Как заменить задний ступичный подшипник на калине

Типы, конструкция и особенности шпилек колеса

В настоящее время применение на транспортных средствах для крепления колес используется три основных типа шпилек:

• Вворачиваемые;
• Запрессовываемые;
• Закладные.

Вворачиваемые шпильки — это классический крепеж с резьбой на двух концах. Одной стороной такая шпилька вворачивается в ступицу, а на вторую надеваются тормозной диск/барабан и колесный диск. Конструктивно вворачиваемая шпилька представляет собой стальной прут с нарезанной на двух концах резьбой той или иной длины. Со стороны внутренней резьбы (которая вворачивается в ступицу) может присутствовать буртик. Для удобства вворачивания шпильки в ступицу буртик может быть выполнен под обычный рожковый ключ.

Запрессовываемые шпильки, как нетрудно понять из их названия, запрессовываются в отверстия в ступице. Такие шпильки бывают нескольких видов:

• Односторонние — имеют только одну резьбу, с помощью которой крепится колесо и тормозной барабан/диск;
• Двухсторонние — имеют резьбу с обеих сторон.

Односторонние шпильки имеют резьбу с внешней стороны и шляпку с внутренней, для фиксации детали в ступице предусмотрены продольные шлицы — с их помощью шпилька запрессовывается и надежно удерживается в ступице. На двухсторонних запрессовываемых шпильках также имеются шлицы, расположенные между резьбовыми частями.

Закладные шпильки, в отличие от первых двух типов, не имеют жесткой фиксации в ступице, и имеют только одну резьбу с внешней стороны. Такие шпильки удерживаются от проворачивания головкой специальной формы, которая вставляется в соответствующее гнездо с обратной стороны ступицы. Фиксация тормозного барабана/диска и колесного диска осуществляется гайкой, наворачиваемой на резьбу.

Двухсторонние вворачиваемые шпильки сегодня находят наибольшее применение как на отечественных, так и зарубежных автомобилях, в том числе и грузовых. Запрессовываемые и закладные шпильки чаще используются на европейских, американских и азиатских автомобилях различных классов. При чем на легковых авто чаще используются наиболее простые по конструкции и дешевые односторонние закладные шпильки.

Независимо от конструкции и назначения, все колесные шпильки делятся на две большие группы по типу резьбы:

• Шпильки с нормальной правой резьбой;
• Шпильки с левой резьбой.

Применение шпилек с разнонаправленной резьбой обусловлено целями безопасности и надежности конструкции. При неравномерной скорости вращения колес (в моменты разгона и торможения) навернутые на шпильки гайки под действием центробежных сил и сил инерции стремятся провернуться вокруг своей оси. И если на колесах с левой стороны автомобиля установить шпильки с нормальной правой резьбой, то гайки будут стремиться отвернуться, что чревато ослаблением крепления и разбалтыванием колеса со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому сегодня мировые производители используют на разных колесах шпильки с разной резьбой: на колесах с правой стороны автомобиля — с правой резьбой, на колесах с левой стороны автомобиля — с левой резьбой.

Перестановка колес местами

Протекторы шин, установленных на ведомой и ведущей оси автомобиля, изнашиваются с разной интенсивностью. Нетрудно догадаться, что ведущие покрышки истираются значительно быстрее. Производители рекомендуют для равномерного износа менять колеса местами, а не покупать новые скаты парами.

Большинство автолюбителей пользуются простейшей схемой – каждые 10 тыс. км пробега переставляют задние колеса на переднюю ось, а передние устанавливают назад. Преимущества способа:

• подходит для автомобилей с передним, задним и полным приводом;
• позволяет переставлять шины с направленным рисунком без переворачивания на дисках;
• актуален для машин с запасным колесом типа «докатка».

Недостаток схемы заключается в том, что из оборота исключена полноценная «запаска». Ее протектор остается высоким, отчего при установке в результате прокола почти новая резина подвергается повышенному истиранию из-за действия дифференциала. Чтобы все 5 покрышек изнашивались одинаково, пользуйтесь следующей схемой:

• правая задняя шина ставится наперед с той же стороны, ее место занимает «запаска»;
• правое переднее колесо переставляется назад по диагонали;
• заднее левое колесо устанавливается на переднюю ось с левой стороны;
• снятый передний скат становится запасным.

