Покраска крышки клапанов
Обзаведясь всем необходимым, можно приступать непосредственно к покраске. Для упрощения процесса ниже приведена пошаговая инструкция.
Шаг 1. Снимите клапанную крышку. Для этого нужно отсоединить провода и выкрутить крепежные элементы.
Снятие клапанной крышки
Шаг 2. После снятия крышки неплохо было бы . Поэтому перед покраской снимите старые прокладки при помощи отвертки.
Демонтаж старых прокладок с крышки клапанов
Шаг 3. Очистьте крышку металлической щеткой, удалив тем самым всю скопившуюся грязь.
Очистка клапанной крышки
Шаг 4. Обработайте металлическую поверхность обезжиривателем.
Обезжиривание металлической поверхности
Шаг 5. Заткните все отверстия в клапанной крышке ветошью или бумагой.
Заглушка отверстий клапанной крышки
Шаг 6. Возьмите баллончик с высокотемпературной краской и нанесите на крышку в несколько тонких слоев. Между нанесением каждого слоя нужно подождать 10 минут.
Нанесение первого слоя высокотемпературной краски
Шаг 7. Всего нанесите 2-3 слоя краски.
Нанесение остальных слоев
Шаг 8. Обработайте напильником логотип на крышке после полного высыхания краски. В качестве альтернативы вы можете покрасить логотип другим цветом при помощи кисточки.
Очистка логотипа на крышке от краски
Шаг 9. Замените прокладки и поставьте клапанную крышку на место. Таким образом, немного потратившись на краску, вы сможете серьезно преобразить ваше подкапотное пространство.
Установка перекрашенной клапанной крышки на место
Шаг 10. Клапанная крышка готова! Можете наслаждаться результатом.
Крышка клапанов перекрашена
Как я менял прокладку клапанной крышки ваз 2107
как вы помните, летом менял маслосъемные колпачки, затем их пришлось заново перебивать, тогда очень торопился, да и прокладку клапанной не стал менять. И при замене масла в коробке заметил свежий масляный подтек на колоколе и поддоне, но не придал этому особого значения, также передняя крышка была в масле, отнес это к пропускавшим болтам успокоителя и натяжителя.
Однако, уровень масла в двигателе со временем начал снижаться, появился запах горелого в салоне, стал прокручивать ремень из-за попавшего на него масла. В результате тщательного осмотра обнаружил две течи из-под клапанной, в задней части двигателя у щита и спереди под гофрой воздухозабора, хотя, особо их и не заметишь. Видимо, от морозов прокладка начала пропускать еще больше, подтяжка не помогла.
Решил заменить прокладку на такую же, они сейчас все идут с включениями пробки, чистой резины еще не замечал.
Старая была уже сильно пережата, судя по всему, давило по отверстиям, так как при затяжке резину в этих местах как раз растянуло, да и текло с углов в местах крепления крышки.
Также, крышка была немного промята по местам крепления.
Выстучал молотоком с деревяшкой на глаз более менее, однако, возможности проверить на плоской поверхности не было.
Новую прокладку смазал с двух сторон тонким слоем герметика, чтоб наверняка, все поверхности хорошо обезжирил.
Затянул и на следующий день завел, после прогрева опять начало давить масло с углов у моторного щита и спереди, подтяжка немного помогла, но ненадолго. Проездил так несколько дней, подтягивая несколько раз, хоть спереди и помогло, но сзади все так же давило. Если бы это было с другой стороны, а не у выпускного коллектора, то можно было бы и «забить» до лета.
Подумывал уже сменить клапанную крышку, но на инжектор она стоит от 2 тыс.рублей, можно в принципе поставить от карбюратора, она дешевле и начинается от 800 рублей. На Драйве вычитал, что ставят еще пробковые прокладки, решил попробовать и заказал самую дешевую, что нашел под маркой Виктор Рейнц, ну, и еще одну резиновую от БРТ за 50р. Вторая оказалась «промокашкой», поэтому сразу отпала.
Также, купил новые болтики с граверами вместо самоконтрящихся болтов с капроновыми колечками, которые установил в свое время, так как динамоключа на такие небольшие усилия нет, а с кольцом не чувствуешь момент затяжки из-за чего, видимо, и перетягивал крышку.
Пробковая прокладка потолще, но уже стандартной, отверстия побольше.
Резиновую прокладку спереди перекусило кромкой крышки видимо из-за того, что слишком широкая. Сзади почему-то, судя по отметинам, прижимало по центру плохо, хотя визуально в том месте крышка кажется наоборот выгнутой наружу.
Также заметил, что прижимные шайбы тоже уже кривые, но времени покупать новые не было.
Новая прокладка легла ровно по отверстиям, ничего обезжиривать или мазать герметиком не стал.
Затянул от руки согласно схеме в несколько приемов несильно, чтобы не передавило.
