Снятие, ремонт и установка промежуточного вала змз-409

Сборка двигателя ГАЗель ЗМЗ 406

Очищаем блок цилиндров ЗМЗ-406 от остатков герметика, прокладок, масляных отложений. Промываем его керосином или дизельным топливом. Вытираем ветошью и продуваем сжатым воздухом масляные каналы и внутренние полости блока. Устанавливаем блок двигателя ЗМЗ-406 Газель на стенд в перевернутом положении. Протерев еще раз чистой тканью постели коренных подшипников,…

Смазываем, наживляем болты и, равномерно заворачивая их, запрессовываем крышки в посадочные места. Правый и левый упоры крышки имеют разную длину, поэтому перевернутая крышка в посадочное место не встанет.

Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой.

Промежуточный вал двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ-2705

Промежуточный вал предназначен для привода масляного насоса. Помимо того, через него производится привод распределительных валов. Промежуточный вал прокручивается в 2-х подшипниках скольжения, в виде втулок.

1. Демонтировать верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (статья — «Замена цепей привода распределительных валов ЗМЗ-406 Газель»). Нижнюю цепь можно не демонтировать с зубчатого колеса коленчатого вала.

2. Открутить болты 1 и демонтировать фланец 2 промежуточного вала.

3. Открутить четыре болта фиксации крышки 1 и демонтировать крышку с прокладкой. Извлечь вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней. Чтобы открутить гайку 3 и демонтировать ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, необходимо зафиксировать промежуточный вал от прокручивания.

4. Для этого закрутить 2 болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2. Фиксируя вал за болты 1 отверткой 3, открутить ключом 4 гайку фиксации ведущей шестерни.

5. Фиксируя рукой ведущую шестерню 1, извлечь промежуточный вал 2. Если нужно сменить втулки промежуточного вала, необходимо сначала выпрессовать посредством особого механизма трубу 3 промежуточного вала. После этого выпрессовать c помощью особого механизма втулки промежуточного вала.

Устанавливают промежуточный вал в порядке, обратном снятию. Перед монтажом смазать шейки вала и шестерни моторным маслом.

Замена вала привода масляного насоса змз 409

Про 1 и 2 у мастера специально спросил, он сказал что ничего такого не увидел. У меня самого квалификации не хватает.3 Было, когда срезало шестерню первый раз, насос с трудом проворачивался рукой. Поменял насос — крутится нормально. Про давление ничего не могу сказать, не мерил. Приборка не пищит, но этому датчику веры никакой нет. Ниоткуда масло чисто визуально не сочится.

Про 1 и 2 у мастера специально спросил, он сказал что ничего такого не увидел. У меня самого квалификации не хватает.3 Было, когда срезало шестерню первый раз, насос с трудом проворачивался рукой. Поменял насос — крутится нормально. Про давление ничего не могу сказать, не мерил. Приборка не пищит, но этому датчику веры никакой нет. Ниоткуда масло чисто визуально не сочится.

Пробовал затыкать выход насоса пальцем и крутить. Давило из-под пальца, перепускной клапан не срабатывал, только у меня палец не калиброванный, не могу сказать сколько он атм держит )

А может ускоренный износ шестерни происходить из-за изношенной крышки привода? Из-за этого валик при работе поднимается, получается плохое смазывание и работают только края шестерни, которые срезают поросенка?

Про 1 и 2 у мастера специально спросил, он сказал что ничего такого не увидел. У меня самого квалификации не хватает.3 Было, когда срезало шестерню первый раз, насос с трудом проворачивался рукой. Поменял насос — крутится нормально. Про давление ничего не могу сказать, не мерил. Приборка не пищит, но этому датчику веры никакой нет. Ниоткуда масло чисто визуально не сочится.

ну вот — по 1 и 2 — скорее всего просто не смотрели, так просто отбрехались.по 3 — изначально задрало втулку — её есс-но никто не менял,ИТОГО — всё по-новой да ладом, правильно грит ВИТЯ — зри в корень!сочувствую, ситуация редкая, поэтому нужно очень внимательно всё подряд смотреть-мерять, не бывает просто так повторяющейся поломки.

Источник статьи: http://4×4.tomsk.ru/topic13447.html

Фланец промежуточного вала, конструкция Медведева (Родос-М)

Как было сказано выше, второе название данной запчасти – шайба осевой фиксации промвала. Конструкция, принадлежащая его перу, по форме, не совсем шайба. А скорее, вспомнив любимый мультик про капитана Врунгеля – совсем не шайба. На самом деле, форма не важна, это немножко для юмора. Что по моему скромному мнению здесь не так по конструкции. Те же самые вопросы, которые относились и к полукольцам распредвалов.