Чтобы самостоятельно переставлять колеса в гаражных условиях, необходимо обзавестись прочной подставкой – колодкой либо металлической опорой. Понадобится снимать по 2 ската одновременно, что реализовать с помощью единственного домкрата не получится. Оставшиеся колеса нужно хорошенько зафиксировать башмаками с обеих сторон, чтобы при подъеме машина не сдвинулась с места.

Алгоритм перестановки простой: поднимаете одну сторону, снимаете колесо и подставляете колодку. Затем перемещаетесь к другому скату. Поскольку в момент подъема опорное гнездо занято домкратом, подставку прилаживайте к одному из ребер жесткости днища, в крайнем случае – под нижний рычаг снимаемого колеса. Крепежные гайки обеих дисков лучше ослабить заранее, чтобы не прилагать больших усилий на весу.

Вы владелец какой машины? — Переднеприводной, заднеприводной или полноприводной. Разбираетесь ли вы в механизмах авто, понимаете, чем оправдана его мощь и маневренность на дороге, особенно при спусках и подъемах? Зачастую эксплуатация машин проходит по наитию, лишь только часть владельцев со своим транспортным средством на «ты». Четко понимает опытный и внимательный водитель, какую деталь необходимо уже планово заменить, актуальна ли перестановка колес, схема какая для этого подойдет. Не каждый, например, может себе позволить дважды в год выделять с семейного бюджета на приобретение комплекта зимней и летней резины до 20-30 000 рублей. В целях экономии автовладельцы ищут приемлемые выходы с ситуации. А их может быть несколько.

«Раз – да горазд». Думают так некоторые автомобилисты и решают, что лучше купить дорогую резину от известного бренда, тогда можно рассчитывать на качество, сервис, престиж и устойчивость изделия к износу. Безусловно, верное решение. Во-первых, шины премиум-класса изготавливаются с применением инновационных технологий, продумываются все показатели высокого уровня, ставится гриф качества, и удлиняются сроки эксплуатации. Во-вторых, дорогие шины – большая ответственность. Конечно же, можно надеяться на их качество, а сможете ли вы прогнозировать дорожную ситуацию, способны ли вы отыскать идеальную проезжую часть без ухабов, инородных острых предметов. На 100% безопасных дорог нет, и любая резина, будь она эконом-класса или премиум, все равно не вечная и не застрахована от форс-мажора.
«От перемены мест слагаемых сумма не меняется». Знакомое правило с детства. В среде владельцев машин оно также применяется, только обозначается с технических уклоном и звучит так: перестановка колес на автомобиле, схема используется стандартная.
«Рубаха протертая до дыр – все еще греет». Уже ветошь практически, а выбросить жалко. Может, с любимой одеждой расставаться и жалко, но необходимо, если она уже не согревает и не украшает. Но, бесспорно, – нельзя ездить на лысой резине! К сожалению, в нашем обществе много лихачей, которые не обращают внимания на состояние резины, им неинтересна перестановка шин по схеме, они просто желают добираться до цели на своем авто и пока радуются, что каждое утро машина заводится и не отказывается вести пассажиров

А то что тормозной путь уже превысил все максимальные показатели, что машину может иногда вести, уводить в неконтролируемый занос – это не важно.

Audi A6 AmethystGrau 2.6 › Logbook › Прикручиваем колеса правильно.

Что сложного в том, чтобы правильно прикрутить колесо? Ничего, ну почти ничего…Составил для себя небольшой алгоритм действий на основе изучения различной информации.

1.

Ставим авто на ручник и на передачу (авто должно стоять на ровном прочном основании – асфальт, бетон), дополнительно подкладываем упоры, как минимум, под одно из передних колес.

2.

Сдергиваем болты крест-накрест на 0,5-1 оборот, пока колесо еще на земле.

3.

