Покраска авто своими руками: подготовка и инструкции

Технология покраски автомобиля в домашних условиях последовательность действий.

Очень важная роль во всем процессе покраски автомобиля принадлежит подготовке его к покраске. Для этого удаляют старый слой краски, счищают коррозийные накопления, обезжиривают поверхность и устраняют неровности на поверхности кузова. Есть специальная технология подготовки автомобиля к покраске, четкое исполнение которой подарит вам отличный конечный результат. Для подготовки и покраски автомобиля своими руками вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• растворитель для лака и краски;
• шкурка для шлифовки или шлифовальная машинка;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• автомобильная краска;
• пистолет для окраски;
• защищающая маска;
• чистые тряпки;
• другие материалы.

Итак, технология покраски автомобиля в домашних условиях предполагает выполнение работ в несколько этапов:

Удаление старого слоя краски. Первым делом хорошо вымойте автомобиль и просушите его от влаги. Если покраска будет проходить со снятием деталей, тогда демонтируйте их, если нет, то укройте не окрашиваемые детали авто защитной бумагой, пленкой, или специальной защитной пастой. Далее удалите коррозию. С помощью шлифовальной шкурки или специальной машинки снимите коррозийные накопления, затем сразу же обработайте эту область грунтовкой (кстати, антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — это очень простая процедура). Затем приступайте уже непосредственно к удалению старой краски. Обычно для этого используются два метода: химический и физический. Химический способ снятия лакокрасочного покрытия предполагает использование специальных веществ, которые разъедают краску. Что касается второго способа, то он хоть и требует определенных физических усилий, но довольно прост в исполнении. Покрытие удаляется с помощью щеток, скребков, шлифовальных шкурок и других материалов. После удаление краски и ржавчины протрите поверхность растворителем (обезжиривающим средством)

Уделите особое внимание этой процедуре, ведь недостаточно обезжиренная поверхность — это гарантированная ржавчина через некоторое время. Выравнивание поверхности

Выровнять поверхность перед покраской можно с помощью шлифования или рихтования. После выравнивания опять обезжирьте и просушите поверхность. Добейтесь идеальной гладкости покрытия. Покраска деталей автомобиля. Прежде всего, позаботьтесь об идеальной чистоте помещения и изоляции его от грязи и пыли.

Добейтесь идеальной гладкости покрытия. Покраска деталей автомобиля. Прежде всего, позаботьтесь об идеальной чистоте помещения и изоляции его от грязи и пыли.

Правильная техника покраски автомобиля предполагает использование двух этапов:

• нанесение первого слоя — краски;
• нанесение второго слоя — лака.

Если же вы хотите видеть матовый окрас вашего автомобиля, то слой лака наносить не обязательно, тогда как технология покраски автомобиля металликом обязывает использовать двухслойное нанесение: сначала — краска, потом — лак. Часто краску наносят два раза: сначала слой густой краски (вязкость от 26с), потом — более жидкой консистенции (вязкость до 26с). Общий слой нанесения не должен быть больше чем 70-120 мкм. Обязательно следует придерживать временных сроков, назначенных для высыхания каждого слоя покрытия. Как правило, срок для высыхания краски производитель указывает прямо на банке.

Для покраски используйте специальный окрасочный пистолет, подключив его к обычному пылесосу или к компрессору. Техника покраски автомобиля очень проста. Нужно лишь придерживаться правильной последовательности окраски деталей, использовать хорошую качественную краску и лак и аккуратно без резких движений наносить краску из пистолета. Расстояние от пистолета к поверхности автомобиля должна быть в пределах 15-25 см.

Рекомендуемая последовательность покраски деталей автомобилей такова:

• покраска крыши автомобиля;
• покраска капота автомобиля;
• покраска багажника автомобиля;
• покраска крыла автомобиля и боков.

Покраска пластика автомобиля проводится с помощью аэрозольного баллончика с краской, предварительно очистив поверхность. Реставрация и покраска порогов автомобиля также украсят вашу машину и преобразят ее. Покраска дисков автомобиля в целом проводится по той же технологии, что и покраска остальных частей автомобиля. Сначала нужно помыть диск, потом очистить его от старого покрытия, пыли, обезжирить. Далее на диск необходимо нанести грунтовку, покрасить эмалью для дисков, и вскрыть лаком.