• Покрытие тефлоном с одной стороны.
• Изготовление вырубкой, как следствие деформация запчасти.
• Ценообразование. И себестоимость детали (и как следствие конечная цена), оказались достаточно большими. Прежде всего, по причине технологии изготовления.

Фланец промежуточного вала, завод

Каталожный номер детали 406.1006262. Материал – сталь. Заводская конструкция по задумке, особых нареканий не вызывает. Фланец должен быть подкален и отшлифован. «Но в действительности — все не так, как на самом деле )))». Данный фланец «не всегда» закален и «не всегда» отшлифован

И еще одно важное обстоятельство, о чем я поведал выше. Это отсутствие смазки в данной паре трения

А если быть еще более точным, в тройке трения: промежуточный вал – фланец – блок-шестерня. Попадать маслу в данный узел просто неоткуда. Напомню одну вещь из теории механики. Коэффициент трения сталь-сталь, при наличии смазки, и ее отсутствии, отличается в пять-шесть раз. И если мы уже всерьез взялись за доработку механизма грм, то следует или сделать напыление, или поменять стальное упорное кольцо промежуточного вала, на бронзовое.

Снятие, ремонт и установка промежуточного вала ЗМЗ-409

Вам потребуется ключ «на 12». Промежуточный вал служит для привода масляного насоса

Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов

Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.

Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов.

Снимите звездочку промежуточного вала. Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала.

Выверните болты 1 и снимите фланец 2 промежуточного вала.

Выверните четыре болта крепления крышки 1 и снимите крышку с прокладкой.

Выньте вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.

Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, заблокируйте промежуточный вал от проворачивания.

Вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.

Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отверните ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.

Удерживая рукой ведущую шестерню 1, выньте промежуточный вал 2.

При необходимости замените втулки промежуточного вала, выпрессовав с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.

Затем с помощью специального приспособления выпрессуйте втулки промежуточного вала

После снятия промойте все детали в бензине.

Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его.

Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер.

Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал.

Измерьте шейки промежуточного вала.

Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.

Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить.

В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром.

После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.

Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий.

При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров.

Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ–409.10

Установите вал в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.

Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм.

Для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности

Источник статьи: http://avtomechanic.ru/sistemi/dvigateli/dvigatel-zmz-409/snyatie-remont-i-ustanovka-promezhutochnogo-vala-zmz-409

Установка

Данный фланец я делаю по толщине на 0,05 мм толще, нежели по заводскому чертежу. При установке надо добиться, чтобы затянутая болтиками, промежуточная блок-шестерня вращалась от руки. Если есть осевое перемещение то, скорее всего, улыбается замена промежуточного вала, из-за его износа или брака. Если есть закус – это просто замечательно. Чуть приотпускаем болтики, делаем несколько оборотов и видим на фланце места, которые надо подработать. На бронзе это прекрасно видно. «Чуточку» сняли шлифовальным диском и прикинули еще раз. Времени занимает не более 20 минут.

Данными фланцами планируется комплектация наборов грм «платиновая серия», которую изготавливает Медведев И.А. (Родос-М).

Данная статья рецензирована и дополнена И.А.Медведевым (Родос-М).

Вобщем дело обстоит так… ЗМЗ 406 пробег 32к, но люблю сильно крутить двигатель (да, я идиот, но тема не об этом) упало давление масла в движке, причём норм упало, горит аварийная лампа (датчики не врут, так как застучал пром вал)… При наборе оборотов лампа гаснет, но давление нисколько не поднимается по датчику, ну может на писюлечку тока, и слышен стук в районе коробочки под впускным коллектором, короче где промежуточный вал соединяется с приводом маслянного насоса…думаю что вылетела задняя втулка пром вала… Снимал поддон менял прокладку насоса, перебрал сам насос, он в отличном состоянии, да и вряд ли он бы так резко износился, что стравил всё давление в системе смазки… Вопрос такой… кто то заменял втулки промежуточного вала? как это делается?, как выпрессовать и как запрессовать новые втулки? возможно ли самому или придётся на расточку отдавать блок . короче любые комментарии нужны!

Принцип работы механической коробки передач

В зависимости от конструкции, рассмотрим принцип работы двухвальных и трехвальных коробок передач. Хочется сразу отметить, что на автомобилях с различным типом приводам используются разные типы КПП:

1. Двухвальная – для переднеприводных
2. Трехвальная – заднеприводных

Механика с тремя валами

Начнем с последней. В такой коробке находится три вала. Первичные и вторичные валы закреплены на одной оси, но не соединены между собой. Третий вал – промежуточный, расположен ниже двух предыдущих валов. На нем жестко закреплен определенный набор звездочек. В большинстве случаев этот вал с шестернями точат целым из одной заготовки.