Вывешиваем колесо, поднимая домкратом (я подкладываю деревянный монолитный упор и переношу вес машины на него, т.к. домкрат для того, чтобы поднять авто, но работать лучше перенеся вес на упор)

4.

Выкручиваем болты и снимаем колесо, болты необходимо положить в чистую тару (на землю – не стоит, в резьбу может попасть песок и грязь). Важный момент – болты должны беспрепятственно и легко выкручиваться от руки – это признак того что все хорошо. Если сделать это затруднительно, то стоит внимательно осмотреть соответствующие болты на предмет состояния резьбы, почистить сам болт и резьбу внутри ступицы.

5.

Подготавливаем прилегающие поверхности диска и ступицы, очищаем от грязи и ржавчины, наносим тонким-тонким слоем медную смазку на прилегающую поверхность ступицы (в оригинале использовать Воск-спрей VAG D322000A2,

6.

После очистки от грязи, может случится так, что часть ее попадет между поверхностями тормозного диска и ступицы в месте их прижима, поэтому лучше продуть сжатым воздухом (данные по ELSA).

7.

Проверяем состояние резьбы и шляпки болтов, при необходимости очищаем от грязи или заменяем новыми (избавляя себя от возможных проблем с трудным выкручиванием в будущем).

8.

Проверяем равность длины всех болтов и соответствие длинны болтов для конкретных дисков (www.astek-auto.ru/articles/189/)

9.

Немного смазываем резьбу болтов и центрирующие конусы болтов диска специальной монтажной пастой G052109A2,

стоит около 1100 руб. (я использовал WURT Растворитель ржавчины Rost Off, не для смазки, а для защиты от коррозии, на будущее приобрету оригинальную смазку)

Важно – не стоит использовать не специализированные смазки для болтов, они могут из-за этого открутиться, или можно сорвать резьбу, если переусердствовать при затяжке

10.

Устанавливаем колесо, вкручиваем болты от руки попарно крест-накрест, немного покачивая колесо, до тех пор, пока болты не перестанут закручиваться.Для монтажа колеса использование ударного пневматического инструмента – запрещено (данные по ELSA).11.

Затягиваем болты попарно динамометрическим ключом до 40 Нм по схеме «звездочка» или крест-накрест.

12.

На ось автомобиля колесо устанавливается так плотно, чтобы между осью автомобиля и между центральным отверстием ступицы колеса не было зазора. Если имеется зазор, его можно устранить, установив центрирующее кольцо нужного размера.

13.

Приподнимаем авто домкратом, убираем упор, опускаем колесо до касания с поверхностью, но не полностью, а лишь для того, чтобы оно зафиксировалось для финальной затяжки.

14.

Затягиваем болты до 120 Нм динамометрическим ключом по схеме «звездочка» или крест-накрест.

15.

Т.к. на ауди диски под 5 болтов и закручиваем по схеме «звездочка», есть небольшая вероятность случайно пропустить один из болтов, поэтому последний этап затяжки – проверка по кругу затяжки до 120 Нм.

16.

Опускаем домкрат, проверяем давление в шинах и все готово.

17.

Проезжаем 120-150 км. и проверяем затяжку болтов.

Такая последовательность действий позволит получить следующее:

1.

Обеспечить безопасность при замене колеса.2. Точную центрировку диска при затяжке к ступице и как следствие отсутствие биений и вибраций.3. Надежное крепление колеса к ступице, использование динамометрического ключа позволяет закрутить все болты с равным, требуемым инструкцией, усилием.4. Избежать неприятных ситуаций – прикипания железных штампованных дисков к ступице (на шиномонтажках любят в таких случаях использовать кувалду), обломанных болтов, открутившихся болтов и т.д.

Если поломалась ступица

Сломанная ступица — неприятная вещь для автовладельца, особенно если это случается в дороге. Чтобы избежать этого сценария, необходимо уметь определять текущее состояние детали. Часто именно из-за поломки ступичного механизма требуется замена шпилек.

Признаки поломки ступицы:

1. Во время движения слышен скрежет колес в колесах. Если вы слышите этот звук, вероятно, проблема в механизме ступицы.
2. На поворотах колеса замедляются и / или нагреваются сильнее обычного. Другой знак — щелчок по кривой.

