Техника безопасности при снятии АКБ с машины
Не допускается применение больших силовых воздействий на батарею в процессе ее снятия. Если что-то «заклинило», лучше внимательнее осмотреть АКБ и окружающее ее пространство: вполне возможно, что потребуется не физическая сила, а определенное умение и навык.
Если аккумуляторы не имеют серьезных повреждений, они снимаются легко: следует воспользоваться обычным разводным гаечным ключом и тряпкой
Безусловно, нужно очень осторожно обращаться с батареей: не толкать, не кидать, а снятую АКБ аккуратно поставить на ровное безопасное место, чтобы избежать ее переворачивания
Не забудьте, на всякий случай, подготовить щелочной деактиватор, в случае, если жидкий электролит прольется, и кислота попадет на кожу. При максимальной аккуратности этого произойти не должно, но подстраховаться никогда не помешает.
Какую клемму надо снимать и ставить первой на аккумуляторе? Плюс или минус?
При снятии АКБ с автомобиля, какова очередность снятия клемм?
Какую клемму первой одевать на аккумулятор при его установке?
Провод плюс или минус одевать и снимать первым с аккумулятора?
Причина возникновения этого устойчивого мнения автолюбителей — какую из клемм надо снимать/ставить первой, исключительно в предотвращении вредных последствий небрежного монтажа/демонтажа.
Для начала ликбез по теме «что есть что» для того что бы следуя нашим советам вы могли отличить одно от другого. Любая аккумуляторная батарея имеет последовательно соединенные банки, которые выведены на два наружных контакта – клемма «+» обычно обозначающаяся красным или оранжевым цветом и имеющая более толстый усеченный конус, и клемма «-» обозначаемая синим или черным цветом и конус у нее несколько тоньше. Минус это есть «масса» — контакт постоянно замкнутый на кузов автомобиля. Плюс всегда рвется ключами электрической схемы.
Монтаж АКБ (установка)
При установки аккумулятора, первой одевается клемма «+» последней одеваем клемму «-» И дело здесь даже не в рекомендациях производителей, а в исключении возможных случайных замыканий металлическим предметом клеммы «+» и частей кузова автомобиля. Если это произойдет при пока еще не одетой клемме «-» замыкания не будет. Но когда вы установили первой клемму минус и взялись устанавливать плюс, при затягивании последней не мудрено коротнуть ключом о кузов.
Демонтаж АКБ (снятие)
Если вы снимаете аккумулятор, правильно будет первым делом ослабить и снять провод с минусовой клеммы. Потому как «минус» уже выведен на кузов авто и является «массой» Если вы коротнули ключом минус на кузов, ни чего не произойдет (замыкания между одним и тем же потенциалом не бывает) После того как вы сняли первый минус, вы сняли минус и с кузова авто, теперь можно откручивать и плюсовую клемму, и даже если вы коснетесь плюса и частей кузова замыкания тоже не будет, ведь второго контакта кузов уже не имеет.
Как бы вы ни были аккуратны, я бы советовал запомнить это правило, потому как бывают ситуации, когда аккумулятор приходится ставить и в очень стесненных условиях, и при плохом освещении и даже в темноте на ощупь. Вот здесь это вам очень пригодится. Крайний всегда «минус» хоть при снятии, хоть при установки — соответственно начал снятие с минуса и минусом же закончил установку.
Замена стоп сигнала lada kalina sedan (ваз калина)
Для самостоятельной замены задних фонарей в сборе достаточно будет одного ключа на 8, желательно головки с трещоткой и крестовой отвертки. Данная процедура не займет более получаса времени и не доставит особых хлопот. Обо всем по-порядку расписано ниже.