Однако, все равно стало немного пропускать с угла сзади, протянул, наверное, раз 10 понемногу по 1-2 градусу, пока течь не ушла. Сейчас, вроде как, все в норме уже вторую неделю.
Посмотрим как себя поведет, если опять начнет сопливить, то видимо придется менять крышку.
И еще вопрос — что за отверстие под шляпку болта в головке?
Посчитаемся:
- Обычная прокладка — 120р
- Пробковая прокладка VICTOR REINZ 701295700 — 90р
- Гайки и шайбы по 8 шт — 40р
- Итого — 250р
Как выбрать краску
Как уже ранее отмечалось, для клапанной крышки нужна специальная краска, способная выдерживать высокую температуру. В основу таких красок входят мультиполимеры, силикон, а также эпоксидная смола. Некоторые производители добавляют в состав ЛКМ маленькие керамические частицы, что позволяет повысить жаропрочность краски.
Высокотемпературная краска в баллончиках
Лучшим вариантом для окрашивания клапанной крышки считается порошковая высокотемпературная краска. Это мелкодисперсный порошок, наносимый на металлическую поверхность тонким слоем. Затем краска подвергается обработке высокой температурой. В итоге поверхность получается максимально защищенной от разного рода воздействиям. Но существуют также и обычные аэрозольные высокотемпературные краски, которые также стойки к химическим веществам и большим перепадам температуры.
Порошковая высокотемпературная краска
Особенность процесса
Главной проблемой покраски крышки можно назвать условия ее эксплуатации. Дело в том, что продолжительная работа двигателя нагревает клапанную крышку (до 120°C). Также она страдает от скопления налета сажи и масла. Поэтому надежная покраска требует использования качественного ЛКМ, которое не будет подвергаться воздействию агрессивных компонентов.
Покраска клапанной крышки
Если откинуть момент с выбором ЛКМ, то в процессе покраски крышки клапанов нет ничего сложного и необычного. Все настолько просто, что выполнить подобную работу можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Как покрасить крышку клапанов
Чем покрасить двигатель?
Термостойкие краски могут быть на базе силикона или эпоксидной смолы, могут быть мультиполимерными и включать тот и другой компонент. Некоторые краски содержать керамические частицы, которые придают краске жаропрочность и износостойкость (выдерживающая 1000 градусов). Такой краской можно красить выпускной коллектор или защитный кожух коллектора или даже выхлопную трубу. Порошковые краски можно считать наиболее термостойкими, но для их нанесения требуется специальный краскопульт и последующая высокотемпературная сушка.
Многие высокотемпературные краски требуют активации нагревом («запекания»). Нужно уточнять необходимость этого процесса в инструкции к конкретной краске. Это улучшает внешний вид и активирует все уникальные защитные свойства краски. Процесс отверждения (активации/ запекания) должен происходить медленно.
Это можно сделать ИК-сушкой, в духовке (если размер детали позволяет), строительным феном, пропановой горелкой или за счёт естественного нагрева двигателя.
Нагрев нужно производить после высыхания краски (обычно через сутки, лучше свериться с инструкцией). Если нагревать пламенем пропановой горелки, то не нужно краску сильно нагревать, нужно лишь быстро, поверхностно воздействовать пламенем. То же самое с феном. Не нужно долго греть краску на одном месте, нужно равномерно водить промышленным феном, предварительно настроив его на нужную температуру. Нужно несколько раз нагреть и охладить окрашенную поверхность.
Производитель рекомендует следующий процесс нагрева высокотемпературной краски для её полной полимеризации:
Можно ли покрасить двигатель простой автомобильной краской?
Как ни странно, простая автомобильная двухкомпонентная краска (с отвердителем), распыляемая краскопультом, даёт хороший результат при покраске двигателя. Двухкомпонентная краска отвердевает с помощью химического процесса, а не просто сохнет, как аэрозольная краска из баллончиков. Таким образом, лакокрасочное покрытие получается стабильным. Отвердевшая краска показывает хорошую устойчивость к воздействию горюче-смазочных веществ.
Как было написано в этой статье выше, большая часть поверхностей двигателя нагревается до температуры около 100 градусов. В зоне, близкой к выпускному коллектору нагревается больше, но не выше 200 градусов. Для сравнения, температура кузова автомобиля чёрного цвета в жару может нагреваться до 70–80 градусов. А если ещё добавить нагрев капота от двигателя, то температура может быть выше. При этом автомобильная краска на кузове не разрушается. Притом, что автомобильная краска не предназначена специально для двигателя, качественная двухкомпонентная краска может выдерживать температуру более 100 градусов. Главным преимущество является отверждаемость двухкомпонентной краски. Тем более что уже был практический опыт окрашивания двигателей автомобильной двухкомпонентной краской с положительным результатом. Выпускной коллектор или защитный кожух выпускного коллектора лучше красить специальной высокотемпературной краской, предназначенной для диапазона температур, до которого нагреваются эти поверхности.