Шатуны ВАЗ 2101 облегченные, комплект
Шатун ВАЗ 2101 облегченный.
Технические характеристики:
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм
шатуны не под плавающий палец. под запрессовку.
Доставляем товары по всей России и Казахстану
Мы можем отправить вам покупку транспортной компанией:
Вы пока еще ничего не добавили в закладки.
Используйте эту удобную возможность в каталоге, чтобы не забыть про интересные товары.
Вы пока еще не просмотрели ни одного товара.
Воспользуйтесь каталогом, чтобы найти нужный товар.
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта шатунов, в строке “Комментарий” указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля, класс шатуна по массе и по отверстию в верхней головке.
Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.
Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.
Шатунно поршневая группа – шатун, поршень с кольцами , вкладыши скольжения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответствующем техническом состоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания
1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня;4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 6 – номер цилиндра.
Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.
Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна. Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых).
По наружному диаметру поршневого пальцы делятся на три класса через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется краской на его торце. По диаметру отверстия под поршневой палец, поршни также делятся на три класса через 0,004 мм.
| Диаметр отверстия под поршневой палец(мм) | 21,982-21,986 | 21,986-21,990 | 21,990-21,994 |
Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории.
Признаки неисправности шатунно – поршневой группы:
– повысился расход бензина;
– ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;
– увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;
– изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010100404500.
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102-03, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
Тюнинг
В последнее время появились тюнинговые шатуны, их преимущество перед обычными шатунами, в том, что они легче. Тюнинговые шатуны делают из легких, но крепких сплавов метала, а так как вес шатунов имеет большую роль для двигателя, и чем легче шатуны, тем шустрей движок. Для примера, возьмите тяжелый камень и быстро поднимайте его вверх и низ, а потом легкий, и поймете что быстрей поднимать и опускать легкий камень чем тяжелый, так и для движка коленвалу легче поднимать и опускать легкие шатуны.
Движки форсируют разными способами, ставят турбонадув, специальные газовые установки и т.д. Но это приводит к перегрузкам деталей двигателя, и такие движки как правило быстро выходят из строя. А если в движок поставить облегченные шатуны, то наоборот его ресурс увеличивается, плюс прибавляется резвость и мощность. По мне намного интересней ездить с виду на стандартном движке, но легко обгонять новые машины такого же класса, а другие водилы думают что в машине стоит более мощный движок.
Тюнинговые шатуны можно легко купить через интернет, но правда они стоят дороже стандартных, но если есть желание поддать своему движку резвости ставьте тюнинговые шатуны, или облегчайте стандартные снимая лишний метал и подгоняя их по весу, но не перестарайтесь.
Провода подключения электроприборов
| Тип подключения | Сечение, мм2 | Цвет изоляции |
| Минусовая клемма АКБ – «масса» автомобиля (кузов, двигатель) | 16 | Чёрный |
| Плюсовой вывод стартера — аккумулятор | 16 | Красный |
| Положительный контакт генератора — плюс АКБ | 6 | Чёрный |
| Генератор — разъем чёрного цвета | 6 | Чёрный |
| Клемма на генераторе «30» – колодка МБ белого цвета | 4 | Розовый |
| Разъем стартера «50» – реле его запуска | 4 | Красный |
| Реле пуска стартера — чёрный разъем | 4 | Коричневый |
| Реле включения зажигания — разъем чёрного цвета | 4 | Голубой |
| Вывод замка зажигания «50» – голубой разъем | 4 | Красный |
| Разъем замка зажигания «30» – зелёный разъем | 4 | Розовый |
| Штекер правой фары – «масса» | 2,5 | Чёрный |
| Штекер левой фары — голубой разъем | 2,5 | Зелёный, серый |
| Вывод генератора «15» – разъем жёлтого цвета | 2,5 | Оранжевый |
| Разъем правой фары – «масса» | 2,5 | Чёрный |
| Разъем левой фары — белый разъем | 2,5 | Зелёный |
| Электровентилятор радиатора – «масса» | 2,5 | Чёрный |
| Вентилятор радиатора — красный разъем | 2,5 | Голубой |
| Вывод замка зажигания «30/1» – реле включения зажигания | 2,5 | Коричневый |
| Контакт замка зажигания «15» – одноконтактный разъем | 2,5 | Голубой |
| Правая фара — разъем чёрного цвета | 2,5 | Серый |
| Разъем замка зажигания «INT» – чёрный разъем | 2,5 | Чёрный |
| Шестиконтактная колодка подрулевого переключателя – «масса» | 2,5 | Чёрный |
| Двухконтактная колодка подрулевого выключателя — лампа подсветки бардачка | 1,5 | Чёрный |
| Лампа подсветки бардачка — прикуриватель | 1,5 | Чёрный |
| Прикуриватель — голубой разъем блока | 1,5 | Голубой, красный |
| Обогреватель заднего стекла — разъем белого цвета | 1,5 | Серый |
Полезное: Распиновка монтажных блоков автомобилей ВАЗ
Шатун ваз 2101 размеры
В данной статье собрана кое-какая информация о доработке классических двигателей ВАЗ. По интернету гуляет много разных статей, здесь, так скажем, отовсюду по немного, ну и от себя конечно.