Руководство по снятию и установке задних фонарей на Ладе Калине
Первым делом необходимо в обшивке багажника открыть окошки на липучках, которые дают доступ к болтам крепления фары. Хотя, я бы рекомендовал отогнуть угол обшивки полностью в нужном месте. Для этого нужно открутить два самореза. Первый находится на пороге багажника, ближайший к углу:
Второй болтик на пластиковой панели вверху, откручиваем его полностью, так как обшивка находится под этим креплением, и ниже вынимаем пистон, который также фиксирует обивку. На фото ниже эти элементы отмечены стрелками:
Вот так это должно выглядеть после проделанной работы, как показано на картинке ниже:
Теперь, когда у нас есть свободный доступ ко всем крепежам и электропроводке, можно приступать к снятию. Для этого берем головку с трещоткой на 8 и откручиваем три гайки крепления заднего фонаря, которые отмечены желтыми стрелками и сразу просовываем внутрь резиновый уплотнитель жгута проводов, отмеченный оранжевой стрелкой на картинке:
Теперь отсоединяем штекер электропроводки заднего фонаря, нажав на фиксаторы с обеих сторон:
После чего можно спокойно приступать к снятию заднего фонаря нашей Калины, просто потянув за него с наружной стороны, так как его больше ничего не держит.
Итак, откручиваем все болты крепления заднего фонаря и снимаем его с посадочного места.
После чего можно извлекать нужную вам лампу, которая перегорела, достаточно лишь выкрутить ее против часовой стрелки и все готово!
Что же тогда делать, чтобы аккумулятор в машине не разрядился во время длительного простоя?
фото: Black & Decker
Как видно из рассуждений американского инженера, крутить генератор вхолостую для подзарядки – не лучший вариант. Способ малоэффективен, да еще и штрафом грозит в городе. Разумнее всего будет отключить аккумулятор, сбросив клеммы с контактов батареи. Так вы избежите даже минимальных утечек токов и позволите аккумулятору лучше пережить долгий простой.
Видится и второй вариант: снять аккумулятор, принести его домой или отправить в автосервис и хорошенько подзарядить. Он подойдет для старых батарей. Конечно, придется попотеть, пока дотащите его до места зарядки, зато после карантина у вас будет точно 100% заряженный аккумулятор, использующий полную доступную емкость.
Ну а что касается настроек времени, даты и радио, которые после отсоединения аккумулятора точно сбросятся, пока находитесь дома – у вас есть время почитать про их восстановление.
Ремонт задних дополнительных фонарей или исправление косяков “Тюн-Авто”.
Рекомендую к прочтению.
Перед установкой задних дополнительных фонарей от “Тюн-Авто” (rev.1.0) на свой автомобиль, вскройте и посмотрите на светодиодные платы! Если на плате увидите следы резки дорожки “ГО” ( рядом с синим проводом) и припаянным резистором, то Вам сюда. Рекомендую прочитать данный бортовик. Да бы избежать в последствии не корректной работы фонарей, расстройства и лишний раз не разбирать и не снимать данные фонари!
Часть #1. Грустная предыстория. (Можно пропустить!)
После приобретения автомобиля, решил для себя, хочу установить “Трифону” данные фонари!
Задумано, решено, куплено и установлено! Процедура установки освещена в моем бортовике на параллельном форуме.
Все работало и радовало глаз. Это я тогда так думал. Увы, данных фонарей у нас в городе установлено было не много, может я был один из первых, и как они должны работать не представлял. После подключения, проверил их “работоспособность”, т.е. в режиме “ГО” (габаритные огни)-работают, в режиме СТОП – работает! Что еще для счастья нужно. Все же своими руками сделано. Так я ездил больше 7 месяцев! Ни о чем не подозревая. Но тут к несчастью мне подбили, два задних левых фонаря, дополнительный и основной, к счастью кроме фонарей ничего не пострадало.
Покупать новый комплект дополнительных фонарей было не обоснованно, искать только один левый – безнадежно! Обратился со своей проблемой в Ларгус-Шоп, они пошли мне на встречу и выслали (продали) нужный мне один левый фонарь! За что им большое спасибо! Установив данный фонарь, мне сразу бросилось в глаза то, что он светит намного ярче в режиме “ГО”, чем старый правый. Об этой проблеме было написано в Ларгус-Шоп и они посоветовали обратиться к производителю ООО “Тюн-Авто”!