Ведущий вал короткий. Он имеет одну звездочку, которая находится в постоянном зацеплении с шестернею промежуточного вала. При отпущенной педали сцепления, момент с маховика двигателя через первичный вал постоянно будет передаваться на промежуточный.

Основные действия по переключению передач происходят на вторичном валу. Его конструкция разительно отличается от двух предыдущих. Звездочки передач не насажены жестко на него и могут крутиться свободно, в независимости от скорости вращения вала. В свою очередь они также находятся в постоянном зацеплении с шестернями промежуточного вала.

Когда включена нейтральная передача и работает двигатель, все шестерни крутятся и находятся в постоянном зацеплении друг с другом. Но ведомый вал стоит на месте, а значит, колеса авто тоже не подвижны.

Чтобы передать вращение от звездочек к вторичному валу, нужно их жестко соединить между собой. Для этого применяются муфты соединения, расположенные на этом валу между шестернями.

Муфты насажены на вал, перемещаются по нему при помощи шлицов. Это перемещение происходит за счет вилок – органов управления включением и отключением передачи, они расположены непосредственно на самой муфте. При включении передачи она заходит в зацепление со звездочкой, и момент передается от нее на вал. А затем на колеса.

Более наглядно этот процесс представлен на видео:

Так как скорости вращения шестерней и вторичного вала разные соединить их между собой проблематично. Для этого используются синхронизаторы. Они уравнивают скорости двух элементов, муфта плавно входит в сцепление с шестерней, без ударов. Это обеспечивает надежность и долговечность механической коробки передач.

В зависимости от того, какой крутящий момент нужно передать на колеса автомобиля, выбирается нужная передача. В видеоролике видно, что шестерни для каждой передачи имеют разный диаметр и количество зубчиков. Поэтому для каждой скорости установлено определенной передаточное отношение. В зависимости от него на ведущие колеса передается от двигателя необходимый момент и скорость вращения.

Датчик давления масла на УАЗ Патриот

Силовой агрегат на автомобилях УАЗ комплектуется датчиком давления масла и блок-контроллером, который в случае нарушений в работе системы сигнализирует о сбое, а на приборной панели загорается контрольная лампочка. Эксплуатация двигателя при таких поломках недопустима – следует немедленно заглушить мотор, выключить зажигание и устранить неисправность. В противном случае это приведёт к более серьёзным последствиям и дорогостоящему ремонту агрегата.

Принцип работы, устройство и типичные проблемы датчика давления масла

На двигателе ЗМЗ-409 и их модификациях, которыми оснащаются большинство УАЗ Патриот, датчик давления масла (ДДМ) установлен в верхней части крышки блока цилиндров с правой стороны. На устройстве имеется проводка, подключённая к блок-контроллеру для передачи сигнала срабатывания.

ДДМ заключён в металлический корпус, внутри него находится специальный поплавок в патрубке. Поплавок снабжён магнитом, а на выходе патрубка расположены электрические выводы, которые подают импульс магниту. При перепадах давления масла в системе, поплавок движется, замыкает контакты и напряжение подаётся на контрольную лампочку. На приборной панели также загорается индикатор «Check Engine», дублируя проблему с двигателем. Простота такого устройства в сравнении с электронными имеет преимущество устойчивости к работе в агрессивной среде при большой разнице температурных режимов.

Срабатывание контрольной лампочки давления масла на УАЗ Патриот свидетельствует о следующих причинах нарушения работы агрегата:

• Уровень масла в системе упал до критического. В этом случае необходимо выяснить причину утечки, либо быстрой выработки масла. Осматривают основные узлы, масляный насос, магистрали и нижнюю часть картера на предмет протечек. Часто на агрегатах УАЗ изнашиваются уплотнители, из-за чего давление масла в системе повышается и срабатывает аварийный ДДМ. После проверки масло доливается до нормативного уровня, двигатель прогревают на холостом ходу – если других поломок нет, то контрольная лампочка должна погаснуть.
• Обрыв, короткое замыкание в электрической цепи или выход из строя контроллера. Сначала осматривают проводку и клеммы контактов от датчика к контроллеру и к щитку приборов. Причина может быть в закисании клемм (их нужно зачистить мелкозернистой шкуркой и подсоединить вновь). Если визуально нарушение обнаружить не удалось, то используют обычный тестер, замеряя напряжение на участках проводки. Неисправный контроллер меняют на новый.
• При подаче устройством звукового сигнала бывает, что причиной этому служит засорившийся масляной фильтр. Его нужно снять, осмотрев входные магистрали на предмет засоров, и в случае необходимости заменить также на новый.
• Если после этого контрольная лампочка продолжает гореть, то вышел из строя сам датчик. Его замену можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Замена датчика своими руками

Для замены ДДМ на УАЗ Патриот потребуется простой набор инструментов: ключи на «17», «22» и отвёртка с плоским лезвием.

