Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Какой пробег должен быть до капремонта?

Ресурс для двигателей внутреннего сгорания у автомобилей среднего класса до «капиталки» берется примерно 200 тыс.км. Есть транспортные средства, которые производители позиционируют как «миллионники», способные преодолеть до 1 млн.км. Однако современные двигатели таких параметров практически не имеют, особенно у машин отечественного изготовления.

Завод ВАЗ для модели 2114 установил средний пробег 150 тыс.км, что сопоставимо с показателями большинства российских автомобилей. Этот параметр можно продлить, если своевременно устранять все текущие неполадки. У популярных иномарок запас хода до капремонта мотора составляет 200-300 тыс.км.

Чем снять двигатель с автомобиля

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

• Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
• Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Правила разборки электродвигателей

1. Приступать к работе по разборке электродвигателя следует только после его отключения от электросети: должны быть сняты провода или вынута вилка из розетки.
2. В схеме управления электродвигателя могут быть конденсаторы, поэтому не забудьте их выводы разрядить.
3. Разборку необходимо производить без перекосов и ударов строго в определенной последовательности.
4. Разбирать двигатель следует только после отсоединения от механизма. который он вращает.
5. Будьте аккуратны при работе и не погните вал, не повредите обмотки, щетки, коллектор и т. д.
6. Перед началом разборки электродвигателей, рекомендую пометить рисками места расположения крышек относительно корпуса, и обязательно, если нет шпонки- положение вентилятора на валу. Если установить в не том положении, в котором был вентилятор, то произойдет разбалансировка вала.

3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя

3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блок цилиндров, коленвал и шатунно-поршневая группа

1. Держатель сальника 2. Блок цилиндров 3. Насос охлаждающей жидкости 4. Кронштейн генератора 5. Крышка цепи газораспределительного механизма 6. Кольцевая прокладка 7. Маслоприемник с фильтром грубой очистки 8. Маховик (ведущий диск гидротрансформатора) 9. Монтажная пластина 10. Коренные вкладыши 11. Упорные полукольца 12. Коленвал 13. Крышки коренных подшипников

Легче всего разбирать двигатель и производить все виды работ на переносном стенде, специально предназначенном для ремонта двигателя. Такие стенды можно часто взять напрокат. Перед монтажом двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления, чтобы ввернуть болты стенда в блок цилиндров (картера коленвала).

Если стенда нет, то разбирать двигатель можно укрепив его на прочном верстаке или на полу. При разборке без применения стенда будьте очень осторожны во время манипуляций с двигателем.

Если вы будете приобретать готовый восстановленный двигатель, то сначала надо снять все навесные агрегаты, чтобы установить их впоследствии точно в таком же порядке как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся:

– генератор,и кронштейны насоса гидроусилителя и (или) компрессора кондиционера (в зависимости от комплектации автомобиля); – распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода; – насос охлаждающей жидкости и шланги термостата и радиатора; – детали карбюратора или системы впрыска топлива; – все датчики и электромагнитные клапаны вместе с проводкой; – всасывающий и выпускной коллекторы ; – масляный фильтр; – топливный насос – для карбюраторных двигателей; – детали подвески двигателя; – маховик/ ведущий диск гидротрансформатора. Предупреждение

При снятии с двигателя навесных агрегатов, с особым вниманием отнеситесь к тем мелочам, которые могут облегчить сборку двигателя. Нанесите метки на прокладки, сальники, дистанционные втулки, штифты, болты, шайбы, гайки и др., чтобы при сборке установить их в прежнее положение. Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации (т.е

блок цилиндров с подогнанными и установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой), то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон, масляный насос и цепи привода распредвалов

Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации (т.е. блок цилиндров с подогнанными и установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой), то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон, масляный насос и цепи привода распредвалов.

Если планируется провести капитальный ремонт с полной разборкой, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали внутреннего устройства двигателя в следующем порядке (если не оговорено особо см. подраздел 3.1.1 и подраздел 3.1.2.2.1).

– всасывающий и выпускной коллекторы; – масляный поддон; – цепи привода распредвалов со звездочками; – головка блока цилиндров; – маховик; – шатунно-поршневая группа; – коленвал.

Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта убедитесь, в наличии всего необходимого оборудования и инструментов. Перечень необходимых инструментов приведен в начале данного руководства.

Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнители, а также необходимые инструменты и приспособления. Ознакомьтесь с описанием процедур сборки, чтобы представить себе объем предстоящих работ и еще раз убедиться в наличии всего необходимого. Помимо традиционных инструментов и материалов также понадобится фиксирующий состав для резьбовых соединений. Также будет нужен жидкий герметик для уплотнения разъемных соединений, в которых установка прокладок не предусмотрена. Изготовителем рекомендуется применение жидкого герметика Genuine Liquid Gasket (имеется в продаже на станциях техобслуживания Nissan).

Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке:

– коленчатый вал; – поршни в сборе с шатунами; – головка цилиндров и толкатели; – цепь (цепи) механизма газораспределения; – масляный поддон; – маховик; – навесные агрегаты.

Перед сборкой все детали должны быть тщательно очищены и просушены, все дефекты устранены. Детали следует выложить на абсолютно чистом рабочем столе (или содержать в индивидуальных упаковках).

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Разборка двигателя требуется при ремонте и замене деталей шатунно-поршневой группы и коленчатого вала, а также при капитальном ремонте двигателя.

Сняв двигатель, ключом «на 14» отворачиваем четыре болта крепления одного из кронштейнов опор двигателя.

Устанавливаем двигатель на стенд, закрепив его болтами опорного кронштейна к поворотной плите стенда. Если двигатель демонтирован в сборе со сцеплением и коробкой передач, снимаем их, а также маховик. Снимаем навесные агрегаты и другое оборудование. Снимаем головку блока. Устанавливаем двигатель поддоном картера вверх. Снимаем поддон картера двигателя, переднюю крышку блока цилиндров и обе цепи газораспределительного механизма (см. Разборка привода газораспределительного механизма). Снимаем привод масляного насоса.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки блока цилиндров и снимаем ее.

Очищаем сопряженные поверхности крышки и блока от остатков прокладки.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна масляного насоса к крышке коренного подшипника коленчатого вала.

Ключом «на 14» отворачиваем два болта крепления корпуса масляного насоса к блоку цилиндров…

…и снимаем масляный насос.

Головкой «на 15» отворачиваем две гайки крепления крышки каждого из четырех шатунов, поворачивая по необходимости коленчатый вал.

Снимаем крышки, раскладывая их по порядку.

Рукояткой молотка выталкиваем поршни в сборе с шатунами из цилиндров, поддерживая с другой стороны рукой, чтобы поршень не упал.

Надеваем на болты крышку и наживляем гайки. Аналогично вынимаем остальные три поршня. Если цилиндры блока не будут расстачиваться при ремонте, необходимо пометить места установки поршней.

Головкой «на 19» отворачиваем болты крепления пяти крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Раздвижными пассатижами, раскачивая крышки в осевом направлении, снимаем их вместе с вкладышами коренных подшипников коленчатого вала.

Снимаем два упорных полукольца со средней крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем также два упорных полукольца с блока цилиндров.

Эксплуатация двигателя и характерные для него неисправности

Легендарный автомобиль ГАЗ 53 во времена своего создания оборудовался двумя вариантами моторов, имеющих множество модификаций. Первым из них был 6-цилиндровый ГАЗ 11, который не нашел своего широкого примечания в данной модели машины. В свою очередь, второй вариант двигателя ЗМЗ 53, имеющий объем 4,25 л, устанавливался гораздо большее число раз. Поэтому на сегодняшний день часто двигатель ГАЗ 53 представляет собой именно ЗМЗ 53. Этот мотор является своеобразным эталоном надежности и долговечности автомобильного двигателя.

