Кронштейн растяжки гранта замена

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Особенности задней подвески

Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть системы подрессоривания осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть привычную картину – балку, закреплённую в полужестком положении. Крепится она к кузову при помощи шарниров.

На рычагах справа и слева закреплены опорные стойки (пружины с амортизатором). Несмотря на устаревшую схему, полужесткая балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

даже максимальная нагрузка фактически никак не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоёмкости;
техническое обслуживание даже по регламенту должно осуществляться раз в 100000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации;
замена деталей может осуществляться в гаражных условиях даже новичками.

Плюсы и минусы растяжки передних стоек

Изначально распорку передней части кузова использовали на спортивных автомобилях, которые эксплуатировались в условиях запредельных нагрузок. Она усиливала кузов при движении по бездорожью, прыжках с трамплинов, а также повышала чувствительность руля. Но в настоящее время этот аксессуар активно используется среди автолюбителей Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина и даже Нива 4х4). Как смещаются «стаканы» во время движения показано на видео:

Преимущества:

повышается чувствительность рулевого управления при маневрировании (путем увеличения угловой жесткости кузова);
повышается устойчивость машины при движении по прямой;
уменьшается деформация кузова при движении на поворотах и по неровным дорогам (снижает вероятность появления трещин на кузове), а также снижается напряжение в точках крепления опор передней подвески.

Недостатки:

в случае бокового удара повреждения может получить и противоположная стойка.

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался

Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках

Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров

Запрессовка происходит на тисках

Подвеска автомобиля предназначена для выравнивания движения по дорожному покрытию любого типа и комфорта водителя и пассажиров. Наличие вибрации в течение длительного времени негативно сказывается на всех узлах и агрегатах авто – ослабляются болтовые и винтовые соединения. Из серьезных последствий – искривление дверных петель, провисание дверей, неплотное закрытие капота, багажника.

Ходовая часть Лады Гранты стала более современной и модернизированной. Особенно по сравнению с предыдущими моделями «АвтоВАЗа»– двумя поколениями Самары и Калиной первого поколения. В автомобиле имеются задняя и передняя подвески, которые значительно отличаются друг от друга.

А стоит ли?

Это популярный вопрос, которым задаются многие владельцы ВАЗ 2114 и не только — стоит ли вообще устанавливать распорку на передние стойки.

Дополнительная опора крупным планом

Ответить на него, тем не менее, можно достаточно просто. Есть два вариант.

Не стоит устанавливать. Если вы эксплуатируете свой автомобиль в нормальных условиях, не передвигаетесь по ужасным дорогам, ездите только по городу и изредка по пригороду, потребности в этом усовершенствовании нет абсолютно.
Стоит установить. Если подвеска находится в постоянном напряжении, работает на максимуме своих возможностей, распорки — это правильное решение. Наличие низкой жесткости кузова при поперечных нагрузках исправляет установка распорок, повышая показатели примерно на 25 процентов.

Не забывайте, баланс при установке распорок может быть несколько нарушен, плюс внутри салону могут ощущаться вибрации. Не сильные, разумеется, однако заметить их будет не сложно. Потому выбор в любом случае за вами.

Зачем нужна растяжка передних стоек?
1. Для чего ставить растяжку передних стоек
2. Виды растяжек
3. Установка растяжки передних стоек

Каждый любящий свой автомобиль водитель старается постоянно совершенствовать его, будь это рестайлинг или же полная доработка его «начинки». И чего только не придумывают! На сегодняшний день, заглянув под капот какого-нибудь тюнингованного автомобиля, мы можем встретить не только доработанный двигатель, но и непонятную перегородку или «палку», которая является соединяющим звеном передних стоек между собой.

Что это такое? Нужная вещь или же лишний «наворот»? В автомобильном мире данная перегородка известна как «растяжка передних стоек». О ней мы и поговорим в данной статье. Мы постараемся разобраться, для чего производят установку растяжки передних стоек под капотом автомобиля, как определиться с выбором растяжки, а также как правильно сделать установку растяжки на автомобиль.

