Регулировка корзины, лапок и ремонт диска сцепления газ-53

Неисправности КПП ГАЗ 53

Признаки неисправности

Судить о неисправности КПП можно по следующим признакам:

• шум в районе коробки передач;
• не включаются скорости совсем, либо с большим трудом;
• не включается одна из скоростей;
• одна или несколько скоростей вылетает;
• на одной или нескольких передачах идет скрежет во время движения;
• не выключается скорость, и машина едет только на одной передаче. Рычаг КПП не выходит в нейтральное положение.

Причины неисправности

• недостаточный уровень или отсутствие масла в КПП;
• нарушение правил эксплуатации коробки передач;
• естественный износ деталей;
• заводской брак детали или узла;
• длительная работа КПП в тяжелых условиях.

Шумы и скрежеты коробки переключения передач

Шум в КПП может быть разным и в различных режимах работы.

Механизм переключения передач ГАЗ 53 А.Например, если шум на нейтральной передаче пропадает на выжатом сцеплении, то это скорее изношен подшипник первичного вала КПП. Шум или скрежет во время движения на одной из скоростей свидетельствует о поломке или изношенности зубьев шестерен данной передачи. Причиной шума на скорости может быть и промежуточный вал.

Шум на четвертой скорости скорее всего свидетельствует об изношенности первичного вала или подшипников первичного и вторичного вала.

Точно определить причину шума возможно только при вскрытии КПП. Следует отметить, что неисправность не всегда легко определить визуально, поэтому осматривать детали необходимо очень внимательно

Максимальное внимание стоит обратить на детали, которые непосредственно относятся к шумящей передаче

Так выглядит коробка передач ГАЗ 53

На коробках ГАЗ 53 часто можно слышать характерное подвывание, особенно ни пониженных передачах. Такой звук практически считается нормой, если только он не слишком ярко выражен.

Плохое включение передач

Очень часто причиной плохого включения скоростей является неисправность сцепления ГАЗ 53, а не КПП. В первую очередь необходимо проверить детали сцепления, убедиться, что есть нормальный выжим педали. Не включаться или включаться с трудом на третьей и четвертой передаче коробка может из-за муфты 3-4 передачи или синхронизаторов. Из-за отсутствия масла в коробке также скорости будут переключаться с трудом.

Скорости будут плохо работать, если неисправен механизм переключения, находящийся в крышке рычага передач. Причиной может являться износ штоков. Могут быть сломаны и пружины в механизме.

Передача вылетает

Передача (или несколько передач) вылетают чаще всего по одной из следующих причин. Первая из них довольно банальная. Когда изнашивается вилка переключения КПП (1-2, 3-4 или задней скорости), происходит недовключение скорости, и передача вылетает.

Другая причина – износ посадочного места на вторичном валу в месте, где работает шестерня, либо в посадочном месте изношена сама шестерня. Первичный вал может являться причиной выбивания четвертой скорости. Из-за плохой муфты включения 3-4 передачи вылетают одна из этих скоростей или обе сразу.

МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ ГАЗ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТ

1.1 Общее
устройство и назначение

Сцепление (или как его еще
называют «фрикционная муфта») ― это механизм автомобиля, который соединяет
двигатель с трансмиссией и время от времени дает возможность рассоединять их
при переключении передачи, торможения или же во время остановки. Основное
задание сцепления ― это фрикционное взаимодействие дисков, которые
располагаются на обоих валах.

Еще одной функцией, которую
исполняет сцепление ― это возможность плавно трогать с места автомобиль.
Постольку поскольку вал двигателя вращается, а вал трансмиссии пребывает в
фиксированном неподвижном положении, начало движения машины без сцепления
невозможно, так как оно помогает валам плавно притереться друг к другу, и в то
же время обеспечивает плавное ускорение оборотов, которое обеспечивают валы, и
наконец-то привести в движение автомобиль.

Если же случайно (или не
случайно) слишком быстро и резко рассоединить те двое валов, то неподвижный вал
трансмиссии заклинит вращающийся вал двигателя и Ваш автомобиль просто-напросто
заглохнет (в лучшем случае), или же в механизме сцепления будут поломки, на
которые понадобятся немалые материальные затраты. В основном, на современных
автомобилях, и на автомобилях марки ГАЗ в частности, устанавливается
механические сцепления.