Привожу само письмо написанное производителю (в нем была написана суть проблем): >>
Получил вот такой ответ от производителя: >>
В общем была переписка, видео, фото и т.д. Итог: воз остался там же, как и доп.фонари на своем месте!
Так я проездил 2015 год, весь 2021 год. И вот несколько дней назад на АЗС встретился с приятелем, пока стояли и разговаривали, автомобили стояли на “аварийках”. У приятеля Lada Largus CROSS с установленными фонарями Rev2.0 (2 ряда светодиодов) на одном из которых уже не светилось 2 светодиода! Он включил мои “ГО”, посмотреть на мои доп.фонари, со словами хочу свои Rev2.0 поменять на мой вариант фонарей Rev1.0! Подходим к моему автомобилю, и я тихо начал обтекать. Свечение моего правого фонаря, было близко к “тлению”, при этом он старательно пытался подмигивать в такт “аварийки”. В тоже время, мой левый фонарь работал штатно! Это была последняя “капля в море”!
Списался в среду с производителем, были получены рекомендации по устранению неисправности: пропаять провод “ГО”. Просмотреть место, где припаивается провод “ГО” к плате на КЗ, ну и рядом с местами пайки! В случае, если результата это не даст, выслать платы производителю! А они либо отремонтируют, либо вышлют новые платы в мой адрес! Расходы по доставкам они берут на себя! Кстати, это им огромный жирный плюс! Все бы гарантию так поддерживали! Одним словом: Гарантийная поддержка – НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ!
Часть #2. Веселая. Ремонт своими руками.
Вчера был снят правый фонарь! Проверено подключение (врезка) – все в норме. Подключил фонарь на прямую к АКБ! “СТОП” – режим “СТОП” работает штатно, режим “ГО” – “тлеет”. Быстрый осмотр на КЗ и “пропайка” проводов не помогла. Прикинул, нужно отправлять производителю. Радости мне это не прибавило. Остаться без фонарей на 1-2-3 недели, снимать и ставить фонари-“муляжи” или старые заглушки, при этом разбирать и собирать обшивки салона – в мои планы не входило! Да и как-то позитива в этом я не увидел! Сегодня сгонял в гараж! Снял светодиодную плату с битого фонаря! И решил приступить к самостоятельному ремонту платы! Плату с битого левого фонаря решил использовать как эталон, либо пустить как “Донора”!
Другие материалы раздела
| Техническое описание |
| Технические характеристики автомобиля |
| Паспортные данные автомобиля |
| Техника безопасности при обслуживании и ремонте |
| Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля |
| Техническая проверка автомобиля |
| Регламент технического обслуживания |
| Проверка состояния колес и шин |
| Замена колеса |
| Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла дверибагажного отделения |
| Проверка уровня жидкости в бачке омывателя стекол |
| Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (8V) |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8V) |
| Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (8V) |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6(8V) |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов |
| Проверка состояния и замена ремня приводагазораспределительного механизма двигателя 1,6 (8V) |
| Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6(8V) |
| Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8V) |
| Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16V) |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя |
| Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16V) |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6(16V) |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6(16V) |
| Проверка состояния и замена ремня приводагазораспределительного механизма двигателя 1,6 (16V) |
| Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6(16V) |
| Проверка уровня и доливка масла в коробку передач |
| Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозногоцилиндра |
| Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления |
| Прокачка гидропривода тормозной системы |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевогоуправления |
| Проверка состояния тормозной системы |
| Проверка ходовой части и трансмиссии |
| Проверка состояния рулевого управления |
| Двигатель 1,6 (8V) |
| Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя1,6 (8V) |
| Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапановдвигателя 1,6 (8V) |
| Замена сальника распределительного вала двигателя 1,6 (8V) |
| Замена прокладки выпускного коллектора двигателя 1,6 (8V) |
| Замена прокладки выпускного коллектора двигателя 1,6 (8V) |
| Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (8V) |
| Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масладвигателя 1,6 (8V) |
| Замена прокладки поддона картера двигателя 1,6 (8V) |
| Снятие масляного насоса двигателя 1,6 (8V) |
| Замена опор силового агрегата двигателя 1,6 (8V) |
| Снятие и установка двигателя двигателя 1,6 (8V) |
| Двигатель 1,6 (16V) |
| Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масладвигателя 1,6 (16V) |
| Снятие защиты топливной рампы двигателя 1,6 (16V) |
| Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя1,6 (16V) |
Способы подключения к основной электропроводке Лады Ларгус
Что касается вопроса электрической коммутации, более актуальным будет обсуждение того, не как подключать провода, а чем. Соединить между собой парочку проводников — навыков хватит практически у каждого. Вот соединить их качественно или надежно — это уже надо уметь. Мы же с вами обсудим и то, как лучше всего выполнить врезку в существующую электропроводку и чем ее выполнить.
