полуось (см. Снятие полуоси).
Зубилом или бородком отгибаем край замковой шайбы.

Трубчатым ключом «на 55» из штатного набора инструментов отворачиваем контргайку подшипников…

…и снимаем ее.

Вывешиваем заднее колесо или весь задний мост автомобиля.
Для удобства колесо можно снять.
Головкой «на 14» отворачиваем 10 болтов крепления фланца полуоси к ступице.

Наживляем в два резьбовых отверстия фланца болты с резьбой М10.
Ключом «на 14» равномерно заворачиваем болты, отрывая фланец полуоси от ступицы.

Заменяем масло сразу после поездки, пока оно не остыло.
Удобнее работать на смотровой канаве или подъемнике.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Очищаем пробки заливного и сливного отверстий редуктора заднего моста от грязи. Устанавливаем под сливное отверстие широкую емкость объемом около 2 л.
Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем пробку сливного отверстия редуктора.

Recommendations

Comments 16

Трубку куда вкрутить надо?

Ни когда не думайте «со мной такого не случится» хорошо если не случится, а если да? Можно проездить десять лет на машине с кучей подушек безопасности и ничего не случится, а нафиг они тогда нужны?Купил машину-выкинь их сразу. Точно так же и с тормозами. ТОРМОЗА-ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ!

Ну да, конструкторы автомобилей его зря придумали, просто так, делать им было нечего.Выписка из тех документации:Экстренное торможение автомобиля должно осуществляться с максимальной эффективностью при сохранении устойчивого движения. Эта задача решается регулированием распределения тормозных сил по осям автомобиля. За «идеальное» распределение принимается такое, при котором на всех колёсах действуют максимальные тормозные силы, равные силам сцепления колёс с дорогой. Далее такие тормозные силы будут называться «идеальными». Колёса при действии этих сил находятся на грани блокирования. Движение автомобиля считается устойчивым, если все колёса или колёса передней оси находятся на грани блокирования. Когда на грани блокирования находятся колёса задней оси, движение автомобиля неустойчивое. Сила сцепления Pφ колеса пропорциональна нормальной реакции Zк дороги на колесоPφ= Zкφ,где φ- коэффициент сцепления колеса с дорогой.При торможении нормальные реакции на колёсах изменяются: на колёсах передней оси увеличиваются, на колёсах задней оси на столько же уменьшаются. Поэтому распределение тормозных сил по осям должно быть переменным в зависимости от весового состояния автомобиля и дорожных условий, оцениваемых коэффициентом сцепления φ.Тормозная сила Ti на колёсах i-и оси в общем виде выражается зависимостьюTi=piKiгде pi — давление тормозной жидкости в контуре тормозов i-й оси;Кi — коэффициент пропорциональности i-й оси.Коэффициент пропорциональности зависит от конструкции тормозного механизма и радиуса колёс. Для каждой модели автомобиля его значение постоянное.Соотношение «идеальных» давлений р1 и р2 в контурах тормозов передней и задней осей, при которых тормозные силы будут максимальными и все колёса находятся на грани блокирования.Мне кажется я доходчиво объяснил?Ну и еще вот: www.toyota-club.net/files…4-05-10_rem_zr_coldun.htmИ на закуску : autonewsmonitoring.info/p…koldun-na-avtomobile.htmlА теперь давайте накидывайтесь на меня с криками, да я за рулем не первый день, да я Шумахер-профессионал. Ребята, я 15 лет назад тоже так думал, только думки поменялись после того как через крышу три раза кувыркнулся. И опытные механики потом сказали из за чего.Да я и сам потом понял, когда изучил принцип работы данного механизма и проанализировав мое дтп

Умников дохуя а мозгов нихуя, а ТЫ уверен что твой колдун рабочий а не закисший ? И что он тебя не подведет в нужный момент ? У меня были машины с колдуном и без него и разницу я не увидел в экстренном торможении тоже, скажу более того, экстренное торможение эио самое опасное, все колеса блокируются и тебя тащит прямо или в сторону

гуд. не слушай ни кого. все отлично тормозит, у меня рабочая 14 так не останавливается, как моя 07 без колдуна. никуда ничего не заносит и жопа не едет вперед. даже при резком и полном нажатие на тормоз.

Хочу тоже колдун выкинуть. Тормоза щас даже после прокачки ватные, мне кажется что причина колдун. Стоит его выкидывать ?

я выкинул и не жалею. тормозит лучше, что летом, что зимой.

А нужно что то покупать или он просто снимается и соединения без доп узлов можно закрепить ?

шланг с колдуна выкручиваешь и вкручиваешь в тройник, от которого на колеса трубки идут. все.

Ок понял, ну что ж буду пробовать )

я выкинул и не жалею. тормозит лучше, что летом, что зимой.

и как вы таково добиваетесь? задок легче в момент торможения и вообще-в юз будет хватать зад а перед будет притормаживать, ездил я без колдуна нифига не лучше

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа. Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Таким способом осуществляется стабилизация траектории движения.