Для чего ставить растяжку передних стоек

Многие автомобилисты задаются вопросом, для чего между чашками амортизационных стоек нужно устанавливать растяжку. Ни для кого не секрет, что кузов автомобиля не является цельной, литой структурой. Он построен из множества отдельных элементов. Как правило, какие-то элементы прикручиваются, какие-то из них привариваются друг к дружке. В любом случае, те места, в которых эти элементы крепятся, и будут наиболее уязвимыми местами кузова.

В таких случаях специалисты настоятельно рекомендуют водителям быть очень осторожными, так как не исключена и полная потеря управления автомобилем, которая может подвергнуть вашу жизнь большой опасности. Со всеми этими проблемами растяжка передних стоек справляется на отлично, ведь она способна ограничить деформацию кузова непосредственно во время кручения. Данный показатель особенно важен в тот момент, когда мы говорим о точном и уверенном перестроении и прохождении развязок поворотов на больших скоростях.

Многие специалисты утверждают, что данную растяжку обычно устанавливают на автомобили, опорные чашки амортизационных стоек которых слишком удалены от мощного щита передка. В таком случае происходит снижение жесткости передней части кузова. К примеру, такое происходит у автомобилей «десятого» семейства ВАЗов, у которых наблюдается именно такое расположение чашек. Расстояние между щитом и чашками у них довольно значительное и составляет где-то 15 см.

Если взять более ранние модели ВАЗ-2108-099 с передним приводом, в таких автомобилях чашка вварена в этот моторный щит.

На практике, такая разница очень заметна именно в поведении данных автомобилей: «десятки» уступают по управляемости «восьмеркам» и «девяткам», хотя если брать во внимание плавность хода, проигрывают последние. Как правило, из-за малой жесткости кузова, в процессе эксплуатации автомобиля из «десятого» семейства, его передняя часть может подвергаться деформации

Все это может значительно снизить передачу на капсулу салона определенной части ударных нагрузок от неровностей дорожного полотна, и все это, как правило, приводит к уменьшению уровня вибраций. В то же время, при экстремальных режимах, из-за взаимных перемещений чашек, автомобилем становится очень сложно управлять

Как правило, из-за малой жесткости кузова, в процессе эксплуатации автомобиля из «десятого» семейства, его передняя часть может подвергаться деформации. Все это может значительно снизить передачу на капсулу салона определенной части ударных нагрузок от неровностей дорожного полотна, и все это, как правило, приводит к уменьшению уровня вибраций. В то же время, при экстремальных режимах, из-за взаимных перемещений чашек, автомобилем становится очень сложно управлять.

Ставим новые сайлентблоки

Теперь настал момент, когда можно поставить новые сайлентблоки лада гранта, главное знать, как запрессовать их. Место посадки потребуется предварительно смазать, можно воспользоваться графитовой смазкой, затем накручивается гайка, запрессовываются сайлентблоки гранта, цена на них не высока. При этом можно обойтись без специальных устройств, которые позволяют запрессовывать детали. Да и сам рычаг снимать не нужно, как некоторые делают.

Когда вы разобрались, как поменять сайлентблоки на гранте, стоит вспомнить, что после замены нужно ослабить гайку, чтобы можно было прикрепить краб. Нужно учитывать, что отверстия, которые предназначаются для крепления, смещаются. Так лада гранта замена сайлентблоков не обходится без молотка, который пригодится для подгона отверстий. Нужно будет воспользоваться им и с одной, и с другой стороны.

После того, как замена сайлентблоков на гранте совершена, вы можете столкнуться с удивительным эффектом. Водители подмечают, что пропадает ватность в управлении, руль становится более послушным, дорога держится без проблем. Потому если есть подозрения, что сайлентблоки передних рычагов гранта пришли в негодность, лучше сразу искать причину и заменять их. В результате, вы получите ту машину, работа которой вас будет только радовать.