Для сушки нового лакокрасочного покрытия необходимо будет минимум 2-3 дня. Кроме того, специалисты не рекомендуют мыть автомобиль, по крайней мере, одну неделю, чтобы краска хорошо пристала к кузову.

Неправильная техника распыления

• Слишком узкий факел приведет к возникновению полос при окрашивании «металликом»
• Неправильное положение краскопульта в момент нанесения краски также может вызвать появление видимых полос
• Неверное перекрытие проходов вызовет неравномерность толщины слоя краски, приведет к полосам и подтёкам
• При маленьком расстоянии между краскопультом и поверхностью кузова скорость выходящего из пистолета воздуха может повлиять на свеженанесенный слой краски. К тому же это может привести шагрени, подтёков и видимых полос при использовании краски «металлик»
• Если же расстояние будет слишком большое, то краска будет достигать поверхности уже сухой, что может вызвать изменение оттенка цвета. Также это повлияет на потерю краски при окрашивании из-за переопыла
• Медленный разбавитель допускает изменение расстояния между краскопультом и поверхностью панели, но это может привести к появлению подтёков, если окрашивать слишком близко.
• При переворачивании пистолета в конце прохода возникнет неравномерное нанесение слоя и опыл по краям панели. К тому же, при этом теряется 65% лакокрасочного материала.

При соблюдении технологии и наличии необходимых материалов самостоятельная покраска автомобиля не станет трудным занятием. Нужно лишь приноровиться в использовании покрасочного пистолета и следовать вышеперечисленным советам.

Подготовка к самостоятельной покраске и нанесение ЛКП

Перед завершающим броском (покраской) кузов вновь тщательно очищают от пыли. Малярной лентой заклеивают те места и детали, которые окраске не подлежат, закрывают колеса. Высота уступа по линии между неокрашенными местами и участками с ЛКП должна составлять где-то около 0,02 мм. Эти границы надо расположить по контурам изгиба или кромкам кузовных деталей. Затем зашкуривают заводское ЛКП до матового состояния наждачкой № 1200, повторно очищают и протирают кузов, просушивают, контролируют чистоту поверхности.

Готовим к покраске помещение. Оно должно быть достаточно просторным, с рабочей зоной 2 м или более. Помещение тщательно очищают от пыли и грязи, пол смачивают водой, предотвращают возможность осыпания с потолка штукатурки, грязи и прочего. Автоэмаль лучше подбирать без склонности к запеканию. Бренд может быть любой, по усмотрению автовладельца. Эмаль готовят к применению, согласно инструкции, процеживают через специальную воронку с сеточкой, переливают в покрасочный пистолет (следует пользоваться пистолетом с воздушным давлением 2,5–3,0 Атм, соплом № 1,4).

Окраску начинаем с крыши авто. Краску наносим с расстояния 15–25 см плавными движениями, как показано на видео, в 2–3 слоя, выдерживая 15 минут сушки перед следующим слоем. Все делаем, не спеша. Следующий слой кладем только после окончательного высыхания предыдущего. Цвет и глубина проявляются лишь при нанесении второго слоя. При температуре +20 оC автомобиль полностью высыхает по происшествии 24–36 часов.

Главная →

Эксплуатация → Автохимия и автокосметика →

Материалы и технологии

Подбор материалов – ответственный момент, тем более в случае самообслуживания. Для сохранения качества и обеспечения долговечности ЛКП имеет смысл приобретать только самое надежное у одобренных поставщиков. Это справедливо как для второстепенных материалов (растворители, смывки), так и основных: эмали, грунты, краски и шпатлевки. 

Шпатлевка состоит из двух компонентов: полиэфирных смол и разнообразных добавок и наполнителей. Существует огромное количество марок шпатлевочных масс – предпочитаемых опытными автомалярами всего несколько. Различают универсальные, напыляемые и усиленные стекловолокном (для устранения глубоких вмятин) шпатлевки. О грунте уже было сказано, что, в зависимости от краски, используют темный или светлый. Кроме того, есть грунтовки специально для нанесения на участки между отремонтированным и целым покрытием (методом перехода).