Что такое «колдун» и почему его не найти на современных машинах

Многие автовладельцы даже не подозревают, что в их автомобиле имеется хитрая и чрезвычайно важная деталь, от которой напрямую зависит безопасность. За неприметность и коварство это устройство в народе прозвали «колдуном». Разбираемся в назначении и принципах работы «колдуна», а также открываем секрет его исчезновения с современных машин.

Где искать «колдуна»

«Колдуном» в народе именуют регулятор тормозных усилий задней оси автомобиля. Это устройство врезано в тормозную систему и располагается под днищем машины, непосредственно на кузове в районе задней оси, поэтому обнаружить его не так-то просто. Компонент имеет множество имён — «регулятор тормозного момента гидравлических систем», «регулятор тормозных сил», «редукционный гидроклапан», — однако сути и принципов его работы это не меняет. Странное имя «колдун» устройство получило за свою скрытность, неприметность и таинственность: далеко не все автолюбители подозревают о его существовании и тем более понимают принципы его работы. А отыскать на своей машине «колдуна» и вовсе смогут единицы.

За что именно «колдун» отвечает

«Колдун» нужен автомобилю для управления давлением на задних тормозах. При торможении передняя и задняя оси машины нагружаются по-разному, а усилие, необходимое для эффективного торможения автомобиля обеими осями требует динамической коррекции. Для этих целей как раз и нужен регулятор тормозных сил. «Колдун» не позволяет задним, разгруженным колёсам блокироваться раньше передних, тем самым нивелируя опасность увода автомобиля в неконтролируемый занос

Особенно важно наличие и исправность «колдуна» для моделей, снабжённых барабанными тормозными механизмами. Рабочий регулятор тормозных сил при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля исключает опережающее блокирование задних колёс относительно передних

Как «колдун» работает

Все механические регуляторы давления в гидроприводе тормозной системы делятся на два типа — управляемые и неуправляемые. Первые умеют самостоятельно изменять величину давления в тормозных механизмах задних колёс в зависимости от интенсивности торможения и нагрузки на ось. Вторые же лишены жёсткой связи с подвеской машины и просто сбрасывают давление в гидросистеме задних тормозов при достижении определённого порога через специальный клапан.

Устройство у этого механизма чрезвычайно простое. «Колдун» представляет собой гидроцилиндр для тормозной жидкости с входными и выходными штуцерами. Поршень со штоком двигается по цилиндру и приоткрывает или закрывает проходной канал, тем самым регулируя доступ тормозной жидкости к рабочим тормозным цилиндрам задней оси.

Активные, или управляемые регуляторы давления при работе учитывают расстояние между задним мостом и днищем благодаря наличию жёсткой связи с ними. При резком торможении автомобиль «клюёт» носом, расстояние между задним мостом и днищем увеличивается, рычаг от моста отпускает поршень, он смещается и перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колесам — те продолжают крутиться и не блокируются.

При высокой загрузке автомобиля регулятор тормозных сил может и вовсе не срабатывать — груз не позволяет подняться кузову и механизм не включается. При применении в конструкции задней подвески так называемых проставок «колдун» также может полностью отключиться — увеличившееся расстояние между задним мостом и кузовом он воспринимает как нештатную ситуацию и «распускает» задние тормоза.

Несмотря на всю свою простоту «колдун» — весьма капризная и нежная деталь, требующая ухода и бережного отношения. Регулятор тормозных сил боится грязи и влаги, от которых он корродирует и «закисает», то есть блокируется в каком-либо промежуточном положении. Особенно внимательным к нему стоит быть любителям всевозможного тюнинга — несанкционированное вмешательство в конструкцию шасси почти всегда нарушает работу механизма. Многие автомобилисты не придают этому должного значения и попросту исключают «колдуна» из гидропривода, соединяя трубки тормозной системы напрямую. Однако делать этого категорически нельзя!

Замена колдуна на ваз 2114

Демонтаж и обратная установка неработающего устройства не вызывает существенных проблем и доступна практически любому. Автопроизводитель рекомендует заменять неисправный регулятор в сборе. Для производства работ вам понадобится:

• плоская отвертка;
• ключ на 13;
• головка на 10 для снятия тормозных патрубков.

Последовательность замены такова:

1. Обеспечиваем удобный доступ к задней части днища автомобиля (используем подъемник, яму, либо эстакаду).
2. Находим рычаг привода регулятора. Поднимаем скобу вверх и освобождаем его. В случае возникновения затруднений, воспользуйтесь отверткой, слегка разжав скобу.
3. Снимаем скобу серьги.
4. Теперь отсоединяем четыре трубки от корпуса изделия. Для этого необходимо ослабить и открутить гайки креплений. Во избежание вытекания тормозной жидкости, затыкаем (герметизируем) отверстия всех трубок. В дальнейшем, для того чтобы не перепутать места соединений к регулятору, размечаем 4 патрубка различными цветами либо цифрами.
5. Отворачиваем передний болт колдуна (которым он крепится к кронштейну).
6. Со стороны кронштейна отворачиваем другой болт.
7. Снимаем устройство в сборе (вместе с приводом).
8. После замены изделия, установка осуществляется в обратном порядке.

Учтите, что после обратной установки, крепящую скобу серьги необходимо обжать плоскогубцами. Кроме того, требуется прокачать тормозную систему и отрегулировать устройство для его правильной работы.