Как было написано выше,
сцепление с механической муфтой состоит из простой конструкции, что, несомненно,
является плюсом перед сцеплением с конструкцией, в которой используется
жидкостная муфта. Но является ли этот плюс весомым аргументом при выборе типа
сцепления? Сцепление с механической муфтой является отличным выбором для
водителей легковых автомобилей, т.к. оно легко в обслуживании и не так дорого в
ремонте в отличии от жидкостного сцепления, но чтобы привести весь механизм в
действие необходимо сильно потрудиться, а гидравлическое сцепление обеспечивает
огромную мощность при малой силе. Так же существенным плюсом жидкостной муфты
является то, что средства управления могут находиться достаточно далеко, за
счёт соединения клапанов контроля трубками. Средства управления механической
муфтой должны находиться близко с механизмом, т.к. они соединяются с помощью
рычага, прута связью и цепью и это является минусом. Несомненными плюсами
жидкостной муфты так же является плавность движения, комфорт, увеличение
ресурса двигатели и трансмиссии.

Принцип работы сцепления
автомобиля основывается на трении, возникающем между дисками, расположенными на
валах. Нажимной диск соединён с двигателем, а диск сцепления, в свою очередь, с
трансмиссией. В тот момент, когда отпускается педаль сцепления, металлические
лепестки пружин прижимают нажимной диск к диску сцепления.

В результате, за счёт
особенностей поверхностей они притираются друг к другу и вращаются уже с
одинаковой угловой скоростью вместе. В зависимости от того, какую силу
необходимо удержать сцеплению, поверхности диска бывают более и менее
шероховатые. Так же это зависит и от силы лепестков пружин.

Когда выжимается сцепление, трос
либо гидравлический поршень двигают вилку, которая воздействует на выжимной
подшипник, который, в свою очередь, упирается в пружины нажимного диска. Они
находятся в состоянии готовности прижать диск сцепления к нажимному диску. В
такой момент вилка сцепления отсоединила трансмиссию от двигателя

Ресурс сцепления

Ресурс сцепления главным образом зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от стиля езды водителя. В среднем, срок службы сцепления может доходить до 100-150 тысяч километров пробега. В результате естественного износа, возникающего в момент соприкосновения дисков, фрикционные поверхности изнашиваются и требуют замены. Основная причина – проскальзывание дисков.

Двухдисковое сцепление обладает большим ресурсом за счет увеличенного числа рабочих поверхностей. Выжимной подшипник сцепления задействуется при каждом разрыве соединения двигателя и коробки передач. Со временем в подшипнике вырабатывается и теряет свойства вся смазка, в следствие чего он перегревается и выходит из строя.

Принцип действия

Плавность включения / выключения скоростей обеспечивает проскальзывание постоянно вращающегося ведущего диска (который присоединён к коленвалу ДВС), относительно диска ведомого, который соединён через шлиц с коробкой переключения передач.

Мускульное усилие, прилагаемое водителем на педаль сцепления, передаётся на механизм механически (при помощи рычажного или тросового механизма), либо посредством гидравлического привода.

Педаль соединена с вилкой сцепления, перемещающей выжимной подшипник, который, надавливая на концы лепестков диафрагменной пружины, прекращает её давление на нажимной диск, а он, в свою очередь, освобождает ведомый. В этот время двигатель отсоединяется от трансмиссии.

Включив нужную передачу КПП, водитель отпускает педаль сцепления, и вилка от этого перестаёт воздействовать на выжимной подшипник, а тот – на пружину. Нажимной диск прижимает ведомый к маховику, и двигатель оказывается снова соединённым с трансмиссией.

Проще говоря, когда происходит выжимание педали сцепления, диски сцепления разводятся, в результате чего между ними остаётся свободное пространство. Это выключение сцепления. А при отпускании педали диски ведущий и ведомый плотно сжимаются друг с другом. Это включение сцепления.

Когда сцепление включено, крутящий момент передаётся от коленвала на маховик, после чего – на кожух сцепления и, через пластинчатые пружины, на ведущий (нажимной) диск. От маховика и ведущего нажимного диска, при помощи силы трения, крутящий момент передаётся на зажатый ими диск ведомый, чья ступица снабжена шлицевым соединением с ведущим валом коробки переключения передач.