Двигатель змз 53 для автомобиля Газ 53 Однако в большинстве случаев он уже давно исчерпал свой запас прочности и попросту самортизировался. Подобное положение вещей нередко приводит к выходу агрегата из строя и необходимости его последующего ремонта. Наиболее часто поломка мотора сопряжена с наличием следующих неисправностей:

• стук шатунных вкладышей;
• прогорание выпускных клапанов;
• увеличение расхода топлива и масла;
• истирание поршневых колец;
• стук верхних втулок или поршней;
• прогорание прокладок блока цилиндров.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Подготовка дизелей к демонтажу и разборке

Перед разборкой поршневых механизмов следует подготовить:

• рабочий и измерительный инструмент, материал;
• место для хранения и укладки деталей и узлов;
• тару, бирки и заглушки для деталей и приборов, отправляемых на завод или на склад;
• стеллажи для снимаемых деталей и механизмов в помещениях, отведенных для их хранения;
• подъемно-транспортные средства и приспособления;
• средства освещения для работающих (переносные лампы и т. п.).

Перед разборкой дизеляРемонт двигателей внутреннего сгорания необходимо проверить и записать:

• моменты газораспределения;
• зазоры в механизме газораспределения, а также между роликами толкателей топливных насосов и кулачковыми шайбами;
• высоту камер сжатия по цилиндрам;
• раскепы коленчатого вала при навешенном узле движения и неразобранных подшипниках; боковые зазоры в зубчатых передачах;
• зазоры в мотылевых и рамовых подшипниках и т. д.

При отсутствии клейм на нерабочие части деталей наносят метки с сокращенным наименованием судна, двигателя (правый, левый), номера деталей. Разборка судовых двигателей в своей основе имеет много общего и может быть выполнена по схеме, изображенной на рис. 1.

Рис. 1 Схема узловой разборки двигателя

Снимают и отправляют на проверку контрольно-измерительные приборы. Разбирают и снимают трубопроводы: водяной, масляный, топливный, сжатого воздуха, впускной и выпускной коллекторы. Во избежание попадания посторонних предметов и грязи отверстия труб и фланцы закрывают пробками и накладками. Снимают тяги к топливным насосам, регулятору, реверсивному устройству; толкатели, стойки с клапанными рычагами, форсунки; удаляют клапаны, если позволяет их конструкция, топливные, масляные, насосы охлаждения и насосы системы, масляные, водяные, воздушные холодильники и все те узлы и механизмы, которые могут мешать дальнейшей разборке дизеля. Демонтируют турбонагнетатели. Отдают гайки крепления крышек цилиндров, снимают их, гайки навертывают на шпильки для предупреждения возможного повреждения резьбы шпилек.

Разбирают и снимают систему охлаждения поршней. Отдают мотылевые болты, снимают нижнюю половину мотылевых подшипников, ставят кривошип в ВМТ, ввертывают в головку поршня рымы или скобы и вынимают его совместно с шатуном. В крейцкопфных двигателях после отсоединения штока от поперечины поршень вынимают вместе со штоком. Разбирают продувочный насос, разъединяют коленчатый вал и валопровод, снимают маховик. При необходимости выпрессовывают гидравлическим домкратом втулки цилиндров. Снимают цилиндры или блок цилиндровПодготовка дизелей к ремонту краном или несколькими талями, расположенными равномерно по длине блока.

После снятия рамовых подшипников скобой проверяют просадку вала относительно контрольных плоскостей. Результаты замеров заносят в формуляр. Устанавливают распорки между щеками кривошипов, поднимают коленчатый вал и снимают нижние вкладыши рамовых подшипников. Коленчатый вал опускают на брусья и обмеряют микрометрической скобой рамовые и мотылевые шейки.

При разборке дизеля необходимо:

выбивать установочные и контрольные болты раньше крепежных во избежание их чрезмерной нагрузки, повреждения или утери;
обращать внимание на наличие марок и меток, определяющих взаимное положение деталей и узлов, необходимых для правильной их установки при сборке;
стершиеся или поврежденные марки нанести вновь;
применять специальные съемники для деталей, сопряженных неподвижными или переходными посадками и требующих для их разъединения больших усилий;
при отсутствии съемников наносить удары через медные, свинцовые или деревянные выколотки;
во избежание перекоса предварительно отпускать поочередно все болты или гайки, крепящие снимаемый узел (деталь), после чего отворачивать их полностью;
наворачивать на место или нанизывать на проволоку гайки, снятые с болтов или шпилек, прикрепляя к проволоке бирку с указанием узла, с которого сняты гайки;
не выворачивать шпильки из гнезд, за исключением случаев, связанных с заменой (ремонтом) самой шпильки или детали, в которую она ввернута.