При появлении предупреждающих знаков необходимо проверить ступицу. Поднимите рулевое колесо, чтобы повернуть его. При шлифовке требуется ремонт (замена) ступицы заднего колеса. Если этого не сделать, машина выйдет из строя во время движения.

При замене неисправной ступицы рекомендуется после ее разборки проверить состояние шпилек и подшипника и при необходимости поменять их, так как при поломке ступичного механизма они часто приходят в негодность.

Перед снятием ступичного механизма и одновременной заменой пальцев — если они деформировались, рекомендуется посмотреть чертеж с размерами ступицы и схему сборки колеса.

Как снять ступицу:

1. Гаечным ключом ослабьте колесные гайки, но не полностью — их нужно ослабить немного.
2. Установите домкрат и поднимите автомобиль.
3. Гаечным ключом откручиваем гайки до конца и снимаем маховик.
4. Попросите помощника нажать на тормоз. Если вы действуете в одиночку, вам нужно будет немного надавить на педаль — вы должны нажать на педаль.
5. Медленно открутите гайку, чтобы снять суппорт и тормозной диск. Если ваш автомобиль оборудован датчиком ABS / VDC, открутите болт гаечным ключом на 10. Очистите датчик от грязи.
6. Разблокируйте педаль тормоза и поверните маховик так, чтобы резиновая заглушка оказалась внизу. Теперь снова заблокируйте педаль тормоза.
7. Снимите колпачок и вставьте отвертку в отверстие для увеличения шестерни.
8. Снимаем тормозной диск. При необходимости одновременно снимите колодки ручного тормоза.
9. Найдите четыре болта на задней части ступицы колеса — их нужно удалить.
10. Снимите ступичный механизм как можно осторожнее, чтобы не повредить ось ступицы. На этом разборка завершена. Чтобы установить новую деталь, вам нужно будет выполнить все предыдущие действия в обратном порядке.
11. Для сохранения штифтов выбросьте их из старой ступицы. Они дорогие, поэтому для замены могут пригодиться поддающиеся ремонту детали.

Обычно шпильки с крупной резьбой ломаются при плотной затяжке, с мелкими — приходят в негодность.

Колесные системы часто выходят из строя, если выходит из строя ступичный подшипник

При осмотре колес следует обращать внимание не только на состояние ступицы и шпилек, но и на подшипники. Их тоже нужно будет поменять при необходимости

В процессе эксплуатации автомобиля не забывайте регулярно осматривать его основные узлы и механизмы. Часто от практичности такой маленькой детали, как шпилька, зависит не только способность машины двигаться, но и ваша безопасность.

Откручиваем гайки

Ремонт колес всегда начинается с откручивания гаек. Ассортимент гайковертов достаточно велик: гайковерты пневматические, электрические, на транспортной тележке или же ручные.

Электрические гайковерты всегда изготовлены на транспортной тележке, что значительно облегчает работу персонала, так как ему не приходится таскать лишний вес от колеса к колесу. Пневматические при необходимости могут быть установлены на тележку, но на практике обычно используются вручную. Персонал шиноремонтных мастерских говорит, что таким образом нужные манипуляции проводятся быстрее, хотя мастер и вынужден проводить их в полусогнутом состоянии.

Для откручивания гаек на колесах грузовых автомобилей используются ключи с удлиненным однодюймовым валом, общим весом около одиннадцати килограммов. Конструкторы компаний-производителей пневматических инструментов задумались над этим изъяном и вскоре сконструировали облегченные модели, которые хоть и весят не полных восемь килограмм, дают возможность получить момент затяжки (крутящий момент) силой в 2100 Нм. Величина крутящего момента особенно важна в случаях, когда гайки слишком туго затянуты. В электрических гайковертах, оснащенных ударным механизмом с маховиком, в основном, нет проблем с откручиванием туго затянутых гаек.