Если при включении сцепления резко отпустить педаль, то ведомый диск также резко, и с силой, прижмётся к ведущему (к маховику), затормозив его до такой степени, что мотор остановится (заглохнет) – т.е., сцепление сработает как тормозной механизм. Вот почему педаль сцепления после начала начала зацепления дисков необходимо отпускать плавно и постепенно. Насколько плавно и постепенно – зависит от конструкции привода сцепления.

УАЗ 31512 Бобёр › Бортжурнал › Лепестковое сцепление ГАЗ-53

Давно хотел заменить сцепление, т.к. моему подходил конец, и оно иногда пробуксовывало. А иногда и горело Долго думал что поставить: отреставрированное родное лапковое, новое лапковое, новое лепестковое или же еще что-нибудь. Где-то прочитал про сцепление ГАЗ-53 и загорелся. Потом обнаружилось, что еще есть и лепестковая версия, что обрадовало меня еще больше.Покупка получилась спонтанная. Вскрыл копилку, суммы как раз хватило на сцепление. Нашел на сайте корзину от ЗМЗ, но пока раздумывал ночь, ее купили. На следующий день нашел на экзисте и купил. Забрал через месяц, чуть не уехала корзина обратно.

Диск сцепления купил в Красноярске, еще советский. Диск новый, но в одном месте мелкая трещинка. Думаю, что работать будет.

Выжимной взял с волговским подшипником на уазобазе, вилки там же. РЦС купил итальянский Trialli для уаз 469. Посмотрим, справится или нет. Вот и все запчасти, вроде.

Как-то среди зимы потеплело, до -10С. Снял стартер (на ремонт), коробку, открутил сцепление и маховик. Належался на холодной земле, но пронесло. Вот такой комплект стоял:

Пока не начались весенние заботы проточили маховик. Сняли 3 десятки. Заодно поставил новый венец, мой старый я при капиталке перевернул. Оказывается нельзя так делать.

После проточки сразу отцентровали новую корзину, закрутил все на старые болты. Как центровать написано везде, но для ленивых напишу. Берем маховик, замеряем диаметр углубления d1. Далее замеряем диаметр между лепестками у корзины d2. Замеряем высоту от нижней части выемки маховика до лепестков + 1 см. Вытачиваем болванку (говорят, что можно из шестерни грм), ставим корзину на маховик, размечаем, сверлим и закручиваем первый болт. Далее сверлим все остальные.

Таблица с весом деталей сцепления (было >> стало):Маховик: 12.09 кг >> 11.09 кгДиск сцепления: 1.9 кг >> 2.9 кгКорзина: 6.7 кг >>10.9 кг

В итоге видим, что суммарно вес увеличился на 4.2 кг, или на

20% от старой массы.

Выжимной купил с подшипником 986710, перед установкой на всякий случай даванул в него смазки. Муфта сразу под уазовский вал, ничего растачивать не пришлось.

Вилку взял тоже новую, но она показалась хлипкой. Замерил со старой вилкой, а на новой толщина металла на изгибе на 10% меньше, 2.56мм против 2.75. С учетом того, что сцепление теоретически будет жестковатым, я его усилил, приварив пластинки.

Хотел еще заколхозить пыльник вилки, поставив резиновый. Но не вышло, пришлось вернуть кожаный.

Ничего не балансировал. Теоретически маховик балансирован, корзина тоже. Коленвал для этого снимать не хочу, ибо начну делать что-нибудь другое и опять ремонт затянется на год

Корзина со сцеплением в колокол влезла хорошо, ничего точить не пришлось. Высота корзины 6 см. Без ямы ставить неудобно, тяжело, но это мелочи.

Воткнул коробку, заменил РЦС (Trialli), прокачал сцепление. Сразу решил проверить, отжимается ли диск. Ведь многие пишут, что под новый диск нужно подложить шайбочки/проволочки, дабы сцепление выжималось, пока диск не притерся. Я ничего не подкладывал, т.к. считаю, что диск должен отжиматься сразу, без всякой обкатки. Нажал на педаль, чувствуется пружинящая сила. Прижал педаль сцепления палкой, полез под машину — диск сцепления отжался

Но как показала практика, сцепление выжимается не всегда, 2 раза из 3х передачи хрустят. Подложил под солдатика шайбу (2мм насколько помню), стало гораздо лучше, сейчас только первая иногда хрустит как на автобусе ПАЗике

Пробег у меня с новой сцепой небольшой, примерно 400-500км. Я рад С непривычки сначала тяжело, нога бросает сцепление, но потом привыкаешь и нормально. Сажусь после уазика в шкоду, а ногой сцепление не чувствую надо раз 10-15 нажать, оптом все нормально. Если надоест, то поставлю вакуумный усилитель сцепления.

