Замена подшипника генератора ваз 2110 своими руками с фото и видео, номера и размеры подшипников

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
Произошло замыкание между витками.
Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Ход выполнения работы

Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора ).
Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
Отожмите три защелки.
Снимите пластмассовый кожух.
Отверните два винта крепления регулятора напряжения.
Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем…
…отсоединив провод от клеммы регулятора.
Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.
Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.
Снимите выпрямительный блок с конденсатором.
Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.
Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.
Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.
Снимите упорную шайбу.
Выньте ротор из крышки со стороны привода.
Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п. кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.
Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками.
Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.
Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора устано вите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).

Генератор 94.3701 Внутреннее устройство генератора 94.3701 1 – кожух; 2.

Содержание1 Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы.

Выпрямительный блок 1 – положительные диоды (с красной меткой на.

Ремонт генератора нива и ваз 2107 инжектор — DRIVE2

Здравствуйте многие сталкивались с неисправностью генератора. Обычно загорается лампочка акб на приборке и зарядка акб пропадает хороктерные особенности нивы и 2107 инжектор что там патрубки тосола остались от корбюратора и не выдерживают нагрева начинают пропускать тосол на генератор из-за чего и выходит диодный мост изстроя тазща за собой и регулятор напряжения (щетки по другому). Снимается генератор не сложно откручиваем гайку на 13 с верху ивытаскиваем болт также откручиваем гайку на 13 с низу и достаем длинный болт нижнего крепления заэтим снимаем нижний пыльник он держится на 3х саморезах и откручиваем гайку под 10й ключ она кредит плюсовые провода выдергиваем фишку контроля зарядки и достаем генератор. Разбор генератора не сложный но требует внимания так как на болтах гениратора которые держат обмотку стоят изоляторы не потеряете их. Диодный мост откручиваем 4 болта под 8й ключ или отвертку. А регулятор держат 2 болта под 6 ключ при зборке прочистить все контакты особенно на плюсовом болте. Собрать в обратной последовательности

Внимание когда крепить обмотку к диплому мосту клеймы должны сесть в паз

Разборка генератора ВАЗ 2107

Для комплексного ремонта нужны съемник для демонтажа подшипника с вала, оправки для запрессовки и выбивания подшипника в крышке генератора.

открутить гайку крепления шкива и крыльчатки при помощи торцового ключа, удерживая ротор отверткой, чтобы он не провернулся;
демонтировать шкив и крыльчатку, вынуть шпонку, снять шайбы с вала;
открутить винты крепления реле регулятора напряжения и снять его, предварительно отсоединив колодку провода;
снять реле регулятора вместе со щеточным узлом;
открутить гайки и вытащить болты крепления крышки генератора;
сбить переднюю крышку при помощи ударов резинового молотка по валу (крышку необходимо упереть в деревянный брусок);
снять с вала дистанционную втулку;
проверить состояние подшипника в передней крышке;

Совет: для проверки подшипника необходимо покачать внутреннее кольцо подшипника, удерживая крышку. Если имеется люфт, подшипник необходимо заменить.

при необходимости открутить гайки крепления подшипника;

Внимание: если гайки не откручиваются, следует спилить конца болтов крепления. При сборке необходимо установить новые болты и после затяжки гаек расклепать их конца керном

выбить подшипник из крышки при помощи выколотки (оправки);
упереть заднюю крышку в пару деревянных брусков и выбить ротор, используя выколотку из мягкого металла и молоток;
проверить состояние заднего подшипника (аналогично переднему);
при необходимости заменить подшипник, стянув его с ротора съемником;
открутить гайки, удерживающие диодный мост ВАЗ 2107 и выводы обмотки;
вынуть болты;
снять обмотку статора;
визуально проверить состояние обмотки;
если обмотка имеет обрывы или почернела от перегрева, заменить ее;
снять гайку вывода генератора и изолирующую шайбу;
демонтировать диодный мост;
снять конденсатор, открутив винт крепления;
извлечь болт крепления выпрямительного блока;
проверить обмотки ротора и статора контрольной лампой;
проверить диодный мост генератора ВАЗ 2107 на наличие пробитых диодов.