В случае же использования пневматических гайковертов, в которых количество подаваемого сжатого воздуха иногда лимитируется, попытка открутить туго затянутые гайки с первого раза не всегда может быть успешной. В таких случаях для отрыва туго затянутых гаек на помощь придут специальные усилители крутящего момента, которые работают по принципу увеличения мощности посредством системы шестерней и зубчатого обода. На рынке, например, имеется даже усилитель с передаточным числом 68:1.

Он может использоваться не только в стационарных мастерских, но и в мобильных, или использоваться водителями транспортных средств при замене колеса на дороге. Ослабление и откручивание гаек проводится по окружности колеса. Открученные гайки рекомендуется хранить в предварительно подготовленном ящичке или же в любой другой чистой емкости для предотвращения загрязнения внутренней резьбы гаек. После откручивания всех гаек колесо беспрепятственно снимается со ступицы автомобиля.

Замена колёсных гаек на моём автомобиле

Вернусь к ситуации которая заставила изучать эту тему. Напомню, при замене колёс работники шиномонтажа просили у жены специальные гайки, а не обнаружив таковых настойчиво посоветовали поменять.

Я прислушался к рекомендации, всё-таки специалисты советуют. Смутило то, что при покупке у официального дилера автомобиль был укомплектован штампованными дисками. Позднее штамповку заменили на литьё. Крепёж при смене колёс никто не менял. Это заставило задуматься всё ли правильно сделано.

Выяснилось что штатный крепёж с коническим профилем, а у литых дисков аналогичное посадочное место. При установке гайка полностью накручивается на шпильку, которая слегка выступает. То есть никаких отклонений от нормы нет, что видно из снимка ниже.

Приобретённые специальные гайки для литых дисков мало отличаются от тех, что использовались на автомобиле. Единственная разница — новые закрытого типа, а это никак не влияет на надёжность и не разрушает литьё.

Этой темой я интересовался в нескольких мастерских. Специально по городу не ездил, но обращался в шиномонтажи, попавшиеся по пути. Никто не ответил конкретно, не пытался разобраться в ситуации, даже если не было клиентов, а мастер бездельничал. Говорили общими фразами. «Если у тебя гайки от штамповки – то обязательно нужно менять, иначе будет плохо…»

Когда это нужно и зачем

И так, у вас в первый раз в жизни, пробито колесо. Но вы не раз видали, как его нужно менять, а возможно и сами проделывали эту операцию, под чьим-либо чутким руководством.

Вы смело отвинчиваете пробитое колесо, ставите запаску, и все уже вроде позади, но, не рассчитав молодецких усилий, вы при затяжке, зарываете болт или шпильку.

Ну а дальше, нужно либо греть и выкручивать сорванный болт, или высверливать остаток, этого самого болта или шпильки, если наружу ничего не торчит, и выкрутить невозможно. В общем, это целая куча неприятностей.

Обратите внимание

С другой стороны, недозатянутый болт, или гайка, особенно на автомобилях отечественного производства, где крепежных элемента, часто всего четыре, это серьезная угроза, на дороге.

Поэтому, затягивать колесные болты, в щадящем режиме, категорически не рекомендуется. Как говорится, жизнь, да и машина, всяко дороже.

А проблемы с колесом, во время движения, это авария процентов на девяносто как минимум.

Что делать и как быть

Есть два варианта, выхода из создавшейся ситуации. Первый вариант, подходит для опытных водителей, коим они успешно пользуются. Заключается он, в затяжке болта или гайки на колесе, до первого хруста. Этот способ, обладает высокой универсальностью, несмотря на кажущуюся простоту и ненадежность. Но тут вся загвоздка, в слове опытный, каждому автомобилисту, как бы мрачно это не звучало, до уровня опытного, нужно еще дожить. А значит как-то из этой ситуации нужно выходить.

Второй вариант, это узнать в документации на автомобиль, или же в интернете, на соответствующих ресурсах, момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля. Сразу предупреждаем, не производителя, а конкретной модели, это очень разные вещи. Только некоторые японские производители, могут похвастаться тем, что у них момент затяжки колесных болтов, одинаков для разных моделей машин.

