Виды провалов педали тормоза
Характер провала может быть разным и зависит от неисправности. Если вы разберетесь в основных, то сможете без особого труда выявить причину самостоятельно, чтобы сэкономить деньги на визит в автосервис. Чаще всего встречаются следующие неполадки:
Провал педали при работающем двигателе. Для выявления конкретной причины придется провести диагностику. Проблема на неработающем двигателе. Чаще всего причина в нарушении герметичности контура. Ищите утечку, обнаружить ее чаще всего несложно. Проседание педали после прокачки тормозов свидетельствует о том, что работа была проведена неправильно. Провал, который устраняется при нажатии на педаль несколько раз. Если педаль просаживается, но тормозная жидкость из бачка не уходит, протечки контура точно нет. Нарушение работы после замены тормозных колодок или дисков, когда герметичность контура сохранялась. Время от времени могут наблюдаться небольшие отклонения в работе
При этом педаль может вести себя по-разному, важно разобраться в характере нарушений
Почему проваливается педаль тормоза: возможные причины
Причин может быть несколько, все зависит от конструктивных особенностей той или иной модели и состояния узлов тормозной системы
- Нарушение герметичности системы. Жидкость может протекать в нескольких местах: суппортах на колесах и главном тормозном цилиндре, резиновых шлангах и металлических магистралях. Протечку найти несложно, так как жидкость не испаряется и не высыхает. Косвенным признаком будет понижение уровня или отсутствие тормозной жидкости в расширительном бачке.
- Завоздушивание контура. Если жидкости в системе мало, то при нажатии педали воздух через бачок попадает в трубки и нарушает нормальную работу тормозов.
- Нарушение работы главного тормозного цилиндра чаще всего происходит ввиду естественного износа деталей внутри или повреждения резиновых уплотнений и манжет.
- Использование некачественной тормозной жидкости. Со временем состав теряет свои свойства, впитывает влагу, что приводит к проблемам с торможением.
- Повреждение педального узла или нарушение его работы вследствие неправильной регулировки. Когда тормоза срабатывают в самом конце, передаваемого усилия может не хватать для эффективного замедления.
- Износ тормозных колодок или диска. При нажатии на педаль цилиндру приходится выдвигаться очень сильно, что и провоцирует провал.
- Повреждение суппортов, нарушение их целостности или другие неполадки, возникающие вследствие естественного износа деталей.
- Перегрев тормозов. При активном использовании педали элементы могут нагреться до такой степени, что перестают нормально работать, при этом раздается характерный гул.
- Элементы системы еще не притерлись, поэтому не могут обеспечить нормальное торможение. Этот встречается после замены тормозных дисков и колодок.
Прокачка тормозов и процедура замены жидкости
Менять тормозную жидкость нужно каждые два года. После этого всегда требуется прокачка тормозов. Процедура эта не сложная, но одному ее проводить неудобно. Впрочем, нет ничего невозможного.
Порядок прокачки тормозной системы
Шаг 1. Если машина имеет ABS, то под капотом нужно отыскать блок реле предохранителей и отключить систему путем вытаскивания предохранителя, отвечающего за ABS. Тогда система будет прокачиваться точно так же, как у авто, не имеющего ABS. Прокачку нужно начинать в зависимости от расположения главного тормозного цилиндра. В этом случае первым прокачиваться будет заднее дальнее левое колесо. То есть нужно начинать с самой дальней магистрали. Потом нужно поработать с колесом справа и спереди, далее – обработать колесо справа сзади, и завершить прокачку обработкой колеса слева спереди.
Найдите и вытащите предохранитель ABS
Шаг 2. Далее авто нужно поставить на ручной тормоз. Двигатель можно запустить, но при условии, что прокачка тормозов производится на улице. Если процедура делается в гараже, то педаль просто придется чуть сильнее давить, если двигатель не заведен. Если прокачка производится с кем-то в паре, то второго человека нужно посадить за руль и говорить ему, что делать. То есть, например, помощник будет нажимать педаль тормоза 3-5 раз медленно, с интервалом в 1,5-2 секунды.
Нажимайте на тормоз, запустив перед этим двигатель
Шаг 3. При последнем нажатии на тормоз нужно зафиксировать педаль в нажатом состоянии и держать, сообщив второму человеку об этом.
Зафиксируйте педаль в нажатом состоянии
Шаг 4. После шага 3, пока помощник держит тормоз, нужно отвернуть штуцер в области обрабатываемого колеса. Когда тормозная жидкость перестанет течь, штуцер нужно закрутить, после чего попросить помощника снова качать тормоз по системе, описанной выше. После этого нужно посмотреть уровень жидкости в бачке.
Слейте тормозную жидкостьКачайте тормоз после слития жидкости
Шаг 5. Пользоваться для отворота и заворота штуцера можно трещоткой и гаечным ключом. А для слива тормозной жидкости можно взять любую тонкую прозрачную трубочку – ее можно заменить обычной системой для капельниц. Трубочка надевается на штуцер.