Подключение проводов к стандартной проводке
Проще всего, естественно, выполнить соединение обычной скруткой. Но подобного рода метод “не есть комильфо”. Контакт рано или поздно потеряется. В целом же, его нельзя назвать надежным. Но это действительно проще всего и достаточно, чтобы предварительно опробовать произведенную коммутацию.
Если вы владеете навыком пайки — залудить и спаять проводники будет простым и надежным способом. Подобного рода подключение никогда не окислиться со временем, а прочность его будет сравнима с прочностью самого проводника. Потому пайка — это хорошо.
Но не одна лишь пайка способна выручить вас в вопросе подключения задних фонарей на Лада Ларгус. Дешевым и практичным способом будет использование самых обычных винтовых клеммников. Стоят они копейки и продаются практически в любом магазине электротоваров. Чтобы не резать основную проводку — согните ее в месте соединения и таким образом зажмите винтовым контактом.
Ну и самым оптимальным будет использование специальных клеммников, известных как ответвители с зажимом. Они специально предназначены для того, чтобы подключаться к действующей электропроводке без скрутки, пайки и необходимости ее разрезать. Пожалуй, данный способ можно считать приоритетным. Мы же наконец перейдем к процессу самого подключения.
Электрическая схема подключения, как правильно соединить провода
Возьмем в руки действующий электрический штекер, подключаемый к основным фонарям Лада Ларгус. К нему подходят провода пяти разных цветов, среди которых:
- общий провод, он же “плюс”;
- питание на указатели поворота;
- на противотуманки;
- на задний ход;
- на тормоз, а также габарит.
Среди всего этого не очень хитрого переплетения разноцветных проводников нас интересуют следующие цвета:
- черный — общий провод;
- оранжевый — отвечающий за стоп-сигнал;
- синий — отвечающий за габариты.
Именно такая схема подключения допускается на Лада Ларгус. Задние фонари, установленные вместо накладок, конечно, можно подключить к любым другим проводам в штекере, но это будет противоречить техническому регламенту АвтоВАЗа, потому ничего своего выдумывать мы не будем и не станем учить Вас плохому. Проводники дополнительного освещения имеют следующие цвета изоляции:
- черный — общий “плюсовой” проводник;
- красный — предстоит соединить с оранжевым на штекере, он отвечает за стоп-сигнал;
- желтый — предстоит соединить с синим на штекере, он отвечает за габариты.
Никаких прочих нюансов электрическое подключение не имеет. Перед окончательной сборкой обшивки рекомендуется, все-же, протестировать правильное функционирование дополнительных фонарей. Это поможет вам избежать “дурной работы” в случае ошибки. В целом же, никаких проблем быть не должно, все предельно просто, и вскоре вы уже сможете самостоятельно рассекать по дорогам на обновленной и тюнингованной Лада Ларгус всем на зависть.
Установка нового аккумулятора
После того, как старый аккумулятор был благополучно извлечен, можно приступить к установке новой батареи.
- Предварительно рекомендуется осмотреть место для аккумулятора, удалив при помощи мягкой тряпки грязь и мусор.
- Внутренние поверхности наконечников проводов зачистите наждачной бумагой – это позволит обеспечить хороший контакт с клеммами. Также провода можно обработать водоотталкивающей жидкостью.
- Сами клеммы, которые за долгое время могли окислиться, очищаются при помощи зубной щетки, смоченной в растворе пищевой соды.