Уточним, что «эмаль» и «краска» — понятия здесь синонимичные. Главными ее характеристиками считаются эластичность, твердость и плотность: они обеспечиваются за счет физико-механических и химических свойств продукта. Выделяют 3 типа эмали:

• акриловые, новое слово в лакокрасочном покрытии, используются, как правило, с последующим нанесением прозрачного лака на базу. Быстро сохнут (полчаса при 80° С, сутки – при 20) и отвечают основным требованиям по своим главным характеристикам. Обладают повышенной износостойкостью, превосходят другие типы в плане экономии расхода и экологичности (меньшее количество вредных летучих веществ).
• меламино-алкидные, высокий уровень всех главных для автоэмалей характеристик. Но застывают только при температуре выше ста градусов, что ограничивает возможность нанесения до специальных окрасочных камер на СТО. 
• алкидные краски появились в пятидесятых годах XX века. Преимущества данного типа в относительно низкой цене, простоте применения и устойчивости, разве что долго сохнет, но можно воспользоваться отвердителем. 

Вкратце рассмотрев материалы, можно перейти к технологиям. Нас интересуют инструменты окрашивания и сушки. Самый популярный инструмент нанесения на кузов эмали – краскопульт. На рынке предлагается несколько основных видов: каждый со своими преимуществами и недостатками. Остановимся на том, что лучше всего подходит для работы в гаражных условиях. Это так называемый вид «Low Volume Low Pressure» (LVLP) – относительно недавняя разработка в автомалярном сегменте с низким давлением воздуха на входе (около 2 атмосфер) и на выходе (в среднем 1 атм.). Увеличенное расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности (25 см.) помогает обработать сложные участки. При малом потреблении воздуха обеспечивается 65 процентов переноса краски (это хороший показатель – обычно большая часть уходит на рикошет).

Что касается сушки, тут тоже не повредит специальное оборудование. Разумеется, лучше всего подойдет сушильная камера. Выделяют:

• радиационные (применяются инфракрасные лучи, равномерный и быстрый нагрев);
• конвективные (основной минус – неравномерная по времени просушка слоев краски: верхний высыхает быстрее);
• комбинированные. 

Но, поскольку мало кто может похвастаться собственной камерой для окраски и сушки автомобиля, обратимся к более практичным и доступным методам. Для просушки отдельных мест ЛКП применяют передвижные щиты с ламповыми излучателями. Простая конструкция (шесть ламп, размещенных на панели в кожухе с шарнирным креплением на общей раме) позволяет настроить угол и обеспечить высыхание элементов разнообразной формы.

Технологии перекрашивания авто полностью

Перед малярными работами продумайте, что вам действительно нужно. Если в ваших планах покрасить отдельную деталь авто, то возникнет необходимость подбирать краситель по цвету. Тут вам поможет компьютерный подбор тона. Он представляет собой способ, при котором выявляется лишь код краски. Это тон, который максимально подходит к вашей машине на момент ее окрашивания.

Если необходимо перекрасить всю поверхность вашего автомобиля, то вы должны знать, каким образом это можно сделать. Всего виды покраски автомобиля полностью делятся на три основных группы:

• Одноэтапное окрашивание, применяется только один цвет (сплошной)
• Двухэтапное окрашивание, первая стадия – нанесение основной краски, вторая – покрытие ее лаком
• Трехэтапное окрашивание, сначала наносится основной краситель, потом лак, имеющий нужный тон и в заключение – завершающий слой прозрачного лака

Стоит отметить, что второй тип покраски зачастую применяется, чтобы создать металлический эффект. Третий вид – чтобы придать покрытию различные отблески и оттенки. Лак также продлевает срок эксплуатации ЛКП, защищая его от негативных воздействий.

Предыдущая ПокраскаПредварительная подготовка поврежденного бампера к покраске Следующая

ПокраскаРекомендации по покраске крыши автомобиля

Как красить автомобиль своими руками

После выполнения предварительных процедур приступают к покраске. Вначале разводят эмаль. Эмаль разводится до нужной консистенции с помощью растворителя (лучше придерживаться инструкции). Краска готовится сразу в необходимом количестве, чтобы избежать различия цветов.