Источник статьи: http://la-granta.ru/sajlentbloki-granta.html

Что делать с задней подвеской

Замена сайлентблоков на Калине своими руками может быть выполнена также на задней подвеске машины. Кроме новых деталей, понадобится домкрат с подставкой, «ведешка», набор гаечных ключей, съёмник, другие слесарные инструменты. Их выбор зависит от места проведения замены сайлентблоков Лады Калины, их состояния.

Замена сайлентблоков задней балки Калины может быть произведена на ровной площадке. Машину приподнимают автомобильным домкратом, устанавливают на подставку, снимают колесо. После этого отсоединяют рычаг регулятора давления в тормозной системе, освобождают трос ручника. Далее, ключами на 19, откручивают гайку с болта крепления рычага в кронштейне кузова. Когда рычаг немного опустится вниз, можно приступить к снятию шарниров. Эту операцию обычно выполняют с помощью съёмника, но иногда можно обойтись подручными средствами.

Виды растяжек

Рынок автомобильных запчастей и деталей для тюнинга довольно обширен, а поэтому при покупке растяжки на популярные автомобили вы можете выбрать среди нескольких вариантов. Разумеется, наибольшее разнообразие на отечественных просторах среди растяжек для автомобилей ВАЗ. Рассмотрим основные преимущества и недостатки доступных к покупке распорок.

Односоставная растяжка – наиболее простой вариант, отнимающий минимум полезного пространства в багажнике.
Модель, называемая телевизором. Между задними стаканами располагается труба круглого сечения с регулировочным винтом. Нижняя часть корпуса крепится к днищу салона (на моделях ВАЗ к болтам крепления ремней безопасности). Преимущество такой растяжки в том, что сохраняется возможность сложить задние сиденья и положить в багажник габаритный груз. Но в случае сохранения функциональности мы теряем жесткость. Конструкция квадратной формы приобретает хорошую жесткость только в том случае, если ответные углы жестко соединены между собой по диагонали. Вот и получается, что эффект от наличия в конструкции нижней части не слишком превосходит результат, который можно получить от обычной растяжки.
Распорка крестообразная, в форме бабочки. Именной такой вид растяжки будет обладать наибольшей жесткостью, так как имеет диагональное усиления. Недостаток одни, но довольно существенный – после установки растяжки перекрывается доступ к салону, а поэтому складывание сидений не прибавляет полезной площади багажнику.

Описаны отнюдь не все модели, представленные на рынке. В поисках можно наткнуться даже на изделия подобного формата.

Согласитесь, выглядит изделие довольно технологично. Вот только почувствовать на автомобиле с живым кузовом разницу между такой распоркой и самой простой однокомпонентной растяжкой вам точно не удастся.

Варианты крепления

В моделях некоторых производителей способ реализации крепления оставляет желать лучшего.

Верхняя часть распорки ложиться на стакан и прижимается снизу двумя полумесяцами, приваренными к болтам. Судя по отзывам, крепление довольно хлипкое и не вызывает доверия. Но из-за того, что низ верхней части сделан конусом, распорка должна прилегать плотно к стакану, обеспечивая тем самым более-менее устойчивое расположение. В сети можно найти отзывы людей, положительно отзывающихся об эффекте после установки такого рода изделия.

Какую растяжку покупать точно не стоит

Несмотря на, казалось бы, очевидную бесполезность, на рынке можно встретить распорку задних стоек, крепящуюся к штоку амортизатора. Грубо говоря, такую распорку было бы правильнее назвать дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Абсурдности добавляет и то, что с целью уменьшения вибраций амортизатор к кузову крепится через своего рода сайлентблок. В некоторых случаях по прошествии некоторого времени в автомобиле от распорки такого типа появлялись новые посторонние шумы. Поэтому мы бы не рекомендовали к покупке такого рода элементы тюнинга.