Снятие и замена

До того, как начать процедуру замены, следует обзавестись новыми и качественными подшипниками. Обязательно надо сверить по модели генератора, какие именно модели подшипников установлены, чтобы не бегать заново в магазин.

К примеру, на генераторе ВАЗ четырнадцатой модели устанавливаются две марки подшипника. Задний, как правило, иностранный аналог 6202-2RS или отечественный оригинальный вариант 180202. Передний – 180302 или тоже аналог. Цена на подшипники отечественного производства не высока – не больше 100 рублей за штуку, импортные – дороже чуть ли не вдвое.

Алгоритм проведения процедуры демонтажа:

Снимается крышка гена;

Генератор со снятой крышкой

С помощью отвертки демонтируется регулятор с щетками.

Разборка продолжается:

Берется длинная крестовая отвертка, которой отворачиваются крепежные винты, ранее обработанные ВД;

Перед тем, как разделить переднюю и заднюю часть генератора, следует пометить, как обе половинки сидят относительно друг друга, чтобы при обратной сборке ничего не перепутать!

Генератор половинчится легкими и аккуратными ударами молотка;
Теперь необходимо отвернуть вот эту гайку шкива (1 фото), зажав желательно половину генератора в тисках;

Остается снять подшипник с вала ротора:

Подается жидкость ВД 40 на передний и задний подшипники;
Выжидается немного времени (около 20-30 минут), пока ВД 40 сделает свое дело, затем обязательно через деревянную проставку, молоточком выбить аккуратно выбить вал (несколько легких ударов);

Передний подшипник генератора сидит вот здесь, в одной из половинок генератора. Вал ротора вышел, остается выпрессовать подшипник.

Подшипник в крышке

Подшипники, как передний, так и задний, можно снимать при помощи съемника. Но снимать с якоря генератора подшипник в разы сложнее.

Съемник следует правильно установить;
Затем отцентрировать и зажать;
Вращая ручку-болт, снять подшипник.

Передний подшипник генератора легче снять другим способом, особенно если он закернен:

С внутренней стороны крышки вдеть железную болванку;
Поставить крышку с подшипником и болванкой на подставку;
Выбить легкими ударами молотка подшипник.

Можно воспользоваться дрелью с насаженным сверлом на 4 мм. Места кернения высверливаются, после чего подшипник легче выбивается или выпрессовывается.

Если передний подшипник сложно выбить, то не отчаивайтесь. По заводской технологии передняя крышка должна меняться в сборе. Остается только купить или найти аналогичную крышку с цельным подшипником и заменить.

3.3.10 Ремонт и проверка генератора типа А (MANDO) / Daewoo Matiz

Разборка

Рис. 3.116. Генератор типа А (MANDO): 1 — генератор в сборе; 2 — натяжной кронштейн; 3 — гайка; 4 — шкив генератора; 5 — втулка (большая); 6 — крышка генератора; 7 — передний подшипник; 8 — крепежная плата; 9 — втулка (маленькая); 10 — якорь генератора; 11 — задний подшипник; 12 — статор генератора; 13 — диодный мост; 14 — регулятор напряжения/ щетки; 15 — корпус генератора; 16 — гайка крепления «положительной» клеммы аккумуляторной батареи; 17 — стяжной болт

Детали генератора типа А (MANDO) показаны на рисунке 3.116. Снимите генератор.

Рис. 3.117. Расположение стяжных болтов (1) генератора

Выверните стяжные болты 1 (рис. 3.117) генератора.