Летом несколько раз возил груз от полутонны — сцепление не пахнет, трогается замечательно. Один раз в салоне было 10 мешков цемента, а на фаркопе бочка с тонной воды — тоже нормально.

Если со сцеплением будут какие-то проблемы либо изменения, то допишу сюда.

Сцепление

Сцепление предназначено для временного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их соединения. Во включенном состоянии сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. Временное разъединение двигателя и трансмиссии необходимо при переключении передач, торможении и остановке автомобиля, а плавное соединение — после переключения передач и при трогании с места.

На автомобиле установлено сцепление однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом. Сцепление имеет один ведомый диск, а ведущие и ведомые его части прижимаются друг к другу центральной пружиной. Крутящий момент от двигателя сцепление передает за счет сил сухого трения. Усилие от педали к вилке выключения сцепления передается через жидкость.

Сцепление (рис. 34) состоит из ведущих частей (маховик 8, кожух 16, нажимной диск 7), ведомых частей (ведомый диск 2) и деталей включения и выключения (пружина 1, муфта 12, подшипник 14). Стальной штампованный кожух 16, чугунный нажимной диск 7 и нажимная пружина 1 представляют собой неразборный узел, который крепится к маховику 8 болтами 10. Между маховиком и нажимным диском на шлицах ведущего вала 11 коробки передач установлен ведомый диск 2, состоящий из ступицы 5, стального разрезного диска 4 и фрикционных накладок 3. Ведомый диск снабжен пружинно-фрикционным гасителем крутильных колебаний 6, который обеспечивает упругую связь между ступицей 5 и диском 4, а также гашение крутильных колебаний. Диафрагменная пружина 1, отштампованная из листовой пружинной стали, в свободном состоянии имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от ее внутреннего края. Радиальные прорези образуют восемнадцать лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками. Упругость этих рычажков способствует обеспечению плавной работы сцепления. Пружина 1 с помощью заклепок и двух колец 19 закреплена на кожухе 16 сцепления. При этом наружный ее край, соприкасающийся с нажимным диском, передает усилие от пружины на нажимной диск.

Рис. 34. Сцепление

Сцепление вместе с маховиком размещается в отлитом из алюминиевого сплава картере 9, закрытом спереди стальной штампованной крышкой 18 и закрепленном на заднем торце блока цилиндров двигателя.

Гидравлический привод сцепления (рис. 35) состоит из подвесной педали 4 с. пружиной 2, главного цилиндра 6 и его бачка, рабочего цилиндра 18, соединительных трубопроводов со штуцерами 10, 21 и вилки 13 выключения сцепления с пружиной 16. Педаль и главный цилиндр прикреплены к кронштейну 22 педалей сцепления и тормоза, соединенному с передним щитом кузова, а рабочий цилиндр установлен на картере сцепления.

Рис. 35. Привод сцепления: а — педаль и главный цилиндр; б — рабочий цилиндр и вилка

При выключении сцепления усилие от педали 4 через толкатель 5 главного цилиндра передается на поршни 7 и 8 с пружиной 9, которые вытесняют жидкость в трубопровод и рабочий цилиндр. Поршень 19 рабочего цилиндра с пружиной 20 через шток 14 поворачивает на шаровой опоре 12 вилку 13 выключения сцепления с пружиной 16, которая перемещает муфту с подшипником 11.

Подшипник через упорный фланец 15 (см. рис. 34) перемещает внутренний край пружины 1 в сторону маховика 8. Пружина выгибается в обратную сторону, ее наружный край через фиксаторы 20 отводит нажимной диск 7 от ведомого диска 2, и сцепление выключается — не передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию. При отпускании педали сцепления под действием пружины 1 нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику, и сцепление включается — передает крутящий момент на трансмиссию. При этом все остальные детали сцепления и его привода возвращаются в исходное положение под действием пружин: 17 вилки выключения 13, поршней главного и рабочего цилиндров и педали сцепления.