Прибегать к установке такой распорки можно только в том случае, если стаканы задних стоек не имеют четко выраженной формы (к примеру, как на Рено Логан). В таком случае без помощи сварки закрепить распорку стаканов иным способом будет невозможно.

Как установить

Установка растяжки задних стаканов, как и распорки передних стоек, не вызовет проблем даже у начинающего автолюбителя. Регулировочные винты предназначены для точной подгонки изделия к кузову конкретного автомобиля. Делать это нужно еще до прикручивания к кузову. Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. После закручивания всех винтов можно слегка подкрутить регулировочный винт, создав незначительное напряжение на растягивание стаканов. Но не более этого! Чрезмерное раскручивание приведет к постоянному напряжению, которое со временем ослабит кузов и приведет к изменению геометрии.

При наличии желания и прямых рук заводской вариант задних распорок можно повторить своими руками (пример показан на видео).

Распорка своими руками: усиливаем жесткость кузова
Зачем же они нужны?
Распорка задних стоек
Распорка передних стоек

Почти каждый автомобилист во время езды сравнивает свою машину с «ласточкой» водителя, который рядом стоит в пробке. Хорошо, если у Вас дорогая машина, изготовленная пару лет назад.

Гораздо хуже, если у Вашего соседа по пробке такая, еще и тюнингованая. Именно такое маленькое соревнование длиной в 5 – 10 минут заставляет автомобилистов «фаршировать» свои машины разными прибамбасами. Некоторые из этих наворотов вообще не нужны, а некоторые даже полезны. Одним из полезных тюнинговых приемов является установка распорок.

Кронштейн переднего шарнира растяжки – снятие и установка

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, выключить зажигание и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузо-подъемностью 3,2 т).

2. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

3. Отвернуть гайку 4, крепления растяжки к кронштейну растяжки и снять наружную упорную шайбу переднего шарнира (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24 мм).

Снятие кронштейна переднего шарнира растяжки:

растяжка;
подушка переднего шарнира растяжки;
кронштейн переднего шарнира растяжки;
гайка крепления растяжки;
болты крепления кронштейна 1/42343/30, L=65 мм;
болт крепления кронштейна 1/42337/30, L=35 мм

4. Отвернуть и извлечь болты 5 и 6 и шайбы крепления кронштейна переднего шарнира растяжки и снять кронштейн (головка сменная 17, ключ трещоточный).

5. Отметить визуально количество регулировочных шайб на переднем конце растяжки и снять внутреннюю упорную и регулировочные шайбы.

Установка

1. Установить на передний конец растяжки регулировочные шайбы в количестве, отмеченном при снятии кронштейна, установить внутреннюю упорную шайбу переднего шарнира.

Внимание: При установке на растяжку регулировочных шайб, фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки. 2

Установить на растяжку кронштейн в сборе с передним шарниром и закрепить его к кузову болтами 5 и 6 с плоскими шайбами. Момент затяжки болтов 58…70 Н · м (5,8…7,0 кгс · м) (головка сменная 17, ключ трещоточный, ключ динамометрический)

2. Установить на растяжку кронштейн в сборе с передним шарниром и закрепить его к кузову болтами 5 и 6 с плоскими шайбами. Момент затяжки болтов 58…70 Н · м (5,8…7,0 кгс · м) (головка сменная 17, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

3. Установить на растяжку наружную упорную шайбу переднего шарнира и завернуть, не затягивая, гайку крепления растяжки к кронштейну переднего шарнира (ключ гаечный 24 мм, головка сменная 24, ключ трещоточный).

4. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

5. Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

6. Затянуть окончательно гайку крепления растяжки к переднему шарниру. Момент затяжки гайки 163…176 Н · м (16,3…17,6 кгс · м) (ключ гаечный 24 мм, головка сменная 24, ключ динамометрический).

7. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

В некоторых случаях, визуально нельзя определить погнутость растяжки, пока ее не демонтируешь.