Рис. 3.118. Использование отверток для отделения крышки от генератора

Используя отвертки как рычаги, отделите крышку от корпуса генератора (рис. 3.118). Снимите шкив и ротор в сборе с крышки генератора в следующем порядке:

Рис. 3.119. Снятие шкива и крышки с ротора генератора: 1 — ткань; 2 — ротор; 3 — гайка; 4 — шкив

-оберните ротор тканью 1 (рис. 3.119); -закрепите ротор 2 в тисках, шкивом вверх; -отверните гайку 3 крепления шкива; -снимите шкив 4. Снимите крышку, ротор и втулку в следующем порядке:

Рис. 3.120. Снятие с ротора (2) большой втулки (1), крышки и маленькой втулки (3)

-снимите большую втулку 1 (рис. 3.120); -снимите ротор 2 с крышки; -снимите маленькую втулку 3 с оси ротора. Снимите передний подшипник в следующем порядке:

Рис. 3.121. Расположение винтов (1) крепления пластины и переднего подшипника генератора

-отверните винты 1 (рис. 3.121) крепежной платы; -снимите крепежную плату 2; -используя пресс, снимите передний подшипник 3 генератора. Отверните гайку крепления «положительной» клеммы к генератору и снимите шайбу. Снимите статор с корпуса генератора в следующем порядке:

Рис. 3.122. Расположение винтов крепления диодного моста (1), щеткодержателя и регулятора напряжения (2) и снятие статора (3) с диодным мостом/щеткодержателем/регулятором напряжения (4)

— отверните винты крепления диодного моста 1 (рис. 3.122); — отверните винты креплений щеткодержателя и регулятора напряжения 2; — снимите статор с диодным мостом/щеткодержателем/регулятором напряжения 3. Отпаяйте провода и снимите диодный мост и обмотку статора. Проверка

Рис. 3.123. Проверка обрыва цепи ротора (1)

Омметром проверьте ротор 1 (рис. 3.123) на обрыв цепи. Замените ротор, если необходимо.

Рис. 3.124. Проверка обмотки ротора на обрыв (1) и замыкание на «массу» (2)

Проверьте обмотку ротора на обрыв 1 (рис. 3.124) или короткое замыкание цепи. Сопротивление обмотки ротора 2,9 Ом. Замените ротор, если необходимо. Проверьте ротор на обрыв цепи или замыкание на «массу», используя омметр. Замените ротор, если необходимо.

Рис. 3.125. Проверка статора на обрыв цепи (1)

Проверьте статор на обрыв цепи, используя омметр 1 (рис. 3.125). Замените статор, если необходимо.

Рис. 3.126. Проверка статора на обрыв цепи или замыкание на «массу» (1)

Проверьте статор на обрыв цепи или замыкание на «массу» 1 (рис. 3.126), используя омметр. Проверьте диодный мост в следующем порядке:

Рис. 3.127. Проверка проводимости диодного моста в прямом направлении (1)

— проверьте проводимость диодного моста в прямом направлении. Проверьте свинцовые клеммы катушки статора на обрыв цепи, используя омметр 1 (рис. 3.127);

Рис. 3.128. Проверка проводимости диодного моста в обратном направлении (1) Рис. 3.129. Использование омметра для проверки тройного диода (1) и теплоотвода (2)

— проверьте проводимость диодного моста в обратном направлении. Проверьте свинцовые клеммы катушки статора на обрыв цепи, используя омметр 1 (рис. 3.128); — замените диодный мост, если необходимо. Проверьте диоды в следующем порядке:

Рис. 3.129. Использование омметра для проверки тройного диода (1) и теплоотвода (2)

— проверьте тройной диод, используя омметр 1 (рис. 3.129); — замените теплоотвод 2, если необходимо.

Рис. 3.130. Место измерения длины щеток (а)

Проверьте износ щеток. Если длина щеток меньше предельно допустимой величины а = 13,5 мм (рис. 3.130), замените щетки. Сборка Сборку генератора проводите в последовательности, обратной снятию.