Пружина 1 (см. рис. 35), соединенная с педалью сцепления, уменьшает усилие на педали при выключении сцепления. Свободный ход педали, равный 20-30 мм и соответствующий зазору 2 мм между торцом подшипника 11 выключения сцепления и упорным фланцем центральной нажимной пружины, регулируется гайкой 17, которая фиксируется контргайкой 15. Свободный ход педали необходим для полного включения сцепления и предотвращения износа и выхода из строя подшипника выключения сцепления. Полное выключение сцепления обеспечивается зазором 0,1-0,5 мм между толкателем 5 и поршнем 7 при отпущенной педали сцепления, который устанавливается ограничителем 3. Гидравлический привод сцепления заполняется тормозной жидкостью «Нева» в количестве 0,2 л.

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

1. Замена сцепления Газель
2. Замена вилки сцепления
3. Видео по замене

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

• Разъединяем провода, идущие к КПП;
• Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
• Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
• Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.

Сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Во время сборки ведомого диска необходимо приклепать фрикционные накладки. На головках заклепок после развальцовки недопустимы трещины и надрывы.

Торцы всех головок заклепок крепления накладок должны быть утоплены не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.

Высота расклепанной головки на диске должна составлять 0,6-0,9 мм, на пружинных пластинах — 0,9-1,2 мм. Пластины к диску приклепываются стальными заклепками диаметром 4×5 мм.

Ведомый диск с новыми накладками необходимо проверить на биение плоскости трения. Биение накладок диска измеренное на радиусе 125 мм, должно составлять не более 0,7 мм.

При увеличенной величине биения, диск необходимо править при помощи специальной оправки. Далее его подвергают статической балансировке при помощи балансировочных грузиков.

Руководство по эксплуатации на ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 с двигателями ЗМЗ-5244, ММЗ Д-245.7, ЯМЗ-5344 и ЯМЗ-53443, 33098-3902010 РЭ.

О книге:Издание:Формат книги:Страниц:Язык:Размер:Скачать книгу:

Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 с двигателями ЗМЗ-524400, ММЗ Д-245.7 Е3, ММЗ Д-245.7 Е4, ЯМЗ-5344 и ЯМЗ-53443 предназначены для перевозки грузов по различным дорогам в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от плюс 40 до минус 40ºС. На шасси автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 изготовляются специализированные автомобили.

Содержание книги «Руководство по эксплуатации на ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098».

1. Паспортные данные автомобиля. 2. Вашему вниманию. 3. Правила техники безопасности. 4. Техническая характеристика. 5. Органы управления и приборы. 6. Сиденья, ремни безопасности и зеркала заднего вида. 7. Обкатка нового автомобиля.

8. Эксплуатация автомобиля.

8.1. Пуск и остановка двигателя. 8.2. Вождение автомобиля. 8.3. Сажевый фильтр. 8.4. Отопление и вентиляция кабины. 8.5. Регулировка фар. 8.6. Предохранители. 8.7. Уход за сигналом. 8.8. Генератор. 8.9. Стартер. 8.10. Система управления двигателем. 8.11. Антиблокировочная система тормозов. 8.12. Система «ЭРА-ГЛОНАСС». 8.13. Тахограф. 8.14. Буксирные приспособления.

9. Техническое обслуживание автомобилей.

9.1. Проверка уровня масла в картере двигателя. 9.2. Проверка уровня масла в коробке передач и заднем мосту. 9.3. Проверка уровня охлаждающей жидкости. 9.4. Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. 9.5. Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее. 9.6. Проверка уровня масла в бачке системы гидроусилителя руля. 9.7. Натяжение ремней привода агрегатов. 9.8. Уход за колесами и шинами. 9.9. Замена колес. 9.10. Уход за кабиной. 9.11. Инструмент и принадлежности. 9.12. Виды технического обслуживания автомобиля. 9.13. Работы, выполняемые при техническом обслуживании.

10. Правила хранения и транспортирования автомобиля. 11. Утилизация.

12. Приложения.

12.1. Заправочные объемы. 12.2. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений. 12.3. Лампы, применяемые на автомобиле. 12.4. Подшипники качения, применяемые на автомобиле. 12.5. Манжеты, применяемые на автомобиле. 12.6. Эксплуатационные материалы. 12.7. Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы.

Предупреждение!

Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном компьютере. Скачав файл, вы берете на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и распространение. Начиная загрузку книги, вы подтверждаете свое согласие с данными утверждениями.