Справка по размерам моторов ВАЗ классика:
Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров): — 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15, — 2103, 2106, 2121, 2130 (1,8 литра) = 215,9 допуск -0,15, — 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 3 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы. Литье оставляет желать лучшего.
Так же не забываем, что у некоторых классических блоков, таких как 2103/2106 недоход поршня составляет от 1.9 до 2.3 мм. У 2101/212123 от 0 до 0.7. Т.е. отливали блоки как попало.
Я бы советовал этот недоход у 03/06, при возможности, уменьшать, путем фрезеровки плоскости блока. Конечно, если не идет речь о другом коленвале, когда отношение объема цилиндра к камере сгорания изменится. Ведь степень сжатия классических моторов составляет всего 8.6-8.8 ед. После уменьшении недохода до 0,9мм СЖ получается
9.5-9.8 ед. Для блоком с маленьким недоходом повысить СЖ можно лишь фрезеровкой гбц.
Т.е. фрезеровка блока, т.ж. кстати как и плоскости ГБЦ, на 1мм повышает СЖ примерно!, заметьте именно примерно на 1ед. Более точно нужно проливать шприцом и считать по калькулятору. Полученная СЖ вполне приемлема для гражданского использования на 92 бензине.
Последующее повышение СЖ возможно уже фрезеровкой плоскости ГБЦ. Снимать можно вплоть до 3мм! По крайнем мере много раз читал о таких действиях — и всё нормально ездит. Естественно это повлечет за собой переход на высокооктановый бензин не ниже 95, а то и 98, в случае сильной фрезеровки.
Ход колена 2101, 2103, 21213: ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким) ход 2103 — 80мм ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых противовесов, видимо в ущерб весу) ход 2130 — 84мм
Есть тюнерские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10 тысяч.
Диаметр поршней на классику: 2101 — 76мм (76.4/76.8) 21011/2105 — 79мм (79.4/79.8) (имеют лужи глубиной 2мм и
10см2) 21213/2108 — 82мм (82.4/82.8)
Имеется много литых и кованых поршней любого диаметра от стокового до 84мм. Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм. Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.
Поршневые кольца ваз 2106
Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.
Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:
Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:
Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:
До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:
Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:
Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:
И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:
После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:
Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.
Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке
Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра
Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.
Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.
Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.
Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.
Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.
Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.
Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки
Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал. Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм
Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.
Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.
Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.
После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.
Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).
Это кольцо состоит из трех деталей.
Установите в канавку разделитель/ расширитель.
Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.
После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.
Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.
Как подобрать
Берёшь кольцо, вставляешь в цилиндр и смотришь какой тепловой зазор у тебя остаётся. 0.2-0.3 мм это норма.
Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.
Номер под впускным коллектором
Некоторые производители автомобилей наносят комбинацию символов на блок цилиндров ниже места крепления впускного коллектора. Просмотреть код через зеркало невозможно, так как он закрыт от света, а фонарик не помещается из-за недостатка свободного пространства.