Процесс покраски по технологии начинают с крыши машины. Для равномерного распределения краски давление в красящем пистолете устанавливают до 3 атм. Придерживаются расстояния от красящего пистолета до кузова в 200 мм. Автомобиль окрашивают в 2-3 слоя (каждый слой сушится не менее 15 минут).

Нужно помнить, что окончательный цвет и оттенок проявится только после окрашивания поверхности 2-ым слоем. Сушить автомобиль оптимально в закрытом помещении 1-2 дня.

После покраски на автомобиль может осесть некоторое количество пыли, поэтому машину дополнительно полируют. Лучше это сделать с помощью абразивной пасты и полировальной машины.

Нюансы

Покраску производят в просторном помещении

Это позволит свободно ходить вокруг автомобиля и обеспечит правильное расстояние от пульта до поверхности.
Перед работой нужно тщательно убрать гараж от пыли и грязи, обратить внимание на чистоту потолка и смочить пол водой. В противном случае оставшаяся пыль обязательно попадет на кузов и окрашиваемые поверхности.
Работать обязательно нужно в защитном респираторе

Это поможет сберечь легкие и дыхательные пути, так как краска – агрессивное вещество.
Помещение следует тщательно проветривать. Сквозняк поможет снизить концентрацию вредных веществ в воздухе.
Категорически запрещено зажигать огонь или курить в помещении. Краска легко воспламеняется.

Осуществить покраску автомобиля можно и самостоятельно. При подходящих условиях, необходимом оборудовании и правильном выполнении этапов работы этот процесс не вызовет сложностей. Но, неопытность в данном деле приводит не совсем к тому результату, который ожидался. Поэтому, прежде чем приступать к практике, внимательно ознакомьтесь с теорией, а ещё лучше – проконсультируйтесь с работником автосервиса.

Грамотный мастер сумеет объяснить, в каком порядке выполняется весть процесс и как сделать все с минимальными затратами времени, средств и нервов.

Тестируем краскопульт

Существует три простых теста, позволяющих оценить исправность краскопульта и корректность его регулировок:

• тест правильности формы отпечатка факела;
• тест на равномерность распределения краски в факеле;
• тест на качество распыления.

Основным из них является первый, с него и начнем.

Тест правильности формы отпечатка факела

Для проведения теста нам потребуется лист чистой бумаги или картона, предварительно закрепленный на стене. Дальше действуем следующим образом.

1. Убедитесь, что все регулировочные винты краскопульта открыты на максимум, а вязкость ЛКМ в бачке соответствует нормальной.
2. Поднесите пистолет к тестовой поверхности, на рекомендуемое для типа вашего краскопульта расстояние (20-25 см для конвенциональных распылителей, 10-15 см для HVLP, 15-20 см для LVLP/RP).
3. Направьте ось сопла перпендикулярно поверхности листа и буквально на секунду нажмите на спусковой рычаг.
4. Смотрим на отпечаток факела. По его виду можно судить о том, насколько правильно отрегулирован пистолет.

Самый эффективный и наглядный способ проверки правильной работы окрасочного пистолета — контроль формы пятна распыления. Процедуру следует выполнять каждый раз перед окрашиванием. Пробное распыление проводится на поверхность чистого листа бумаги, картона, закрепленного вертикально

При полной исправности и правильной регулировке краскопульта, отпечаток факела должен представлять собой четкий, сильно вытянутый овал равномерно нанесенной краски (возможно, с небольшой размытостью краев). Его боковые стороны ровные, без каких-либо выступов и впадин, а лакокрасочный материал равномерно распределен по всей площади пятна.

Если же отпечаток факела не соответствует эталону, причина зачастую банальна — несбалансированное соотношение подачи воздуха к подаче краски. Так, если наблюдается переизбыток материала в центре или на краях — попробуйте уменьшить подачу материала, ввернув винт не более чем на один оборот, и повторите тест. Если факел имеет форму восьмерки (сильно сужен в центре) — уменьшите давление на входе. Форму банана отпечаток принимает в случае засорения одного из боковых каналов воздушной головки.

Об остальных причинах некорректного распыления подробнее читайте здесь.

Для опытного маляра важна не только форма, но и степень насыщенности пятна распыла (сухое, нормальное, с формирующимися подтеками). Исходя из этой информации можно предварительно оценить скорость перемещения окрасочного пистолета и выбрать оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности.