Используйте ключ для открытия штуцера
Шаг 6. Цикл нужно повторять до тех пор, пока весь воздух из системы не будет выпущен либо пока не будет полностью заменена жидкость. Пройтись надо по всем колесам. Для задней оси достаточно 15-ти подходов, для передней – 10.
Повторите процедуру не менее 10 раз
Шаг 7. Перед заменой жидкости на новую старую можно откачать насосом из бачка.
Выкачайте тормозную жидкость насосом
Шаг 8. Потом в пустой бачок нужно налить новой жидкости до самого верха.
Залейте свежую тормозную жидкость
Шаг 9. Если прокачка производится без помощника, то можно поступить так: открыть штуцер и дать тормозной жидкости вытекать самотеком. Открыть можно сразу все 4 штуцера. По времени процесс займет около 4 часов. Главное – не забывать подливать свежую тормозную жидкость в бачок.
Прокачку можно делать самому или с помощником
Если прокачка происходит без помощника, а вариант с самотеком не подходит по какой-то причине, то можно поступить так.
Шаг 1. Требуется приобрести крышку для тормозного бачка и поставить на нее ниппель от бескамерной шины. Подготовленную крышку нужно навернуть на бачок.
Установите специальную крышку на бачок
Шаг 2. Далее нужно будет нагнетать давление (достаточно 0,5-1 атмосферы) при помощи компрессора или ножного насоса, подключенного к крышке с ниппелем. Таким образом воздух будет давить на жидкость в системе и выдавливать ее. Слив жидкости идет также в банку по трубочкам, как и в инструкции выше.
Нагнетайте давление до 0,5-1 атмосферы
Шаг 3
Важно следить за показателями давления и добавлять его при необходимости. Также важно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке – ее всегда нужно подливать. Контролируйте давление и уровень тормозной жидкости
Контролируйте давление и уровень тормозной жидкости
Стоит понимать, что такая процедура проводится только при исправной и целой тормозной системе, в которой нет утечек. Ее придется повторять до того момента, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться или легко нажиматься.
Неисправность главного тормозного цилиндра
При полном отсутствии утечек тормозной жидкости симптом, свидетельствующий о возможном выходе из строя узла ГТЦ – педаль медленно проваливается при ее удержании в нажатом состоянии, только после второго или третьего качка может встать жестко. Неисправность главного тормозного цилиндра является результатом износа уплотнительных элементов поршня и неспособности поддерживать высокое давление в гидравлической системе для эффективного срабатывания тормозных механизмов. Жидкость таким образом перепускается обратно в бачок. Проблему решает замена узла или его переборка с использованием ремонтного комплекта.
Мягкая педаль тормоза: причины
Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль. В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении
Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче
В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.
Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух. Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.
Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.
Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.
Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.
Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.
Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.
Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.
Причины
Чтобы не потерять работоспособность передних или задних тормозов, когда они становятся слишком слабые, тормозного усилия недостаточно для остановки, нужно заранее понимать, из-за чего происходит провал.
Всего же возможно несколько вероятных причин.
Повреждения самих цилиндров
. Довольно распространенная причина утраты герметичности, что ведет к попаданию воздуха в узел. Чтобы защитить цилиндр от проникновения воздуха, а также удерживать внутри тормозную жидкость, используется манжета. Это резиновый элемент. Если не быть аккуратным при замене колодок, манжету легко повредить. Герметичность нарушается, и педаль в дальнейшем проваливается.
Дефицит тормозной жидкости
. Она также может постепенно расходоваться. Если рабочей жидкости мало, то и педалька будет наверняка проваливаться при нажатии на нее. При замене колодок и иных элементов, порой падает уровень рабочей гидравлической жидкости. Особенно это возможно при прокачке тормозов, по принципу прокачки сцепления. Не долив недостающее количество, ждите провала педали.
Неправильная сборка
. Еще одна популярная причина. Все детали новые, качественные
Но сборка была выполнена с нарушениями. Важно помнить, что при установке новых колодок, за их положение будет отвечать не только поршень самого цилиндра, но и для многих малозначимая пружина в суппорте
Забыв или не посчитав нужным поставить ее обратно, будет возникать соответствующий провал педали, а при ее последующем нажатии она будет с неохотой возвращаться в свое исходное изначальное положение.
Тут будет правильно вспомнить еще и о проблеме заклинивания суппорта, о которой мы вам уже рассказывали.
Можно смело говорить о том, что после замены колодок проваливается педаль тормоза именно из-за невнимательности и неаккуратности самого мастера.
Почему проваливается педаль тормоза
Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.
Низкое качество тормозной жидкости
Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:
- создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
- при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.
Воздух в тормозной системе
Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.
Неисправность главного тормозного цилиндра
Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.
Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.
Проблемы с вакуумным усилителем
Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).
Неверные зазоры
Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.
Непрофессиональный ремонт
Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.
Коррозия
Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.
Износ тормозных колодок
В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.
Причины тугой педали
Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.
Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.
Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.