Демонтаж коллектора требует много и времени и наличия навыков в ремонте автомобильной техники. В этом случае, светить фонариком нужно не на номер, а в зеркало. Отражение света фонаря будет освещать номер, и он будет хорошо виден в зеркале.
Из вышеперечисленного следует, что каждый производитель автомобилей, самостоятельно определяет место для нанесения идентификационного номера силового агрегата. Осмотр кода может потребоваться при регистрации и снятии автомобиля с регистрационного учета.
Двигатель ВАЗ
На коренных и шатунных шейках и щеках коленчатого вала трещины не допускаются; если они обнаружены, вал заменяют. На поверхностях коленчатого вала, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины, забоины и риски.
При определении технического состояния вал устанавливают на две призмы и проверяют индикатором биение в местах, указанных на рис., а также смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек, и перпендикулярность по отношению к оси коленчатого вала торцовой поверхности фланца. Цифрами на рисунке показаны допустимые величины биения, смещения и неперпендикулярности.
Измеряют диаметры коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать при износе до диаметра на 0,005 мм меньше минимального для данного размера коленчатого вала, а также если овальность шеек больше 0,03 мм или на них есть задиры и риски. Диаметры шеек нормального размера даны в табл.
Шлифуют шейки с уменьшением до ближайшего ремонтного размера. Расстояние между осями шатунных и коренных шеек должно быть таким, чтобы ход поршня находился в пределах (66±0,125) мм для двигателей 2101 и 21011 или 79,9-80,05 мм для двигателей 2103 и 2106. Радиусы галтелей шеек должны быть 2,8-3 мм.
Овальность и конусообразность коренных и шатунных шеек после шлифования должны быть не более 0,007 мм, а смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек, должно быть не более ±0,35 мм. Для проверки устанавливают вал крайними коренными шейками на призмы и выставляют вал так, чтобы ось шатунной шейки 1-го цилиндра находилась в горизонтальной плоскости, проходящей через оси коренных шеек. Затем индикатором проверяют смещение в вертикальном направлении шатунных шеек 2-го, 3-го и 4-го цилиндров относительно шатунной шейки 1-го цилиндра.
Прошлифовав шейки, полируют их алмазной пастой или пастой ГОИ.
После шлифования и последующей доводки шеек удаляют заглушки масляных каналов, а затем прогоняют гнезда (диаметр гнезд 10-0.036 мм) заглушек зенкером А.94016/10, надетым на оправку А.94016. Тщательно промывают коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продувают сжатым воздухом. После окончания этих операций необходимо запрессовывать новые заглушки и зачеканить каждую в трех точках кернером.
На первой щеке коленчатого вала маркируют величину уменьшения коренных и шатунных шеек (например, К 0,25; Ш 0,50).
Вкладыши подшипников. При наличии рисок, задиров, отслоения или повышенного износа вкладыши заменяют. На вкладышах не должно проводиться никаких подгоночных операций. Если при проверке вкладышей окажется возможным их дальнейшее использование, то проверяют зазор между ними и шейками коленчатого вала. Зазор можно определить расчетом, измерив диаметры шеек, постелей под вкладыши и толщину вкладышей. В том случае, если зазор превышает максимально допустимый, равный 0,15 мм для коренных и 0,10 мм для шатунных шеек, заменяют вкладыши другими, с увеличенной толщиной после шлифования шеек. Признаком правильности сборки и сопряжения шеек с соответствующими вкладышами является свободное вращение коленчатого вала.
Сальники. Два самоподжимных сальника обеспечивают герметичность на обоих концах коленчатого вала. При ремонте двигателя рекомендуется заменять оба сальника коленчатого вала независимо от их состояния.
Упорные полукольца. Так же, как и на вкладышах, на полукольцах нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах и отслоениях заменяют полукольца новыми. Полукольца заменяют также, если осевой зазор коленчатого вала превышает максимально допустимый — 0,35 мм. Новые полукольца подбирают номинальной толщины или увеличенной на 0,127 мм, чтобы получить осевой зазор 0,06-0,26 мм.