После этого следует установить новый аккумулятор на место, зафиксировав его и проверив, насколько плотно батарея встала в паз. Клеммы аккумулятора присоединяются в том же порядке: сначала «плюс», затем «минус». В завершении можно использовать литиевую смазку для профилактики окисления контактов.
Определение полярности
Не перепутать полярность при установке нового АКБ очень важно, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами – неисправностью бортового компьютера, коротким замыканием и возгоранием. Чтобы таких неприятностей не произошло и замена аккумуляторной батареи прошла безболезненно, важно быть предельно внимательным
Чтобы таких неприятностей не произошло и замена аккумуляторной батареи прошла безболезненно, важно быть предельно внимательным. Наиболее распространенными схемами расположения токовыводов являются прямая и обратная полярность
Наиболее распространенными схемами расположения токовыводов являются прямая и обратная полярность.
- Прямая полярность аккумулятора также называется российской. Обозначается символом «1». При таком виде полярности положительный токовывод размещается слева, а отрицательный — справа.
- Обратная полярность называется европейской и обозначается как «0». При этом положительный токовывод находится справа, а отрицательный — слева.
На некоторых аккумуляторных батареях маркировка полярности может отсутствовать. В таком случае для правильного определения можно воспользоваться одним из перечисленных методов.
Диаметр токовыводов. Измерение диаметра выводов аккумулятора может помочь с определением полярности
Важно запомнить, что положительные выводы по диаметру всегда больше отрицательных.
Сырой картофель. Разрезав картофель пополам, воткните в одну из частей оголенные провода от аккумулятора на расстоянии 5-10 мм друг от друга
Спустя несколько минут вокруг положительного вывода образуется зеленый круг.
Водопроводная вода. Налейте в кружку обычную водопроводную воду. К токовыводам АКБ прикрепите два разноцветных провода, оголенные концы которых опустите в емкость с водой. В результате электролиза на минусовом выводе начнется усиленное газообразование.
Как правильно затягивать клеммы?
При затягивании клемм не следует прилагать чрезмерных усилий. Слишком сильно затянутая клемма может привести к появлению микротрещин вокруг токоотводов, через которые в дальнейшем будет испаряться электролит. А это значит, что клеммы ждет неминуемое окисление.
В то же время просто набросить клеммы на токовыводы, как это иногда делают автомобилисты, тоже недостаточно. В таком случае контакт между токовыводом и клеммой будет ненадежным. Это приведет к нагреву плохо контактируемых элементов. А при движении по неровной дороге плохо затянутая клемма может соскочить и замкнуть на массу.
Поэтому затягивать клеммы нужно, прилагая умеренные усилия, необходимые для надежного, но не чрезмерного закрепления.
О попутных неисправностях
Отказывающийся исполнять свою функцию осветительный прибор любого назначения может сигнализировать владельцу Лада Ларгус о неисправности предохранителя. Если обнаруживается факт перегорания перемычки в плавкой вставке, то такой элемент требует безоговорочной замены, подразумевается и замена габаритной лампочки. Выполнить это весьма просто. Монтажный блок расположен в левом краю панели салона в непосредственной близости от узла переключения режимов световых устройств. Здесь находятся вставки с номерами F1 — F39. За обеспечение работы ближнего и дальнего света отвечают предохранители с номерами №9 и №10, соответственно для левой и правой фар авто Лада Ларгус.
Недостаточный контакт на клеммах в предохранительном блоке также может создавать проблемы с нормальным функционированием компонентов головной оптики.
Возможны случаи преждевременного перегорания контакта внутри самой лампы или банального окисления контактов с массой. Последний вариант легко устраним. Для этого необходимо произвести тщательную очистку контактирующих поверхностей кабельных наконечников. Подойдет металлическая щетка.
Если указанные способы не дают желаемого результата и работоспособность световых приборов Лада Ларгус не восстановлена, то потребуется обратиться к профессионалам для более тщательной диагностики причин неисправностей и последующего их устранения.