Когда вы установили требуемую характеристику для вашего автомобиля, вам остается лишь сходить в автомагазин, и приобрести динамометрический ключ. Этот нехитрый инструмент, способен показывать прилагаемое усилие, а значит, вы не переусердствуете и не сорвете крепление, будь-то болт, или шпилька.

Ну и, конечно же, этот самый динамометрический ключ, следует возить собой, рядом или вместо балонника. Вот такой, вариант избежать неприятных ситуаций с установкой колес, для неопытных водителей.

Ибо если вы сорвали болт, или шпильку, дома в гараже, это одно дело, а если это произошло на обочине трассы, в паре сотен километров, от родного очага, это совсем не есть хорошо. А главное, это может оказаться, очень не дешево.

Заключение

И так, проблема затяжки колесных болтов, это очень серьезный и ответственный момент. И если для автомобилиста с опытом, здесь редко возникают какие-то проблемы, то новичку придется постараться, чтобы этих проблем избежать. Не достаточно затянутый болт на колесе, или гайка, разницы особой в данном случае нет, это очень серьезная, хотя и потенциальная проблема, и угроза во время движения. Для того чтобы не сорвать болт или шпильку, и в достаточной степени затянуть колесные болты либо гайки, используют динамометрический ключ. Кроме того, нужно знать момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля.

Кстати говоря, в основном, это проблема характерная для легковых автомобилей, ибо на грузовые машины, сегодня часто устанавливают самозатягивающиеся гайки.

И еще один совет, если вам, на шиномонтаже, завинчивали колеса, при помощи пневматического ключа, не поленитесь, после выезда, возьмите, хоть балонник, хоть динамометрический ключ, и доведите крепления до нужной степени затянутости, ведь жизнь дороже, а именно пневмоключ, часто недозатягивает болты или гайки. Вот и все, счастливых вам дорог.

Видео: Затяжка колесных болтов и динамометрический ключ

Читайте еще:

Як підібрати профіль для світлодіодної стрічки

Світлодіодні стрічки, які перевищують за потужністю показник 10 ват, або на одному метрі погонному мають світлодіодами типів 3528, 5050, 5014, 2835 в розмірі 120-240 одиниц

Ремонт крыши частного дома своими руками

Говорят «Мой дом, моя крепость», а у каждой «крепости» есть крыша, которую нужно периодически просматривать на предмет изменений и поломок. Когда крыша в доме начинает своим владел

Как избавиться от коррозии на выкованных воротах?

Для установки эксклюзивных металлических дверей на улице используется способ горячей ковки. Независимо от качества материал подвержен влиянию окружающей среды, поэтому появление рж

Сваи — это несущие элементы любой конструкции, которые принимают основную нагрузку. Применяют подобные элементы чаще всего в строительстве.

Как правильно установить домкрат

Важным моментом является правильная установка домкрата. Если поставить его неправильно, можно замять порог. Это приведет к необходимости кузовного ремонта.

На всех легковых автомобилях возле каждого крыла имеется специальная площадка – «поддомкратник», она укомплектована специальным выступом в виде ребра. Это ребро должно помещаться в выемку домкрата.

Ставить домкрат следует на твердую и нескользкую поверхность. Если приходится поднимать автомобиль на грунтовке, лучше поставить под домкрат дощечку.

Поднимать колесо необходимо до полного отрыва от земли. Достаточно добиться отрыва в 1-2 см.

Как сорвать гайку ступицы с резьбы — радикальные методы для владельцев ВАЗ

Иногда силовых вариантов недостаточно, особенно такое наблюдается на автомобилях семейства ВАЗ, где часто регулируют подшипники. В этом случае автомеханики советуют перейти к кардинально агрессивным способам демонтажа:

• Разбить крепеж зубилом, молотком или гайкоколом/гайкокол;
• Вдоль паза для законтривания просверливается ряд отверстий;
• Разогреть соединение огнем газовой горелки;
• Решить вопрос сваркой (приваривание аналогичной гайки или большего размера).

Важно знать:

Прежде чем приступать к работе – подготовьте новые запчасти. Дальнейшая эксплуатация снятой детали невозможна

Если демонтаж выполнен методом нагрева, потребуются проверить исправность ступичных подшипников.