В начало страницы
Диагностика повреждений
Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:
- Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
- Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
- Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.
Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна. Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.
Иногда самостоятельно невозможно определить, где повреждение, и вот только тогда пригодится диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки инжектора ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое возникает внутри системы, может с легкостью привести в негодность самые хрупкие детали. Тут уже своими руками не получится исправить ситуацию, даже если под рукой есть полная схема автомобиля. Вывод один — нужно уделять чистке инжекторов много времени и внимания и выполнять ее регулярно.
Лидеры продаж среди кроссоверов
Самые экономичные внедорожники и кроссоверы по расходу топлива на российском рынке считаются следующие автомобили.
Kia Sportage – этот кроссовер уже давно стал пользоваться популярностью среди местного населения, у него довольно хороший дорожный просвет – 182 мм. Цена довольно привлекательная, цена базовой комплектации начинается с 1 200 000 рублей. Внешне машина выглядит довольно эффектно, у нее размеры компактные, разгон резвый, качество сборки хорошее.
Расход топлива по городу у бензиновых комплектаций: 10,8-11,3 л., у дизельных – 7,8-9,2 литров. В смешанном цикле: 7,8-8,5 л бензина и 6,4-7,6 литров дизеля.
Suzuki Grand Vitara – тоже экономичный кроссовер, который давно на российском рынке, и он даже хорошо продается все годы, особенно хорошо, продавался, когда был в прошлом кузове, более квадратном. А этот новый обтекаемый уже не бьет рекорды по продажам, но все равно, пользуется спросом. Он вместительный, на бездорожье уверенно себя ведет, в целом, надежный, служит долго.
Практичный, расход топлива не превышает 12 литров по городу и 9 в смешанном цикле. Дорожный просвет – 200 мм. Мощность бывает разная, все зависит от комплектации, бывают моторы с мощностью в 130 л. с., а самый мощный – 230 – сильный двигатель. Цена на самую базовую комплектацию с самым скромным мотором начинается от 1 200 000 рублей.
Далее экономичным кроссовером считается Land Rover Freelander, это английский автомобиль, собран качественно, есть внедорожные характеристики, цена уже больше, чем на Витару – 1 600 000 рублей за базовую комплектацию. Мощность варьируется от 150 до 240 л. с. Дорожный просвет – 210 мм. Бывают дизельные и бензиновые моторы, расход такой: бензина по городу тратится 13 литров, в смешанном цикле – 10 литров, зато дизеля расходуется 11 литров по городу, и в смешанном цикле – 8,6 литров.
Далее идет Chevrolet Niva, которая выглядит не так хорошо, как предыдущие автомобили, но зато и цена на нее довольно доступная – всего 350 000 рублей. Говорят, что скоро появится 2-е поколение, в нем будут устранены всевозможные недостатки, но зато цена увеличится до 500 000 рублей за новый автомобиль. Дорожный просвет здесь 200 мм, расход топлива во 2-м поколении будет в районе 13 литров на сотню по городу. В первом же поколение расход топлива в городском цикле составлял 15 литров.
Далее речь пойдет про японский кроссовер Honda CR-V, который считается очень надежный и неприхотливым. Мощность бывает разной: 138 и 150 л. с. Дорожный просвет немного меньше – 185 мм, расходует до 12 литров по городу и 8,5 литров в смешанном цикле. Цена за базовую комплектацию начинается от 1 118 000 рублей.
Также сюда можно отнести такие автомобили: Subaru Forester, который давно зарекомендовал себя с хорошей стороны, цена его начинается от 1 400 000 рублей, Mitsubishi Outlander, который можно взять за 1 080 000 рублей и популярный Тойота РАВ4, базовая комплектация которая обходится всего в 1 000 000 рублей. Примерно за 1 180 000 можно взять Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan за 1 120 000 рублей.
Ремонт двигателя «Жигулей»: основные понятия
Многие автолюбители, особенно начинающие, не совсем четко представляют себе, в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 2107, или любого двигателя внутреннего сгорания, например, ВАЗ 21213, который именуют «капитальный ремонт», или капремонт. Поясняем это на простой «жизненной ситуации».