1. Открыть капот, отсоединить клемму минус на аккумуляторной батарее. Затем открутить отвёрткой проводку на клемме датчика и регуляторе (провода нужно пометить разными цветами, чтобы не перепутать при подключении).
2. ДДМ закреплён на штуцере в масляной магистрали крышки головки блока цилиндров. Далее открутить винт верхнего крепления.
3. Затем отключить клеммы контактов на регуляторе.
4. Ключом на «17» отвернуть датчик от штуцера, проследив, чтобы штуцер не проворачивался в гнезде крышки блока.
5. Ключом на «22» снять сигнализатор с крепления.
6. Новый датчик установить на место в обратной последовательности, заменив при этом уплотнительный кольца. Места соединений обработать герметиком, а клеммы электрических контактов антикоррозийным составом, предварительно зачистив. После этого осматривают узлы двигателя на масляные протечки, проверяют уровень масла и запускают двигатель на холостом ходу на 5-7 минут при 2000 об/мин. Если в системе всё в норме и ДДМ установлен правильно, то контрольная лампочка перестанет гореть.

https://youtube.com/watch?v=-1CyNWJMnj8

Выбор нового ДДМ на УАЗ Патриот зависит от комплектации двигателя. Подобрать его можно по VIN или типу силового агрегата. Оригинальный датчик аварийного давления мала для ЗМЗ-409 и различных модификаций, произведённый в России для ульяновского завода, имеет артикул 23.3829 и стоит в среднем около 500 рублей. После установки нового датчика рекомендуют произвести профессиональный замер давления масла в системе. Это поможет предупредить, либо выявить потенциальные неисправности, которые могут привести к нарушению работы клапанов и механизмов ГРМ.

Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот 3163

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Полезный совет Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Полезный совет Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала…	4. …и снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Полезный совет Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Примечание Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).	4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

Примечание Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена сальников коленчатого вала» для УАЗ 3163

https://youtube.com/watch?v=ogO31Q5nQ3A

Замена переднего сальника коленвала

УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ

Видео процесса полной разборки двигателя ЗМЗ 406 405 409

Промежуточный вал ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

Вам потребуется ключ «на 12».Промежуточный вал служит для привода масляного насоса. Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов. Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.1. Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).2. Снимите звездочку промежуточного вала.

Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала.

2. Отвернуть болты 1 и снять фланец 2 промежуточного вала.	3. Отвернуть четыре болта крепления крышки 1 и снять крышку с прокладкой. Вынуть вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней. Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, нужно заблокировать промежуточный вал от проворачивания.
4. Для этого завернуть два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2. Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отвернуть ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.	5. Удерживая рукой ведущую шестерню 1, вынуть промежуточный вал 2. Если необходимо заменить втулки промежуточного вала, нужно вначале выпрессовать с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала. Затем выпрессовать c помощью специального приспособления втулки промежуточного вала.

6. После снятия промойте все детали в бензине.

7. Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его. Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер. Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал. Измерьте шейки промежуточного вала. Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.8. Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат. Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить. В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром. После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер. Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий. При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров. Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.9. Установите вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.

 Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм. для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности смазки.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ—406,409

Наименованиедетали	Номинальныйдиаметр, мм	Наименованиесопрягаемых деталей	Номинальныйдиаметр, мм	Зазор, мм	Предельно допустимый, мм
Передняя шейка про-межуточного вала	49,0Ремонтный размер48,8	Передняя втулка промежуточного вала	49,0Ремонтный размер 48,8	min	max	зазор	размер
—	48,95(шейка вала) 49,1(отверстие втулки)
0,0250,025	0,0660,066
Задняя шейка промежуточного вала	22,0Ремонтный размер21,8	Задняя втулка промежуточного вала	49,0Ремонтный размер48,8	0,0200,020	0,0540,054	——	21,95(шейка вала) 22,1(отверстие втулки)
Промежуточный вал	4,1±0,05 (длина упорной шейки)	фланец промежуточного вала	4,0±0,05 (толщина фланца)	0,06	0,20	—
Ведомая шестерня промежуточного вала	14,0	Промежуточный вал		0,029	—
Ведущая шестерня промежуточного вала	14,0	То же	14,0	0,028	—

Фланец промежуточного вала из бронзы для змз -406, -405, -409.