Существует восемь наиболее распространенных причин:
- Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;
- В том же вакуумном усилителе есть специальный клапан обратного действия. Он может начать заедать или же прекратить срабатывать, но простой его замены будет достаточно, чтобы возвратить все на свои места;
- Также производитель устанавливает специальный воздушный фильтр в вышеупомянутой части системы, предназначенный для предотвращения попадания различный сторонних элементов в механизм системы торможения. Если он засоряется, то жесткая педаль тормоза это то, с чем получит возможность познакомиться водитель. В таком случае фильтр следует заменить;
- Так как в структуру усилителя входит специальный клапан, то появляется риск возникновения новой «радости» – заедание корпуса этого клапана. Именно этот случай довольно серьезный, поэтому здесь уже необходима полная замена;
- Его диафрагма также может стать проблемной. Она может обзавестись прорывом или трещинами по разным причинам, но независимо от типа ее поломки, также требуется полная замена усилителя;
- Еще одной распространенной причиной того, что водителю свободный ход педали тормоза его машины снится во снах, является утечка топлива непосредственно в камеру данного элемента. Такое может происходить из-за поломки вышеупомянутого обратного клапана, что требует не только его замены, но и усилителя в целом;
- Шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель, во время эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается. Это «лечится» заменой шланга. Также он может ослабляться на штуцере по разным причинам, одной из которых вполне может выступать хомут. Здесь уже поможет либо подтяжка самого хомута, либо его полная замена. Сами шланги могут запросто деформироваться во время суровых морозов из-за разницы температур, ведь во время езды механизмы автомобиля нагреваются до достаточно высоких градусов. В таком случае, тугая педаль тормоза является только одним из вариантов возможных неполадок;
- И последняя причина — все из-за некачественной тормозной жидкости и через частое попадание сторонних жидкостей в цилиндры, что приводит к постепенному уничтожению их уплотнительных колец. Уже в этой ситуации без ремонта самих цилиндров и замены плохой жидкости на качественную — не обойтись, иначе ситуация будет только усугубляться.
Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.
Для проведения такой диагностики существует ряд способов:
- Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от «А» до «Я». Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает «легкости» во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
- Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.
Что делать если отказали тормоза на машине
Не паниковать, готовиться к возможному столкновению. Включить аварийку и свет для привлечения внимания других участников дорожного движения. Попробовать несколько раз нажать на педаль тормоза и давить на неё посильнее. У большинства современных автомобилей тормозная система двухконтурная. Если отказал один из контуров, второй может сработать, хотя и не так быстро и эффективно. Отпустить газ, чтобы авто само начало снижать скорость. Если автомобиль оснащён механической трансмиссией, при этом не стоит забывать переходить на пониженные передачи. При торможении двигателем, описанном в предыдущем пункте, можно помогать машине тормозить ручным тормозом. Для этого нужно слегка затягивать его, а потом отпускать. В случае опасности аварийной ситуации можно затянуть ручник и до конца
Важно при этом избежать заноса. Если ничего не помогает, а ситуация критическая, можно заглушить двигатель, но ключ из замка зажигания не вынимать, но и не дать рулю заблокироваться. При этом также следует затянуть ручник
Но делать так стоит лишь в экстренных случаях, так как есть вероятность существенных поломок. Кроме того, нужно убедиться, что сзади Вас никто не едет. Чтобы остановить авто, можно воспользоваться бордюром. Для этого следует вывернуть руль в его сторону. Уткнувшись колёсами в такой ограничитель, машина остановится или замедлится. В экстренных случаях можно направить машину в забор, сугроб или кусты. Конечно, кузов автомобиля при этом, вероятнее всего, получит те или иные повреждения. Но это позволит быстро остановиться и избежать более тяжёлых последствий. Не стоит выбирать для такого торможения бетонные тумбы и ограждения, деревья, здания и тому подобные объекты. Ведь в таком случае может пострадать и сам водитель или его пассажиры
При этом также следует затянуть ручник. Но делать так стоит лишь в экстренных случаях, так как есть вероятность существенных поломок. Кроме того, нужно убедиться, что сзади Вас никто не едет. Чтобы остановить авто, можно воспользоваться бордюром. Для этого следует вывернуть руль в его сторону. Уткнувшись колёсами в такой ограничитель, машина остановится или замедлится. В экстренных случаях можно направить машину в забор, сугроб или кусты. Конечно, кузов автомобиля при этом, вероятнее всего, получит те или иные повреждения. Но это позволит быстро остановиться и избежать более тяжёлых последствий. Не стоит выбирать для такого торможения бетонные тумбы и ограждения, деревья, здания и тому подобные объекты. Ведь в таком случае может пострадать и сам водитель или его пассажиры.
Для начала стоит вообще понять, что значит «во время движения». Оно бывает разным. Вы можете ехать на 80 км/ч, а может на 15-20 по двору. И в двух приведенных случаях действовать нужно по-разному. Все еще зависит от того, какая коробка передач у вашей машины — механическая или автомат.
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.
Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.
Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.