Как устранить течь масла из-под крышки клапанов

Суть поломки

Как мы уже сказали ранее, между головкой и блоком находится уплотнительный элемент.

• Плохо затянутые болты. Обычно это происходит вследствие некачественного ремонта.
• Деформация самой прокладки (к сожалению, никто не застрахован от брака).

Не всегда из-за прокладки появляется течь масла из-под головки блока цилиндров. Причина №2 – это перегрев двигателя. В результате поверхность ГБЦ становится неровной. Даже после замены уплотнительного элемента течь масла из-под головки блока цилиндров не прекращается. Нужно шлифовать ГБЦ либо менять ее на новую. Последний вариант применяется зачастую к головкам, которые имеют трещины. Их отремонтировать никак не получится. Конструкция уже потеряла прочность и герметичность.

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке  появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление  крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с  однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения.  При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Если ситуация аварийная, то есть утечка смазки проявилась в дороге и нет возможности поставить авто на ремонт, тогда многие водители пытаются остановить протечку при помощи специальных присадок. Как правило, размягчающие герметики типа «стоп-течь» имеют в своем составе компоненты, которые позволяют вернуть упругость уплотнительным элементам.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается  полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки.  Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

https://youtube.com/watch?v=0REdeq4XNao

Что это за услуга?

Масляный поддон – металлический контейнер, содержащий моторное масло. Прокладка масляного поддона уплотняет стык масляного поддона и картера двигателя. Двигатель имеет много подвижных деталей, которые нуждаются в смазывании моторным маслом. Без моторного масла детали будут наносить повреждения друг другу. Масляный поддон и прокладка расположены под автомобилем, в нижней части картера двигателя. Прокладки стареют и со временем начинают течь. Вы увидите следы масла под автомобилем. При утечке масла может сработать предупредительный световой индикатор на панели приборов. Если Вы продолжите движение при недостаточном уровне масла, существует риск серьезного повреждения двигателя.

В нашем автосервисе вы можете заказать многие разновидности работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, также нашими мастера выполняется замена прокладки масляного поддона и замена стартера на высшем уровне . Мы обладаем самым современным оборудованием и высококвалифицированными сотрудниками с большим опытом работы. Рассмотрим более подробно, что такое прокладка масляного поддона и что представляет процесс её замены.

Масляным поддоном называется металлический контейнер, в котором содержится моторное масло. Стык между картером мотора и масляным поддоном уплотнен при помощи специальной прокладки. Масло необходимо двигателя, потому что в его конструкции содержится большое количество подвижных деталей, и без использования масла они буду причинять повреждения друг другу.

В нижней части картера мотора располагаются масляный поддон и прокладка. Как и любые прокладки из резины, прокладка масляного поддона со времен изнашивается и начинает допускать течь, в результате чего под машиной можно увидеть следы от масла. В этом случае, если приборы работают исправно, может загореться предупредительный индикатор. Если ездить на автомобиле при недостаточно количество масла, то это легко может привести к серьезным неисправностям мотора. Замена прокладки клапанной крышки так же препятствует утечке масла.

Уточка масла из-под фильтра на новых авто

Если со старыми двигателями все более-менее понятно, то с новыми утечка масла из-под фильтра может быть причиной многих нарушений. Наиболее распространенными из них считаются следующие:

• Загрязненность фильтра;
• Плохо смазанное уплотнительное кольцо во время установки масляного фильтра;
• Неправильная установка фильтра;
• Наличие проблем с резьбой на штуцере;
• Низкое качество фильтра;
• Неправильно подобранное или некачественное автомобильное масло;
• Повышенный уровень масла;
• Возникновение проблем с перепускным клапаном;
• Поломка редукционного клапана.

В большинстве ситуаций подтекание масла возникает по вине неправильной установки фильтра или его плохого качества. В первой ситуации необходимо проверить, насколько хорошо затянут масляный фильтр. Однако при этом сильная затяжка фильтра тоже считается неправильной. Излишнее затягивание фильтра может стать причиной разрыва или деформации уплотнительных элементов. Велика вероятность возникновения проблемы и при установке низкокачественного масляного фильтра. Элемент неизвестного производства может быть изначально поврежден или вообще иметь на корпусе трещины. Что же касается выбора масла, то для того, чтобы подобная неполадка не потревожила водителя, масло стоит покупать только в проверенных магазинах. Также не следует заливать в двигатель больше масла, чем это положено. Такое нарушение может привести к выдавливанию излишков масла.