Тест на равномерность распределения краски в факеле

Разворачиваем воздушную головку или весь краскопульт так, чтобы отпечаток факела стал горизонтальным. Нажимаем на спусковой крючок и распыляем материал до тех пор, пока краска не начнет стекать вниз ручейками. Наблюдая за скоростью течения этих ручейков и расстоянием между ними, мы можем сделать выводы о равномерности или наоборот, неравномерности распределения краски в факеле.

Тест на равномерность распределения краски в факеле

Для качественной и эффективной покраски материал должен распределяться равномерно или с незначительной концентрацией в центре факела. Образцы правильного и неправильного распределения материала приведены ниже.

Тест на качество распыления

Чтобы окончательно убедиться, что наш краскопульт наносит лакокрасочный материал равномерно, проведем еще один, последний тест, имитирующий сам процесс покраски. Вдоль тестовой поверхности на рекомендуемом расстоянии и с равномерной постоянной скоростью делаем проход с включенным распылителем. Размеры капелек краски в полученной полосе могут нам кое-что подсказать.

Тест на качество распыления

Во-первых, не нужно пытаться добиться очень мелких капель одинакового размера. Размер капелек зависит как от давления распыления, так и от степени помола пигмента. Поэтому равномерное распределение по отпечатку более мелких капель, чем остальные — это нормальная ситуация. Также нормально, когда от центра отпечатка к верхней и нижней его части размер капель немного уменьшается.

Что делать со старым ЛКП

Что касается старой краски, то нет необходимости удалять ее при хорошей подгонке.

Если на лакокрасочном материале есть заметные вздутия и вздутия, краска начинает «крошиться», отслаивается и отстает вместе с лентой, поэтому покрытие желательно удалить полностью.

Сделать это можно двумя способами: химическим (с помощью специального средства — автомойки) или механическим (здесь без болгарки не обойтись). В остальных случаях достаточно наждачной бумаги на «500-800».

Не стоит забывать и о снятых с кузова элементах: их также необходимо хорошо вымыть, очистить от ржавчины, просушить и отложить в сторону.

Где покрасить автомобиль?

Подводя итоги, скажем, что любая самостоятельная попытка провести какие-либо ремонтно-восстановительные работы со своим ТС достойна уважения, когда к ней подходят с умом. Ведь мойку, полировку, покраску или замену деталей – ничего из этого не сделать без тщательной подготовки, терпения, финансовых вложений и физических усилий. В обращении к зарекомендованным специалистам нет ничего зазорного, когда это экономит нервы, силы и время. Составьте заявку на uremont.com и найдите ближайшую автомалярную мастерскую по доступным ценам с хорошей репутацией. Попробуйте и увидите: это просто и надежно. 

Нанесение грунта перед покраской

После выравнивания всех поверхностей можно переходить к грунтованию машины. Перед грунтовкой нужно сбить глянец с детали наждаком № 360, после чего обезжирить ее и развести грунт в пропорциях, указанных на банке. Затем необходимо залить грунт в бачок пистолета и нанести первый слой.

Во избежание подтеков первый слой лучше сделать тонким. Можно еще нанести 1-2 слоя и оставить машину до полного высыхания грунта (обычно 24 часа). На следующий день затереть грунт с помощью утюжка и наждачной бумаги № 500 или № 600 (с водой). Теперь грунт готов к покраске.

Грунтовки бывают нескольких типов, а именно: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Заполняющие грунты применяются для окончательного выравнивания основания и обеспечения хорошей адгезии с краской. Такие грунтовки, как и шпаклевки, обладают некоторой пористостью, но размер пор у них намного меньше.

Антикоррозийные грунтовки предназначены для защиты стальных кузовов. Если металл уже тронут ржавчиной или его сваривали, то антикоррозийная обработка обязательна. Используемые грунтовки содержат кислоты, которые, реагируя с металлом, создают на его поверхности непроницаемую и нерастворимую пленку окислов. Эта пленка предохраняет кузов от контакта с влагой и кислородом.

Эпоксидная грунтовка тоже образует непроницаемую пленку, но сама по себе не обладает активным антикоррозийным свойством. Ею хорошо консервировать металл, кроме того, такая грунтовка способна выступать изолирующим слоем. Небольшие протирки при шлифовке очень удобно закрывать эпоксидным грунтом.