Рис. 3.131. Фиксация щеток (а) во вдавленном положении отрезком проволоки b вставленным в отверстие (1)

Перед установкой щеткодержателя на контактные кольца ротора, вдавите щетки в щеткодержатель и зафиксируйте их, вставив в отверстия 1 (рис. 3.131) отрезок проволоки. Затяните винты щеткодержателя/регулятора/диодного моста моментом 9—12 Н·м. Затяните винты крепежной платы переднего подшипника моментом 6—8 Н·м. Затяните гайку крепления шкива генератора моментом 80—110 Н·м. Затяните стяжные болты b моментом 4—6 Н·м.

Последовательность действий

Отключается положительная клемма автомобильного аккумулятора.
Теперь необходимо снятие ремня ГРМ, для этого с помощью рожкового ключа на 13 откручивается крепежная гайка, после чего из натяжителя рожковым ключом на 10 выкручивается фиксирующий болт.
От генератора отключаются все провода, затем ключом на 13 откручивается его нижнее крепление, извлекаются болты и генератор снимается с автомобиля.
Следующий шаг — разборка снятого генератора. Берётся ключ на 24 и откручивается генераторный шкив. Открутить его бывает не так-то просто, так что лучше всего воспользоваться тисками.
После того как гайка шкива откручена, его надо снять с генераторной оси. Для этого следует воспользоваться съёмником, приобрести который можно в любом магазине автозапчастей.
Удалив шкив, можно переходить к разборке корпуса, но перед этим надо снять щёткодержатель, регулятор напряжения, конденсатор и диодный выпрямитель. Всё это находится под пластмассовой крышкой.
Для разборки корпуса потребуется выкрутить 4 крепёжных винта. Именно они удерживают 2 части корпуса вместе. Открутить эти винты удаётся далеко не всегда, поскольку они зачастую буквально привариваются к корпусу. Так что перед тем как их выкручивать, имеет смысл взять специальную жидкость (лучше всего — WD40), залить эти винты и немного подождать.
После извлечения винтов переднюю генераторную крышку можно снимать. Именно в неё запрессован передний подшипник. Для того чтобы извлечь его оттуда, потребуется оправка, диаметр которой чуть меньше диаметра внешнего кольца подшипника (в качестве такой оправки подойдёт обрезок трубы подходящего диаметра). Труба устанавливается на кольцо и подшипник выбивается из крышки несколькими ударами молотка.
В освободившееся место устанавливается новый подшипник и запрессовывается с помощью вышеуказанной оправки и молотка.
Следующий этап — замена заднего подшипника. Чтобы заменить его, с генератора придётся снимать статор. Потом пластиковая опора этого подшипника выталкивается наружу (это можно сделать пальцами) и снимается с ротора. Только после этого можно будет добраться до заднего подшипника.
Снять его со шкива можно тем же съёмником, который использовался для снятия переднего подшипника. После того как подшипник снят, новый запрессовывается с помощью молотка и оправки, однако диаметр оправки должен совпадать с внутренним, а не с внешним кольцом подшипника. Следует всячески избегать повреждений внешнего кольца. Кроме того, зажимать ротор генератора в тиски при запрессовке заднего подшипника категорически нельзя: задняя часть ротора очень мягкая, и от тисков на ней образуются задиры, которые могут помешать правильной сборке генератора.
В идеале задний подшипник на ротор следует ставить с помощью гидравлического пресса. Если это невозможно, ротор во время запрессовки надо установить на деревянную поверхность, например шпалу или пенёк. А на резьбу (на ту, по которой на ротор наворачивается задний шкив) обязательно надо накрутить какую-нибудь гайку. Это позволит защитить витки резьбы от повреждения — эти витки тоже очень мягкие, как и вся задняя часть ротора, поэтому будьте предельно осторожны при запрессовке подшипника.
После того как задний подшипник запрессован, производится сборка генератора в обратной последовательности.

Как поменять: пошаговое руководство на видео с комментариями мастера

Мнение эксперта Николай Грей Стаж более 5 лет Специализация: кузовной ремонт, кастомайзинг, подготовка к покраске, детейлинг

Другими словами, если подшипники в генераторе издают посторонние звуки, их надо менять, причём немедленно. Потому что выйти из строя могут не только они, но и весь генератор. Однажды его просто заклинит, его ротор перестанет вращаться, а фрагменты разлетевшегося сепаратора повредят генераторные обмотки. Такая деталь восстановлению не подлежит. Придётся менять весь генератор, а это весьма серьёзные деньги.