Фары автомобиля предназначены для того, чтобы обеспечивать полноценный обзор дороги в ночное время. Исправное состояние всех источников освещения на авто – это необходимое условие безопасности во время езды. Правила дорожного движения ставят очень серьёзные требования к исправности фар. Водитель, который их не выполняет, подвергается денежному штрафу.
Фары на Лада Ларгус могут иметь следующие виды неполадок:
- перегоревшие лампы;
- разбившиеся лампы;
- трещины на поверхности оптики;
- помутнение фонарей;
- неправильное формирование светового пучка и т.п.
Причины появления указанных неполадок могут быть различными. Помутнение оптики вызывается матирующим действием частиц пыли во встречном воздухопотоке, трещины и разбитые лампы – это обычно следствие столкновения с препятствием во время езды. Царапины на поверхности оптики могут быть результатом езды по дорогам, на обочинах которых растут кустарники и деревья с раскидистыми ветвями.
Езда с фарами, у которых вы обнаружили любой из перечисленных выше факторов, недопустима. Вы можете для выполнения ремонта обратиться на станцию техобслуживания, где квалифицированные мастера окажут вам требуемую помощь. Но услуги автомобильного сервиса стоят денег – не все владельцы автотранспорта готовы идти на финансовые расходы.
Перегоревшая лампочка Н4
Если вы хотите избежать денежных трат, попробуйте справиться самостоятельно. На автомобилях Лада Ларгус замена ламп и фонарей не вызывает особых трудностей. А в качестве руководства используйте информацию, которую почерпнёте из этой статьи.
Подготовка к процессу отсоединения аккумулятора
Хотя процедура снятия и установки вполне знакомый процесс для всех автолюбителей, следует обратить внимание на правила безопасности, как правильно снимать клеммы с аккумулятора, в какой последовательности, как отключить аккумулятор, чтобы не навредить автомобилю
Необходимый инвентарь
Если знать, какой провод снимать с аккумулятора первым, отсоединение не является сложным процессом, при соблюдении определенных правил:
- снять крышку с аккумулятора;
- не металлической щеткой смахнуть накопившуюся пыль;
- определить какой ключ нужен для снятия клеммы;
- подготовить отвертку, набор ключей, обычно они размером 8, 10 или 13 мм.
Техника безопасности
Отключать аккумуляторную батарею лучше в перчатках. Опытный водитель всегда должен знать при снятии аккумулятора, какую клемму снимать первой, как снимать клеммы с аккумулятора, чтобы соблюдать технику безопасности. Через вентиляционные отверстия выходит водород, который взрывоопасен. Незначительная искра от замыкания может привести к взрыву. Работу по снятию лучше проводить на воздухе или в проветриваемом помещении.
Прежде чем отключить прибор, нужно провести ряд обязательных процедур:
- отключить зажигание;
- гарантировано выключить всю электронику;
- закрыть окна и двери, если прибор расположен в багажнике, закрыть капот;
- отключить выключатель массы, если такой есть;
- определиться, какую клему надо снимать с аккумулятора первой;
- при окислении контактов нельзя бить по ним плоскогубцами или молотком, иначе произойдет разрушение пластин;
- снять клемму с аккумулятора с отрицательной полярностью, при этом необходимо расположить отрицательный провод с разъемом таким образом, чтобы он не болтался, не мешал дальнейшим действиям и не мог возвратиться на прежнее место;
- снять положительный разъем;
- после снятия аккумулятора, нельзя бросать, ударять батарею, во избежания утечки жидкости внутри;
- снятый прибор нельзя хранить при низких температурах, чтобы пластины не осыпались.
Порядок снятия клемм с аккумулятора у иномарок такой же, как у отечественных машин.
Стандартная процедура замены
Замена лампы ближнего света, так же как и дальнего, начинается с того, что отключается бортовая сеть от питания. Это предшествует всем ремонтным работам, связанным с электрооборудованием. При этом поворачивается специальный выключатель или отсоединяется отрицательная клемма от аккумулятора, что позволяет избежать случайных коротких замыканий или ошибочных подключений при монтаже.