У вас автомобиль не новый. Вы ездили на нем, он «кушал» в избытке масло и бензин, двигатель имел плохую тяговитость, шумел. Подниматься в длинную, крутую горку на 4 передаче ваша машина не могла. Приходилось переключаться на третью, все едущие за вами участники движения вначале сигналили вам, затем – обгоняли.
И вот как – то вы решили «сэкономить» на покупке моторного масла. Путь неблизкий, а масло убывает очень ощутимо. Вы купили дешевое масло на рынке, залили его в двигатель и забыли. Но в пути пришлось забуксовать. Двигатель начал перегреваться, время вечернее, место дикое. У вас «классика», а не ВАЗ 21213. Раздатки нет. Вы рванули педаль газа, и на 1 — й скорости, наконец, выехали. По дороге к дому стук усилился, стала постоянно гореть лампа давления масла, приходилось ехать на «подсосе», а при въезде в гараж машина совсем заглохла.
В мастерской обнаружилось, что:
Произошло следующее: при форсированной работе горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазочные свойства, и интенсивно трущиеся детали вместо смазки сточились, и в конце двигатель даже «заклинил».
На ремонт были истрачены значительные средства. Сделано было следующее:
Следует ли считать, что был проведен капремонт?
Ответ: нет. Как машина до этого «много и хорошо кушала плохое масло», так она будет потреблять и хорошее, в повышенных масштабах. Как она плохо ехала в горку до аварии, так же она плохо и едет после ремонта.
Капитальный ремонт двигателя автомобиля — это тот ремонт, который проводится по причине потери тяговитости и мощности двигателя – а именно снижение крутящего момента,
Какими способами выявить потерю мощности? Простые способы таковы:
Что может симулировать необходимость капитального ремонта?
Потеря мощности есть следствие неполного прилегания поршней к стенкам цилиндров, или снижение компрессии. Именно снижение компрессии, износ поршневых колец и увеличение диаметров рабочих объемов цилиндров требует капитального ремонта.
Особенно важна хорошая компрессия на малых передачах, когда двигатель развивает большую мощность. Это позволяет, например, ВАЗ 21213 преодолевать бездорожье.
Запомните: главным в капитальном ремонте двигателя является ремонт блока цилиндров.
Этапы ремонта блока цилиндров следующие:
Для тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт своими руками, чтобы покупались только запчасти (так как за одну лишь работу в автосервисе возьмут не один десяток тысяч рублей) кратко опишем лишь разборку и процесс извлечения блока цилиндров (подход практически тот же самый у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21213):
Только теперь, когда гараж стал похож на склад запчастей, можно вывернуть крепление шкива коленвала, винты картера сцепления, большие гайки (2) с подушек двигателя, и, пользуясь помощью напарника, подвесить на балке, аккуратно приподнять над моторным отсеком и снять двигатель.
После этого снимается сцепление, масляный фильтр, маховик, цепь ГРМ, звезда коленвала также снимается, и только после этого можно приступать к оценке состояния коленвала, его шеек, вкладышей, а также начать работать с блоком цилиндров, оценивая будущий капремонт.
В том случае, если вас не пугает даже подготовительный объем работы, то можно смело рекомендовать вам провести капитальный ремонт двигателя своими руками.
Кроме того, вы должны найти СТО, где вам проведут растачивание блока цилиндров, будут шлифовать коленчатый вал, выполнят запрессовку и другие операции.
Таким образом, без серьезных авторемонтных мастерских, оснащенных станками, все равно не выполнить капитальный ремонт своими руками в одиночку.
Решение за вами.
Источник
Полезная информация о «семерке»
Ваз 2107 длина кузова Вес «семерки» составляет ровно 1030 килограммов. При этом кузов машины самый тяжелый среди всех остальных деталей и частей (600 кг). Схема его сборки отличается стандартной, классической для Вазов последовательностью и включает следующие элементы:
- Детали передка вместе с крыльями, дополненными усилителями;
- Крышу;
- Днище, тоже хорошо усиленное, особенно в передней и задней части;
- Боковины.