В этом видеоролике пойдет речь о подтекании масла из-под масляного фильтра:

Суть в том, что обнаружил пару капель на защите картера, рукой под фильтр а там капельки масла . Чем можно подтянуть фильтр, если нет съемника ?

Периодичность замены

Ни один масляный фильтр не отличается выдающейся долговечностью.

Специалисты рекомендуют обновлять фильтрационную систему хотя бы раз в 10 тысяч километров пробега, как правило замена фильтра происходит вместе с непосредственно процедурой замена масла.

Подпишись

на наш канал вЯ ндекс.Дзене Еще больше полезных советов в удобном формате

Что такое масляный фильтр?

Как известно, под капотом любого автомобиля находится огромное количество различных составляющих, которые при работе соприкосаются друг с другом. Если остаться равнодушным к этому вопросу, то в конечном итоге подобные соприкосновения и всеобщее трение деталей может привезти к перегреву двигателя и дальнейшему его выходу из строя. Решение этой проблемы было давно найдено инженерами. Они решили заливать специальное масло-смазку, которая и уменьшила трение деталей. Стоит отметить, что смазочной элемент не вечен, и требует периодической замены, поскольку различная грязь и ошмётки металла часто засоряют и его, и двигатель машины. Инженеры решили и эту проблему: они придумали масляный фильтр, который уменьшает скорость засорения смазки.

Полезные советы и рекомендации

1. Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
2. Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
3. Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

Причины повреждений накладки

1. Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
2. Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
3. Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
4. Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
5. Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
6. Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.

Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.

Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.

Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.

Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.

Что, где и почему?

Как сказано выше, насос размещен в баке автомобиля, при этом он находится погруженным топливо. Казалось бы, опасное соседство (топлива и приводимого электрическим током в действии элемента), но смею вас упокоить, такое расположение насоса не несет никакой опасности и сделано по следующим причинам:

1. в насосе расположен электродвигатель, который приводит в действие непосредственно сам насосный элемент;
2. связка этих узлов должна не только подать топливо, но и делать это под значительным давлением.

Все перечисленное, в свою очередь, приводит к тому, что насос работает шумно и требует охлаждения. Именно для этих целей он и погружен в топливный бак: топливо выступает для топливного насоса и в качестве охладителя, и в качестве шумоизолирующего состава.

Кстати, описанная схема применима не только к ВАЗ 2110, но и большинству инжекторных автомобилей.

Что же касается непосредственно «десятки», то на ней используется бензонасос производства компании Bosch.

Данный насос способен создать давление в топливной системе в 3 атм. Он находится в так называемой топливной сборке в баке автомобиля, в состав которой помимо него входит система контроля уровня топлива в баке и сетка-фильтр предварительной очистки. Управляет же бензонасосом ВАЗ 2110 электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, через соответствующее реле.

Снятие поддона без снятия двс ЗМЗ 406 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Многих интересует вопрос, можно ли снять поддон не снимая двигателя на волге, да, можно.Итак, начнём

Прогреваем машину, глушим. отворачиваем маслосливную гайку и сливаем масло(чтоб масла в поддоне осталось как можно меньше, лучше чтоб передний правый угол машины был выше) и заворачиваем гайку обратно. Затем, ослабляем правое колесо, поднимаем машину и снимаем колесо, после чего полностью откручиваем гайку с рулевого пальца, который находится на поворотном кулаке и выбиваем его(но бьём не сверху по гайке и не по рулевой трапеции, а наставляем молоток сбоку на то место, куда вставляется подвижная часть рулевого пальца и сильными ударами по молотку другим молотком, выбиваем палец, он должен сам выпасть. Затем снимаем маятник, отвернув 2 болта и отводим рулевую трапецию немного вперёд. Ставим колесо обратно, закручивать на все болты не обязательно. Откручиваем двигатель от подушек и домкратом через деревяшку поднимаем его спереди как можно выше.

После того как мы подняли его, подкладываем подходящие деревянные бруски между кронштейнами и подушками,

после чего убираем домкрат. Если вы делаете всё это не на яме, то переднюю часть машины лучше приподнять и поставить на стойки( убедитесь что всё стоит надёжно и не упадет и не придавит вас). Далее откручиваем 4 болта усилителя картера сцепления

и обратку с масляного радиатора, а затем отворачиваем все болты крепления поддона, опускаем его вниз и выдвигаем в сторону кпп. Вот и всё, поддон снят

Сборку производим в обратной последовательности, если рулевой палец в плохом состоянии, то меняем его.