Бамперы грунтуются специальной грунтовкой. На ней так и написано: «для пластика». Она может продаваться как на разлив, так и в аэрозольных баллонах. По большому счету, разницы нет, тем более, что на этапе грунта качество распыления, которое может обеспечить баллончик, не сказывается на конечном результате.

Выравнивание вмятин с помощью шпатлевки

Перед шпатлеванием повреждений нужно еще раз тщательно протереть всю поверхность, убедиться в отсутствии ржавчин и трещин старой краски, загрунтовать участки предполагаемого ремонта.

Для выравнивания вмятин кузова необходимо использовать финишную полиэфирную синтетическую шпатлевку. Разбавлять компоненты можно на чем угодно (лист фанеры, металла, пластика и т.д.), главное строго соблюдать указанные на упаковке пропорции.

Видео — о нюансах применения шпатлевки:

Всякие коробочки, обрезанное дно пластиковых бутылок для замеса шпатлевки не подходит, так как из них очень неудобно набирать раствор. Готовая смесь застывает очень быстро, практически через пять минут она стает непригодной к использованию, поэтому нужно делать замесы небольших порций, а работать максимально быстро (но без излишней суеты).

Видео — шпаклевка авто своими руками:

На места повреждений и вмятин смесь наносится резиновым или металлическим шпателем. Разравнивая шпатлевку перекрестными движениями, необходимо достичь ровной и гладкой поверхности, слегка выступающей над основной плоскостью.

Подобным образом нужно обработать все дефектные места. Если во время работы образовываются комочки, это значит, что шпатлевка начинает застывать и дальнейшее ее использование недопустимо.

Обработанные места нужно оставить в покое до полного затвердения, что обычно происходит примерно за 40 — 50 минут при температуре 20°С. Далее зашпатлеванные поверхности зачищаются наждачной бумагой в несколько этапов, поступательно меняя зернистость полотна от 120 до 600.

Возможно, после шлифовки в некоторых местах понадобится нанесение вторичного слоя шпатлевки.

Если при зачистке происходит налипание смеси на наждачную бумагу, значит, она еще недостаточно затвердела и нужно отложить этот процесс на некоторое время. Другая возможная причина – нарушены пропорции компонентов при смешивании.

В любом случае, перед тем как приступать к шпатлеванию, желательно предварительно потренироваться на каком-нибудь отдельном жестяном листе. Для обработки больших участков может понадобиться несколько шпателей разных размеров.

Снимите все

Чтобы снять эти детали, лучше свериться с заводской инструкцией для вашего автомобиля, но есть и общие действия. Убедитесь, что окно поднято, затем снимите внутренние детали на дверце, такие как подлокотник, ручка стеклоподъемника и внутренняя ручка, затем снимите (или открутите) внутреннюю дверную панель с двери. Замковые цилиндры обычно крепятся пружинной защелкой. Дверные ручки и зеркала обычно крепятся на маленьких болтах. Радиоантенна, эмблемы на капоте и знаки на кузове – это те места, где краска может отслаиваться. Обычно нет необходимости полностью снимать антенну. Просто ослабьте верхнюю стопорную гайку, которая удерживает антенну в кузове, заклейте шахту антенны маскировочной лентой и опустите антенну в крыло или заднюю боковую панель. Эмблемы на капоте снимайте из-под капота. На старых автомобилях знаки и буквы установлены через отверстия в кузове и крепятся пружинными гайками. На новых автомобилях эти детали обычно прикреплены с помощью двусторонней клеящей ленты на базе вспененного полиуретана и легко снимаются с помощью шпателя. Если необходимо, чтобы клей отстал, можете некоторое время нагревать с помощью теплового пистолета.

Конечно, вы также захотите снять все большие блестящие декоративные детали, такие как хромированные бамперы, решетку, крышки фар и держатели задних огней. Когда все сняли, можно починить поврежденные места.

Перед началом честно оцените свои возможности. В конце концов, ваш автомобиль окажется в мастерской, не так ли? Имеет смысл оставить большие вмятины и дыры от ржавчины профессионалам.