Виды неисправностей генераторов

Понять, что возникли проблемы в работе генератора автомобиля, можно по следующим симптомам:

Проблемы в работе, которые устраняются ремонтом генератора своими руками, могут вызывать следующие причины.

Износ подшипников

Обычно при поломке одного из подшипников слышится шум при работе генератора. Если неисправны оба — возникает грохот. Понять, что присутствует проблема с этими деталями, можно при снятии генератора. Для этого нужно пошатать шкив. Если при его вращении есть сопротивление или он стучит, есть большая вероятность в необходимости замены подшипников.

В любом случае эти детали следует смазать маслом, что позволит им прослужить долго. Обычно ремонт генераторного устройства автомобиля сопровождается заменой подшипников.

Проблемы с ремнем

При возникновении проблемы с ремнем может понадобиться его замена или просто натяжка. Чтобы натянуть ремень, следует ослабить гайку регулировочного крепления. Для регулировки уровня натяжения необходимо наклонить генератор в сторону, противоположную от мотора. Ремень натягивается, после чего гайка закручивается ключом.

Если требуется заменить оборванный ремень, следует осуществить ослабление обеих гаек крепления, после чего нужно наклонить генератор и провести установку нового приводного ремня и его натяжение. После этого производится закручивание гаек. При замене ремня нужно знать, что новая деталь не должна прогибаться более, чем на 2 мм.

Сбои в работе ремня генератора автомобиля могут возникнуть и при его нормальном натяжении. Если на него попали капли масла или охлаждающей жидкости, есть вероятность проскальзывания ремня и нарушения нормальной передачи вращающего момента к шкиву генератора.

Неполадки в диодном мосте

Эта деталь наиболее подвержена поломкам. Для осуществления ремонта генератора с помощью замены моста необходимо снять весь узел.

Для начала важно провести осмотр детали. Возможен вариант, что просто следует припаять контакты

Если же видны обгорелые следы, появившиеся на поверхности диодов, потребуется замена моста и установка нового агрегата на статор. Для этого придется демонтировать гайки обмотки и крепеж, использующийся для фиксации плюсового вывода. Замена моста обычно осуществляется быстро и стоит недорого. Необходимость замены обмотки

У разных типов генераторов автомобилей обмотка возбуждения может располагаться на роторе или на статоре. Чтобы провести ее обследование, необходимо снять генератор. После того, как она найдена, нужно измерить сопротивление обмотки. Его нормальные значения указываются в описании конкретной модели генератора. Если показатели отличаются от нормативных, придется менять обмотку.

В случае, если нет обрыва обмотки, а произошло лишь ее замыкание, связанное с неисправностью изоляции, все равно требуется замена.

Если произошла распайка каких-то концов обмотки, нужно отмотать виток. После этого требуется выпаять неисправный отрезок и провести обратное припаивание обмотки.

Следует отметить, что замену этого элемента можно доверить лишь квалифицированным электрикам.

Изнашивание щеток

Предназначение щеток — подвод или снятие напряжения с дистанционных колец ротора. Их изношенность приводит к потере контакта с кольцами. В результате отсутствует и ток генератора автомобиля.

Для решения проблемы требуется снять клемму аккумулятора, провести выемку колодки штекера с проводами. Он может находиться в разъеме генератора или щеточного узла. Далее необходимо снять шурупы крепления и вытащить щетки. Новые детали следует установить на место изношенных и закрутить шурупы.

Что предпринять, если издает свист ремень

После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.

Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:

Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
Недостаточный уровень натяжения.
Загрязнения в ГСМ.

Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:

Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.

Подшипники генератора ваз 2110 (2112, 2111, 2115) — как заменить самостоятельно