Page 2

Многих интересует вопрос, можно ли снять поддон не снимая двигателя на волге, да, можно.Итак, начнём

Прогреваем машину, глушим. отворачиваем маслосливную гайку и сливаем масло(чтоб масла в поддоне осталось как можно меньше, лучше чтоб передний правый угол машины был выше) и заворачиваем гайку обратно. Затем, ослабляем правое колесо, поднимаем машину и снимаем колесо, после чего полностью откручиваем гайку с рулевого пальца, который находится на поворотном кулаке и выбиваем его(но бьём не сверху по гайке и не по рулевой трапеции, а наставляем молоток сбоку на то место, куда вставляется подвижная часть рулевого пальца и сильными ударами по молотку другим молотком, выбиваем палец, он должен сам выпасть. Затем снимаем маятник, отвернув 2 болта и отводим рулевую трапецию немного вперёд. Ставим колесо обратно, закручивать на все болты не обязательно. Откручиваем двигатель от подушек и домкратом через деревяшку поднимаем его спереди как можно выше.

После того как мы подняли его, подкладываем подходящие деревянные бруски между кронштейнами и подушками,

после чего убираем домкрат. Если вы делаете всё это не на яме, то переднюю часть машины лучше приподнять и поставить на стойки( убедитесь что всё стоит надёжно и не упадет и не придавит вас). Далее откручиваем 4 болта усилителя картера сцепления

и обратку с масляного радиатора, а затем отворачиваем все болты крепления поддона, опускаем его вниз и выдвигаем в сторону кпп. Вот и всё, поддон снят

Сборку производим в обратной последовательности, если рулевой палец в плохом состоянии, то меняем его.

Качество состава

Если вы хотите узнать, какой герметик лучше для двигателя, лучше обратите своё внимание на инструкцию по эксплуатации транспортного средства, в которой всегда находятся рекомендации производителя. Специалисты также рекомендуют покупать фирменный герметик, на упаковке которого нанесён логотип определённой автомобильной компании

Приобрести его можно в специализированных сервисных центрах и автомагазинах, а также с помощью онлайн-каталогов. Конечно, такое средство будет намного дороже аналогов, но вы получите гарантию прочности собранного двигателя и герметичности масляной системы.

Неплохим универсальным вариантом для автомобилей любых производителей являются профессиональные герметики производства Loctite (Локтайт) и GOETZE. Застывание подобных герметиков происходит приблизительно за 10–20 минут, а при случайном запуске двигателя и нагревании мотора они почти всегда сохраняют свои свойства и не допускают течи масляной системы.

Кроме того, долговечность подобных средств доказана многочисленными ресурсными испытаниями — двигатель работает более 200 тысяч километров без признаков подтёков масла. Единственным минусом этих герметиков можно назвать цену, которая варьируется в пределах 500–750 рублей.

Среди качественных герметиков для поддона картера двигателя также следует назвать Erling и Reinz — они почти не уступают названным выше средствам по долговечности и прочности образованного соединения. Однако для застывания состава нужно немного больше времени — специалисты рекомендуют ждать около часа.

Проведённые ресурсные испытания показывают, что герметики сохраняют свои свойства в течение 150–200 тысяч километров в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Сильной стороной названных средств можно назвать и цену, не превышающую 350–400 рублей.

В третий дивизион автомобильных герметиков, предназначенных для сборки двигателя, можно отнести Hi-Gear (Хай-Гир), а также ABRO. Стоимость продукции этих брендов в среднем составляет 100–300 рублей.

Особых преимуществ, как и недостатков у них нет — средства достаточно быстро застывают и показывают средние результаты в области долговечности и надёжности. Именно поэтому их не рекомендуют использовать при креплении компонентов высокооборотистых двигателей с огромными нагрузками.

Самые частые причины пробоя прокладки ГБЦ

Первым делом можно грешить на перегрев двигателя. При этом прокладка понемногу прогорает, становится менее прочной и вздувается. Такое может случиться и после замены ГБЦ в результате перекоса. В таком случае необходимо готовиться к капитальному ремонту мотора

Поэтому нужно всегда обращать внимание на температуру двигателя. Если она поднимается выше 90 градусов, необходимо выяснить и ликвидировать причину этого явления

Кроме этого, нужно заострить внимание на болтах крепления, точнее на силе их затяжки. Они должны затягиваться только с помощью динамометрического ключа

При очень сильной затяжке можно сорвать болт. В таком случае в ГБЦ останется его кусок, который будет крайне сложно извлечь. При слишком слабой затяжке головка будет неплотно приставать к цилиндрам и может пробиться прокладка.