_{Используйте молоток для кузовных работ и подкладку, чтобы выпрямить небольшие вмятины. Не спешите.}

Для небольших вмятин вы можете забраться с обратной стороны, взять кузовной молоток и подкладку для правки кузова, чтобы выровнять вмятину. Чтобы не растянуть металл, начните с внешних краев и двигайтесь по направлению к центру. Простучите все выпуклости на вмятине, затем воспользуйтесь шлифовальным кругом с зернистостью 36, прикрепленным к ручной дрели, чтобы удалить все следы краски и слоя грунтовки и также подготовить поверхность для пластмассового заполнителя.

Смешайте заполнитель и отвердитель согласно инструкции на баллончике и затем, действуя в одном направлении, нанесите наполнитель на низкие места, используя пластмассовый скребок. Пластмассовый наполнитель застывает в две стадии. Сначала он застывает до консистенции, похожей на сыр чеддер, и остается в таком состоянии несколько минут – время зависит от того, сколько отвердителя вы добавили, и от окружающей температуры и влажности. В течение этого предельного времени вы можете использовать перфорированный напильник, называемый в среде профессионалов «сырной теркой», чтобы снять излишнее количество наполнителя, пока он не станет вровень с окружающей поверхностью.

_{Обдерите всю краску и ржавчину с вмятин и сгибов перед тем, как наносить наполнитель.}

После заполнения наполнитель будет сохнуть до полного отвердения, и его можно обрабатывать машинной шлифовкой до гладкого состояния с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100. Проверьте качество отремонтированной поверхности рукой. Мягко постучите по выпуклостям в слое наполнителя молотком, затем снова заполните, пройдитесь напильником и отшлифуйте. Теперь поверхность готова для нанесения грунтовки. Кроме того что грунтовка помогает краске лучше прилипать, она также помогает вам постепенно увеличивать толщину поверхности, чтобы потом окончательно отшлифовать ее наждачной бумагой.

Не тратьте напрасно время, используя лаковую грунтовку из аэрозольного баллончика. Такие грунтовки очень тяжело сделать жидкими, поэтому краска может легко проходить сквозь маленькие отверстия распылителя баллончика. Результат такой, что наслоение грунтовки минимальное. Двухсоставные полиэфирные грунтовки, такие как Poly-Fill компании Marson, значительно легче использовать, и они дают самое лучшее наслоение поверхности. Смешайте отвердитель и грунтовку согласно указаниям, затем распылите два или три слоя.

_{Нанесите грунтовку и отшлифуйте поверхности, на которых произвели ремонт, затем снова отшлифуйте перед покраской.}

Когда грунтовка затвердеет, отшлифуйте с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумагой зернистостью 180, чтобы удалить сильные царапины и небольшие наплывы на кузове. Затем намочите и отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 400.

Поиск краски

Какой краской покрасить автомобиль? Конечно же той, которая указана в ПТС. Для того чтобы качественно покрасить автомобиль, нужно выбрать средство точно по кузовному номеру, по аналогии с заводским лакокрасочным покрытием. Узнать, какой номер краски вашего автомобиля, очень просто. Для этого достаточно открыть капот и посмотреть на металлическую выштамповку (она зачастую находится на передней части кузова, перед радиатором). Поиск номера краски по ВИН-коду – не вариант, так как база данных в Интернете пока что очень мала. Поэтому самый надежный способ – удостовериться самому, взглянув на цифры в металлической табличке (она окрашивается в цвет самого кузова). К примеру, на автомобилях «Дэу Нексия» она находится перед радиатором справа (с той стороны, которая ближе к аккумулятору). Белый цвет на ней имеет шифр 10L, который расшифровывается как «Белый Касабланка». Таким ранее, в начале 90-х, окрашивали некоторые модели авто «Опель Кадет». В общем, найти номер краски очень просто. А то, что сегодня предлагают современные автомагазины («супер компьютерный подбор»), это просто дорогостоящая ерунда. Да, так тоже можно определить оттенок, но тратить на это столько времени и денег просто неразумно.