Тема статьи – фланец промежуточного вала, он же – шайба осевой фиксации промвала. Для начала, чтобы понять, зачем вообще так глобально лезть в газораспределительный механизм (грм), я рекомендую ознакомиться со статьёй про бронзовые полукольца распредвалов. Вернемся к промежуточному валу. Его функция достаточно понятна – привод масляного насоса. На старых валах в торце имелось отверстие, для смазки. На новых, встречал изделия, где его нет.  В итоге имеем, так называемое, «сухое трение»

А при этом случае очень важно подобрать материалы для пары трения

Фланец промежуточного вала, завод

Каталожный номер детали 406.1006262. Материал – сталь. Заводская конструкция по задумке, особых нареканий не вызывает. Фланец должен быть подкален и отшлифован. «Но в действительности — все не так, как на самом деле )))». Данный фланец «не всегда» закален и «не всегда» отшлифован

И еще одно важное обстоятельство, о чем я поведал выше. Это отсутствие смазки в данной паре трения

А если быть еще более точным, в тройке трения: промежуточный вал – фланец – блок-шестерня. Попадать маслу в данный узел просто неоткуда. Напомню одну вещь из теории механики. Коэффициент трения сталь-сталь, при наличии смазки, и ее отсутствии, отличается в пять-шесть раз. И если мы уже всерьез взялись за доработку механизма грм, то следует или сделать напыление, или поменять стальное упорное кольцо промежуточного вала, на бронзовое.

Фланец промежуточного вала, конструкция Медведева (Родос-М)

Как было сказано выше, второе название данной запчасти – шайба осевой фиксации промвала. Конструкция, принадлежащая его перу, по форме, не совсем шайба. А скорее, вспомнив любимый мультик про капитана Врунгеля – совсем не шайба. На самом деле, форма не важна, это немножко для юмора. Что по моему скромному мнению здесь не так по конструкции. Те же самые вопросы, которые относились и к полукольцам распредвалов.

• Покрытие тефлоном с одной стороны.
• Изготовление вырубкой, как следствие деформация запчасти.
• Ценообразование. И себестоимость детали (и как следствие конечная цена), оказались достаточно большими. Прежде всего, по причине технологии изготовления.

Фланец промежуточного вала, «Французский вариант»

Фланец моей конструкции сделан из той же бронзы, из которой сделаны полукольца распредвалов. Как и в случае с полукольцами ни марку материала, ни технологический цикл раскрывать не буду. В сравнении с заводской конструкцией, чуть изменен внутренний диаметр. Когда конструировал деталь, первично допустил одну ошибку. Когда менял грм на очень многих двигателях, замечал что, узел имеет осевое перемещение более 1мм. И я хотел это исправить фланцем «ремонтной толщины». Совершенно забыв о «хвосте» промвала, где сидят шестерни привода масляного насоса. Спасибо Родосу-М, за то, что не дал сделать лишнюю работу. Если поставить фланец промвала более толстый, шестерни выдут из расчетного зацепления и будут быстро выходить из строя.

Результат. Что мы получаем в итоге кроме снижения трения? Данным фланцем перекрывается сквозное отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала. Вследствие  уменьшения утечек из системы смазки двигателя происходит увеличение давления в верхней части двигателя на 0,25…0,30 кГс/см2. А вот это уже можно «потрогать ручками», то есть манометром. Максимальное увеличение давления, которое было зафиксировано, около 1 кг. За такие результаты и гидрокомпенсаторы и распредвалы с бугелями, скажут «БОЛЬШОЕ СПАСИБО».

Установка

Данный фланец я делаю по толщине на 0,05 мм толще, нежели по заводскому чертежу. При установке надо добиться, чтобы затянутая болтиками, промежуточная блок-шестерня вращалась от руки. Если есть осевое перемещение то, скорее всего, улыбается замена промежуточного вала, из-за его износа или брака. Если есть закус – это просто замечательно. Чуть приотпускаем болтики, делаем несколько оборотов и видим на фланце места, которые надо подработать. На бронзе это прекрасно видно. «Чуточку» сняли шлифовальным диском и прикинули еще раз. Времени занимает не более 20 минут. Наносим на фланец хороший герметик и прижимаем болтиками.

Данными фланцами планируется комплектация наборов грм «платиновая серия», которую изготавливает Медведев И.А. (Родос-М).

Данная статья рецензирована и дополнена И.А.Медведевым (Родос-М).