Определяется место, где будет проведена замена лампы Ларгуса. Там снимаются резиновые заглушки, закрывающие электрические составляющие, и перед автовладельцем открывается по два металлических усика, фиксирующие их в отражателе. Они разводятся так, чтобы отработанные детали смогли выйти из своего посадочного места без повреждений корпуса.
Далее, необходимо провести отсоединение от штекеров с проводкой, которая предварительно была отключена
Здесь стоит обратить внимание на порядок расположения, иначе, во время установки новых деталей можно всё перепутать и их придётся менять снова.
После подключения к новым деталям штекера с проводкой они монтируются на свои места и фиксируются усиками. Нужно постараться не трогать руками колбы, поскольку это может привести к их быстрому выходу из строя.
Если во время освещения свет тусклый, а при включении фар мигают габариты, то здесь обязательно нужно восстановить контакты проводов с кузовом транспортного средства
Особенно это касается габаритной лампы, ведь попавший туда жир начинает испаряться при нагреве и может стать причиной воспламенения.
В конце этой процедуры нужно одеть резиновые заглушки и закрепить все детали на их местах. После этого автомобиль будет готов к эксплуатации и водитель может не переживать о неисправности осветительных приборов Лады Ларгус.
Как показывает практика, в современных отечественных автомобилях, одним из которых является Лада Ларгус, чаще всего используются лампы с направленным световым потоком. Сущность такого освещения заключается в надёжном обзоре перед машиной и за нею. При этом неудобства по отношению к другим участникам движения, направляющимся навстречу водителю или едущим сзади, исключены.
Задний фонарь на ларгус
В комплекте шло:1. Два фонаря2. Два куска проводки с фишками, под доп фонари3. Пластиковая гайка- 2шт.
Вот инструкция от завода изготовителя данных фонарей компании ООО Тюн Авто.Фото 1 инструкции
В инструкции приведена общая схема установки этих фонарей.Схема завода изготовителя требует доработок.Причем эти доработки копеечные! А без них установка фонарей может принести неприятную неожиданность в виде воды в салоне! С подобным я уже сталкивался на 2112. .
На семиместном ларгусе, стоит обратить внимание на накладки, на схеме они под номером 10. Пластиковые уголки, легко ломаются
Не видя схемы, на одном я сломал один усик. Благо, со стороны, где их два.На второй форточке, все усы остались целы. Откручивал отверткой торекс, в несколько приемов.
Сравнение штатной накладки заднего крыла и дополнительного заднего фонаря Ларгус.
Штатные накладки имеют дополнительные упоры к кузову автомобиля. На кузове есть дополнительные отверстия под них. И шпилька в фонаре.В общем все заклеил кусочками виброизоляции.
Провода идущие от верхнего фонаря заводил сбоку, по одному. Ну и тут тоже вибра рулит)
ПроводкаМедные провода ларгуса и алюминий, который идет на фонарях на скрутку, это конечно не комильфо(Но просто и быстро) Ток там небольшой течет, хорошая скрутка проводов держать будет.Зачищал провода я зажигалкой.Скрутка проводов.
На этом первая установка фонарей окончена)Удачи на дорогах! Подписывайтесь!
Долгожданная новинка форумчан Лада Ларгус клуба – дополнительные задние фонари для Лада Ларгус. Устанавливаются без доработок в кузове вместо черных пластиковых заглушек.
Вам просто надо снять черные заглушки, установить новые фонари и подключить их к существующей проводке автомобиля.
Материал задних фонарей: корпус выполнен из ударопрочного импортного ABS-пластика, стекло – немецкий ПММА, качественные диоды фирмы “CREE” Гарантия на изделие: 6 месяцев Режим работы: габариты и стоп-сигнал. Вы можете самостоятельно изменить режим работы на другую схему (выполняется самостоятельно). Комплектация: 2 светодиодных фонаря (левый/правый фонарь Lada Largus), жгуты проводов, инструкция по установке
Отличное попадание в цвет заводских фонарей. Таким образом внешний вид автомобиля выглядит полноценно. Большой плюс к безопасности на дороге – теперь габариты автомобиля и стоп-сигналы хорошо выделяются.