Также существенное значение имеет качество материалов, из которых сделана прокладка. Если прокладку сделали с дешевых материалов и с нарушением технологии производства, долго она не прослужит. Поэтому на такой детали экономить не стоит. Лучше всего покупать оригинальную прокладку, отвечающую всем стандартам.

Сущность неполадки

Промеж цилиндрового блока и его головки находится накладка, которая предназначена для обеспечения герметичности. Оценить ее состояние визуальным образом нельзя. Причины того, что из-под головки БЦ течет масло, могут быть самыми разными: недостаточно затянутые болты, деформированная накладка, потрескавшаяся головка. Заметив деформацию накладки, необходимо обращаться к специалистам.

Прокладка ГБЦ играет важную роль

Утекая, смазка попадает в охладительный комплекс. Такую утечку возможно обнаружить, посмотрев в радиатор либо расширительный бак. Протечка масляной жидкости грозит тем, что количество автомасла уменьшается, следовательно, детали автомобиля не смазываются должным образом, быстро изнашиваются. Утекшая смазка может попасть в цилиндровый блок, замаслить свечи зажигания. В таком случае повредится не только накладка, но и сальники клапанов.

Что такое система вентиляции картера

Чтобы уменьшить негативное влияние на ресурс мотора, была разработана система вентиляции. Она снижает давление, «высасывая» газы через систему патрубков, шланг и клапанов. Схематически она показана на рисунке.

Из чего состоит

1. Патрубки, шланги;
2. Маслоотделитель;
3. Регулирующий клапан.

В классических моделях ВАЗ вентиляция картера двигателя упрощена, в ней нет клапана.

Схема работы

1. Газы, через шланги попадают в маслоотделитель, где происходит отделения паров масла от газов;
2. Далее они поступают в клапан вентиляции. Он соединен со впускным коллектором. Разряжение в нем «отсасывает» их обратно во впуск.

Таким образом, избавляемся от избыточного давления.

В отечественных машинах роль маслоотделителя играет сапун. Он напрямую связан с силовым агрегатом. Масло, проходя через него, оседает на его стенках. Он напрямую связан с впуском. Одна шланга подключена к корпусу воздушного фильтра, откачка происходит во время нагрузки двигателя. Вторая шланга подключена к карбюратору, ниже дросселя. Она нужна для вентиляции картера на холостых оборотах ДВС.

Маслоотделитель

Он бывает:

1. Тангенциальный;
2. Лабиринтовый.

В первом случае картерные газы под углом входят в корпус маслоотделителя. Они закручиваются, получают тангенциальное ускорение. За счет центробежной силы масляная эмульсия и пары остаются на стенках отделителя, стекают обратно в поддон ДВС. Газовый поток поступает дальше в клапан.

Второй тип имеет в своей конструкции лабиринт (логично предположить из названия). Картерные газы проходя по нему, ударяясь о его стенки стекает в отстойник.

Клапан вентиляции картера

Необходим для регулировки интенсивности «отсоса». Во впускном коллекторе двигателя на разных режимах работы может образовываться большое разряжение. Через систему вентиляции в картере может создаваться большой вакуум. Чем выше он будет, тем больше продуктов сгорания топливовоздушной смеси будет «пробиваться» через компрессионные кольца в объем мотора.

При создании избыточного давления клапан открывается, газы «засасываются» во впуск, давление снижается. При образовании вакуума, он закрывается, предотвращая создания большого разряжения. Таким образом, происходит регулировка высасывания остатков сгорания топлива, паров бензина и т.д. из ДВС.

Итоги

В завершение еще раз отметим, что при выявлении признаков пробитой прокладки ГБЦ необходимо сразу ехать на СТО для замены или сделать работу самостоятельно.

Важно не просто поменять поврежденный элемент, а найти причину неисправности. К примеру, если это перегрев двигателя, необходимо сначала справиться с проблемой, а уже потом ставить новую прокладку ГБЦ

Во время замены следуйте рекомендациям производителя в плане последовательности действий и момента затяжки, ведь при нарушении этих правила изделие долго не прослужит. Но в таких делах правильным будет найти хорошего спеца и все работы доверить ему.