Итак, запомнили: номер краски отпечатан на табличке в передней части кузова. Зная его, идем на авторынок и говорим продавцам этот код. Добросовестные торговцы помимо самой краски предложат еще и отвердитель (эта жидкость разводится с краской в пропорции 50/50). Обычно за него не берут денег, но это уже зависит от самого продавца. Помните, что отвердитель не только ускоряет время засыхания краски (2-3 часа вместо 2-х дней). Еще он значительно увеличивает ее объем. То есть при покупке 500 мл краски вы смешиваете ее с 500 мл отвердителя. В итоге получается 1 литр готовой смеси.

Покраска кузова

Итак, перед вами стоит полностью подготовленный кузов. Остается только сделать покраску автомобиля своими руками.

Чтобы выполнить работу качественно, усвойте несколько моментов.

Работы выполняйте поэлементно.

Если у вас недостаточно опыта в покраске автомобилей, то лучше выполнять работу поэлементно. То есть сначала красьте крышу, затем – двери, стойки, проемы и так далее.

Для этого не обязательно все демонтировать. Главное – закрыть с помощью скотча и газет близлежащие участки.

Температура в помещении.

Красить машину необходимо в помещении с температурой 18-22 градуса Цельсия. Если полы выполнены из бетона, то их лучше чем-то накрыть или полить водой. Помните, что пыль – это враг покраски.

Количество слоев краски.

Сразу готовьтесь к нанесению нескольких слоев краски – обычно требуется 3-4 подхода. Толщина каждого их покрытий будет составлять около 80-120 микрон.

Подготовка состава краски.

Внимательно подходите к процессу подготовки состава для покраски. Если вы выбрали акриловую краску, то обязательно смешивайте ее с отвердителем (необходимая информация есть на банке) и растворителем.

В случае, когда применяется стандартная база под лакировку, то достаточно смешивания краски с растворителем (в отвердителе нет нужды).

Чтобы проверить качество разведения краски, опустите в состав тонкий металлический стержень (1-2 мм в диаметре) и поднимите его над банкой.

Консистенция считается оптимальной при скорости стекания 3-4 капли в секунду. Есть и другой способ.

Возьмите специальный мерник, зажмите выход пальцем, налейте в него подготовленный состав и откройте отверстие.

Краска должна полностью выйти из емкости за 18-20 секунд. Если на это уходит больше времени, то без добавления растворителя не обойтись.

Фильтрация краски.

Перед заливкой краски в бачок обязательно пропускайте ее через фильтр. Если сетчатой воронки нет, можно использовать капроновый чулок.

Малярный пистолет.

Для покраски используйте специальный малярный пистолет, имеющий дюзу диаметром от 1,5 до 1,6 мм.

Установки должны быть такими:

• расход краски – на максимум;
• расход воздуха выставляется так, чтобы на расстоянии 30 см от поверхности на кузов попадали капли, а не красочная пыль;
• факел – средний угол рассеивания;
• давление эмали – от четырех до шести атмосфер.

После подготовительных работ, можно переходить непосредственно к покраске.

Здесь учитывайте следующие моменты:

1. Каждый последующий слой должен наноситься после высыхания предыдущего. Если не следовать этой рекомендации, то высока вероятность появления подтеков. Оптимальное время для высыхания – 20-30 минут.
2. Если вы используете базу под лакировку, то после нанесения каждого слоя кузов желательно протирать салфеткой. В случае применения акриловой краски, это ЗАПРЕЩЕНО (останутся пятна).
3. Вязкость каждого последующего слоя должна быть выше, чем предыдущего. При этом не пытайтесь первым же слоем закрыть старую краску.
4. Покраска должна производиться сверху вниз. Следовательно, начинать необходимо с крыши. Наносите краску энергичными горизонтальными движениями во избежание подтеков.
5. Вся процедура покраски занимает около полутора-двух часов. По завершении окрашивания можно нанести специальный лак (о нем мы уже говорили). Он придаст кузову автомобиля блеска и продлит срок жизни краски. В среднем необходимо нанести 2-3 слоя лака.
6. Убирать бумагу и пакеты можно через 5-6 часов после завершения работ. Полностью краска высыхает в течение суток.
7. Снятые и подготовленные элементы также необходимо окрасить и просушить (при необходимости). После этого их можно вернуть на место.
8. Отполируйте кузов автомобиля, чтобы защитить верхний слой и придать дополнительного блеска.