Обратите внимание, внешний вид и расположение светодиодов может изменяться производителем без дополнительных уведомлений. Видео по установке дополнительных светодиодных задних фонарей Лада Ларгус
Видео по установке дополнительных светодиодных задних фонарей Лада Ларгус
Последовательность снятия и одевания клеммы с аккумулятора
О том, насколько важным элементом в устройстве автомобиля является аккумуляторная батарея, мы уже много раз рассказывали на страницах нашего портала для автомобилистов Vodi.su. Однако, часто в повседневной жизни можно заметить, как начинающие водители и автомеханики не соблюдают очередность снятия клемм и их обратного подключения. Как же правильно нужно снимать и устанавливать аккумулятор: какую клемму снимать первой, какую одевать первой, и почему именно так? Попробуем разобраться с этой проблемой.
Отключение и снятие аккумулятора
АКБ, как и любая другая деталь современного автомобиля, имеет свой ресурс работы. Вы заметите, что с аккумулятором творится что-то не то, когда он начнет быстро разряжаться, а электролит внутри начнет вскипать. Кроме того, в условиях, когда на протяжении осенне-зимнего сезона машина длительное время простаивает на улице, даже опытные автослесари посоветуют вам снять новую аккумуляторную батарею и перенести ее временно на хранение в теплое место.
Могут быть и другие причины для снятия АКБ:
- замена на новый;
- подзарядка;
- снятие АКБ для сдачи в магазин, где покупали, по рекламации;
- установка на другую машину;
- очистка клемм и выводов от накипи и отложений, из-за которых ухудшается контакт.
Снимать клеммы нужно в следующей последовательности:
Возникает закономерный вопрос: почему именно такая очередность? Все очень просто. Минус подключен к массе, то есть к металлическому корпусу или металлическим деталям подкапотного пространства. От плюса же идут провода к другим элементам электрической сети транспортного средства: генератору, стартеру, системе распределения зажигания и к другим потребителям электрического тока.
Таким образом, если в процессе снятия аккумуляторной батареи, вы сначала снимете «плюс», а затем случайно, при откручивании минусовой клеммы, прикоснетесь металлическим рожковым гаечным ключом к корпусу двигателя, который подключен к «массе», и одновременно к положительному выводу АКБ, вы перемкнете электрическую сеть. Будет замыкание со всеми вытекающими отсюда последствиями: сгорание проводки, выход из строя электрооборудования. Возможен также сильный удар током вплоть до летального исхода, если не придерживаться правил техники безопасности при работе с электрооборудованием.
Однако, сразу заметим, что такой серьезный исход при несоблюдении очередности снятия клемм возможен лишь в некоторых случаях:
- вы задели другим концом гаечного ключа металлические части под капотом и плюсовой вывод АКБ, тем самым перемкнув цепь;
- на автомобиле не установлены предохранители на минусовые клеммы.
То есть, последовательность снятия клемм не обязательно должна быть такой — сначала «минус», потом »плюс» — так как если все делать аккуратно, то ни вам, ни проводке с электрооборудованием ничто не грозит. Более того, на большинстве современных авто стоят предохранители, защищающие АКБ от замыкания.
Тем не менее, именно в такой последовательности снимают клеммы на любой СТО, от греха подальше. Также, в любых инструкциях можно почитать о том, что если возникает необходимость в проведении тех или иных ремонтных работ, то для отключения АКБ достаточно отсоединить клемму именно от минусового вывода аккумуляторной батареи. Плюсовой же электрод можно оставить подключенным.
В какой последовательности подключать клеммы при установке АКБ?
Сначала снимают минусовую клемму, а лишь потом плюсовую с целью предотвращения короткого замыкания.
Подключение же происходит в обратном порядке:
- первой прикручиваем плюсовую клемму;
- затем минусовую.
Напомним, что на корпусе АКБ возле каждого вывода стоят о и «минус». Положительный электрод обычно красного цвета, отрицательный — синего