Для того чтобы заменить кронштейн и растяжку нужно воспользоваться эстакадой или подъемником.

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24.

Снимаем упорную шайбу.

Накидным ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.

Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.

Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага

Снимаем большую шайбу.

На заднем конце растяжки расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса.

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке

Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.

Момент затяжки болтов крепления колес — 65—95 Нм (6,5—9,5 кгсм).

Момент затяжки:

— гайки крепления растяжки — 160 – 176,4 Нм (16,3 – 18 кгс м);

— болты крепления кронштейна растяжки – 42,1 – 52,0 Нм (4,3 – 5,3 кгс м).

После замены продольной растяжки необходимо проверить углы установки передних колес (сход – развал).

После пробега 100 км еще раз затяните резьбовые соединения требуемыми моментами.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Возможные неисправности подвески Лада Гранта

Подвеска автомобиля Лада Гранта отличается высокой эффективностью, низкой ценой и хорошей надежностью. Но назвать ее идеальной нельзя, так как рано или поздно она все равно сломается. Большинство неисправностей подвески Лада Гранта можно диагностировать самостоятельно, не потратив много денег на диагностику. Более того, многие неисправности легко и дешево можно устранить самому, а в этом вам поможет раздел обслуживание Гранты. Что касается диагностики неисправностей, то ее легко провести с помощью таблицы, приведенной ниже.

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
Неисправны телескопические стойки подвески	Замените или отремонтируйте стойки
Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги	Подтяните болты, замените изношенные подушки
Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову	Подтяните гайки крепления верхней опоры
Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки	Замените резиновый элемент опоры стойки
Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора	Замените шарниры
Износ шарового шарнира рычага подвески	Замените шаровой шарнир
Осадка или поломка пружины подвески	Замените пружину
Разрушение буфера хода сжатия	Замените буфер
Большой дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса
Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески)
Износ или разрушение сальника штока	Замените сальник
Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия	Замените изношенный или поврежденный шток и сальник
Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)	Замените кольцо
Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи
Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана	Замените поврежденные детали или устраните их неисправности
Недостаточное количество жидкости вследствие утечки	Замените поврежденные детали и залейте жидкость
Задиры на цилиндре и поршневом кольце	Замените поврежденные детали и жидкость
Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки	Замените направляющую втулку
Осадка пружины клапана отдачи	Замените пружину
Наличие в жидкости посторонних примесей	Профильтруйте жидкость или замените ее
Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия
Негерметичность клапана сжатия	Замените поврежденные детали или устраните их неисправности
Недостаточное количество жидкости из-за утечки	Замените поврежденные детали и залейте жидкость
Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки	Замените изношенные детали
Наличие в жидкости посторонних примесей	Профильтруйте или замените жидкость
Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия	Замените изношенные или поврежденные диски
Частые «пробои» подвески
Осадка пружины подвески	Замените пружину
Не работает стойка (амортизатор задней подвески)	Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески)
Увеличенный зазор в шаровом шарнире
Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла	Замените шаровой шарнир
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Разное давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление
Нарушение углов установки колес	Отрегулируйте углы установки колес
Разрушение резинового элемента одной из опор стоек подвески	Замените резиновый элемент опоры стойки
Неодинаковая упругость пружин подвески	Замените пружину, потерявшую упругость
Значительная разность в износе шин	Замените изношенные шины
Повышенный дисбаланс передних колес	Отбалансируйте колеса
Повышенный износ протектора шин
Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес	Избегайте резких разгонов
Частое пользование тормозами с блокировкой колес	При торможении не доводите колеса до блокировки
Нарушены углы установки колес Перегрузка автомобиля	Отрегулируйте углы установки колес. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации
Неравномерный износ протектора шин
Повышенная скорость в повороте	Снижайте скорость в повороте
Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров	Отремонтируйте подвеску
Дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса

Как устроена подвеска LADA Granta вы также можете узнать на нашем сайте, например, вот тут подробно описана задняя подвеска Гранты.