Реализация данной электронной книги с целью получения прибыли незаконна и запрещена. По вопросам приобретения данной книги обращайтесь непосредственно к законным издателям или их представителям.

Виды сцепления

Сухое сцепление

Принцип действия сцепления данного типа основан на силе трения, возникающей при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого и нажимного дисков. Это обеспечивает жесткую связь двигателя и коробки передач. Сухое однодисковое сцепление – самый распространенный вид, использующийся на основной массе автомобилей с механической КПП.

Мокрое сцепление

Данный вид сцепления предполагает работу трущихся поверхностей в масляной ванне. По сравнению с сухой, такая схема обеспечивает более плавное соприкосновения дисков; узел эффективнее охлаждается за счет циркуляции жидкости и может передавать больший момент на трансмиссию.

Двойное сцепление мокрого типа

Мокрая схема обычно применяется на современных роботизированных КПП с двойным сцеплением. Особенность работы такого сцепления заключается в том, что на четные и нечетные передачи КПП подается крутящий момент от отдельных ведомых дисков. Привод сцепления – гидравлический, управляемый электроникой. Переключение скоростей происходит при постоянной передаче крутящего момента на трансмиссию без разрыва потока мощности. Данная конструкция является более дорогой и сложной в производстве.

Сухое двухдисковое сцепление

Элементы двухдискового сцепления Сухое двухдисковое сцепление предполагает наличие двух ведомых дисков и промежуточной проставки между ними. Данная схема способна передать больше крутящего момента при тех же размерах механизма сцепления. Сама по себе она проще в производстве по сравнению с мокрой. Обычно применяется на грузовиках и легковых автомобилях с особо мощными двигателями.

Сцепление двухмассового маховика

Двухмассовый маховик состоит из двух частей. Одна из них связана с двигателем, вторая – с ведомым диском. Обе составляющие маховика имеют небольшой свободный ход относительно друг друга в плоскости вращения и соединены пружинами между собой.

Схема двухмассового маховика

Особенностью сцепления двухмассового маховика является отсутствие пружинного демпфера крутильных колебаний в ведомом диске. Функция гашения колебаний заложена в конструкцию маховика. Помимо передачи крутящего момента он максимально эффективно сглаживает вибрации и нагрузки, возникающие от неравномерности работы двигателя.

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

• Невозможно включить ни одну скорость;
• Передача включается с хрустом и скрежетом;
• Педаль нажимается очень легко и проваливается;
• Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
• Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
• Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
• При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
• При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
• Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
• Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет

Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления

Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Сцепление считается одним из слабых мест

самосвала ГАЗ-53

, поэтому расскажем о том, какие неисправности могут возникнуть и как их можно устранить.

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Первый метод:

1. Ставим машину на яму.
2. Снимаем поддон картера сцепления.
3. Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
4. Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
5. Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
6. Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

• Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
• Также снимаем поддон картера сцепления;
• Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
• Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
• Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
• И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Двигатель

ГАЗ 53 комплектовался многообразными двигателями. На первые модификации устанавливали 6-цилиндровые агрегаты ГАЗ 11. Они отличались значительным расходом топлива (до 25 л/100 км) и простотой конструкции. Мощности мотора (82 л.с.) для грузовика не хватало.

На смену двигателю ГАЗ 11 пришел агрегат ЗМЗ 53. Им оснащалось большинство версий ГАЗ 53. Мотор имел литой блок цилиндров и классическую моноблочную конструкцию V-образной формы. Чугунные гильзы и полости блока формировали рубашку водяного охлаждения агрегата. Поршневую группу отливали из алюминиевого сплава, головки блока из сплава Ал-4. Коленвал изготавливали из чугуна. Он в обязательном порядке проходил статическую и динамическую балансировку. Двигатель получил карбюратор К-126 и контактную систему зажигания. Для мотора применялась закрытая жидкостная система охлаждения с водяной помпой.

Характеристики мотора ЗМЗ 53:

• рабочий объем – 4,25 л;
• номинальная мощность – 115 л.с.;
• максимальный крутящий момент – 284,5 Нм;
• количество цилиндров – 8;
• степень сжатия – 7,6.

На третью модификацию ГАЗ 53 устанавливался модернизированный агрегат ЗМЗ 53-11, отличающийся от предшественника секционным маслонасосом, закрытой схемой вентиляции картера и полно-поточным фильтрующим элементом.