Каждая из деталей получена из особого типа стали, имеет свой ИД номер, определенную корпуленцию и шаблон отливки. Так, крыша «семерки» всегда имеет толщину в 0,9 мм.
Совмещаются части кузова между собой с помощью сварки. Если на элементы, например, такие как пол, ложится солидная нагрузка, их вспомогательно укрепляют дуговой сваркой.
Кроме основных элементов, кузов «семерки» имеет и навесные части, называемые «оперением». Это те детали, которые могут соединяться болтами и петлями к основному каркасу – бамперы, капот и так далее.
Вне зависимости от комплектации Ваз 2107 имеет определенные размеры.
Длина кузова Ваз 2107 достигает 4126 мм, ширина 1620 мм, а высота – 1435 мм.
Контрольные размеры или правильная геометрия кузова
Владельцу «семерки» недостаточно знать только стандартные параметры автомобиля. Полезно будет изучить еще и контрольные кузовные размеры Ваз 2107 или точки остова машины, особенно если хозяин намечает улучшить динамику автомобиля, путем облегчения кузова.
Ниже на схеме приводятся основные контрольные размеры Ваз 2107.
Размеры кузова геометрия Ваз 2107
| Базовая, стандартная линия | |
| 1, 2, 3 | Верхнее крепление радиатора, картера, рулевого механизма и оси педалей сцепления/тормоза |
| 4 | Центр рулевого механизма |
| 5 | Центр заднего колеса |
| 6, 7 | Крепление амортизаторов задней подвески и заднее крепление глушителя |
| 8 | Крепление глушителя спереди |
| 9 | Крепление поперечной штанги задней подвески |
| 10 | Ось задних колес |
| 11, 12 | Крепление верхних и нижних продольных штанг задней подвески |
| 13 | Центр переднего колеса |
| 14, 15 | Точки крепления поперечины передней подвески и крепление стабилизатора поперечной устойчивости |
| 16 | Нижнее крепление радиатора |
| 17 | Ось автомобиля |
| 18 | Верхнее крепление радиатора |
| 19 | Заднее крепление мотора |
| 20 | Крепление опоры карданного вала |
| 21 | Крепление амортизаторов задней подвески |
На этой же схеме показывается, как проверить контрольные точки пола кузова.
Контрольные размеры кузова ваз 2107 пол
| Линия отсчета | |
| 1 | Пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов |
| 2 | Центр осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага |
| 3 | Пересечение центров передних технологических отверстий переднего пола с поверхностями лонжеронов |
| 4 | Пересечение задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола с поверхностями лонжеронов |
| 5, 6 | Центр осей болтов крепления нижних и верхних продольных штанг |
| 7 | Пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова |
| 8 | Пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя |
| 9 | Центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости |
| 10 | Пересечение центров осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызговиков лонжеронов |
| 11, 12 | Центры передних и задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола |
| 13 | Пересечение осей болтов крепления нижних продольных штанг с наружными поверхностями кронштейнов кузова |
| 14 | Пересечение осей болтов крепления верхних продольных штанг с наружными поверхностями средних лонжеронов |
| 15 | Пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова |
| 16 | Центр заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола |
| 17 | Продольная ось автомобиля |
Контроль геометрии кузова и точек крепления узлов шасси и пола выполняется на специальной установке. Это станок специального типа, предназначенный для контроля и ремонта кузова. Вот как он выглядит.
Ваз 2107 контрольные размеры кузова и их исправление
На таком станке не только проводятся измерения, но и дальнейшая правка кузова. Цель операции – воссоздать изначальные линейные размеры кузова.
ИД Ваз 2107
На «семерке», наподобие других машин, указана индивидуальная техническая информация. Она представлена в таблице, которую можно найти под капотом.
ИД подразумевают сведения не только о модели автомобиля. Здесь содержатся подробные данные о номере кузова и его массе.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.