Точно обработанные поверхности разобранных деталей во избежание повреждений смазывают густой смазкой, изолируют ветошью или мешковиной и предохраняют от возможных механических повреждений деревянными планками, фанерой или картоном.

Технологическая карта текущего ремонта асинхронных электродвигателей 0,5 – 1,5 кВт

admin Предлагаю пример технологической карты текущего ремонта асинхронных электродвигателей 0,4 кВ мощностью 0,5 – 1,5 кВт.

Меры безопасности.

Электродвигатель должен быть обесточен, отключен АВ, установлено заземление, вывешены плакаты. На вводные концы кабеля электродвигателя наложить переносное заземление. Место работ оградить. Работать с применением СИЗ. Работать поверенными приборами и испытанным электроинструментом и приспособлениями.

Состав бригады.

Электромонтер по ремонту электрооборудования с не ниже 3 гр. по электробезопасности. Электромонтер по ремонту электрооборудования с 3 гр. по электробезопасности.

Инструмент.

Ключи гаечные 6 – 32 мм – 1 комплект.

Напильники – 1 комплект.

Набор головок – 1 набор.

Щетка по металлу – 1 шт.

Ремонт двигателя

Видео: Ремонт УАЗ Патриот, с низкой компрессией в первом цилиндре. Часть 1.Скачать

Видео: Как снять шкив на УАЗ ПатриотСкачать

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс.км. в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 200 г/100км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также возможны стуки.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин:

Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя с автомобиля

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

Работы производимые с левой стороны автомобиля:

Работы, производимые с правой стороны автомобиля:

Работы, производимые спереди автомобиля:

Работы, производимые снизу автомобиля:

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.

В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления, навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.

Снятие картера сцепления

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:

Снятие крышки клапанов с катушками зажигания

Снятие передней крышки головки цилиндров

Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи

Снятие крышек опор распределительных валов

Снятие распределительных валов

Ослабление хомутов шланга корпуса термостата

Снятие головки цилиндров

Снятие усилителя картера сцепления

Снятие масляного насоса

Снятие крышек шатунов

Выемка поршней с шатунами

Снятие шкива коленчатого вала

Снятие нижнего гидронатяжителя цепи

Снятие натяжного ролика

Выемка привода масляного насоса

Замена клапана 406 двигатель

1. Коренные и шатунные вкладыши;
2. Поршни с комплектом колец.

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д

с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий — резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

Ремонт двигателя ВАЗ в Москве

Автосервис «Авто Максима», предлагает ремонт двигателей ВАЗ в Москве по доступным ценам. Опытные специалисты осуществляют качественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Выполняем работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя. Автосервис оборудован необходимым современным оборудованием, для проведения диагностики и высокоточных настроек, что существенно ускоряяет процесс работы.

Ремонт бензиновых и дизельных двигателей

Легендарная надёжность автомобилей ВАЗ заслужила им широкую известность и популярность у российских автолюбителей. Однако суровые условия эксплуатации, плохое качество дорог и топлива, могут вывести из строя даже самый надёжный механизм. Рано или поздно ремонт двигателей ВАЗ в Москве, может понадобиться каждому автовладельцу.

Автосервис «Авто Максима», осуществляет оперативный и высококачественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Производятся работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд

Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

• Аварийный выход мотора из строя. Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается.
• Ухудшились показатели двигателя. Мотор заводится, но присутствуют: огромный расход масла, дымление, снижение мощности, плохой пуск из-за заросших нагаром свечей.

Разборка двигателя ВАЗ.

Часть 1.

И так разборка двигателя ВАЗ. Когда подходит время капитального ремонта двигателя, то сразу задумываешся, а как его ремонтировать? Отдать мастерам, но тогда сильно увеличивается бюджет этого мероприятия или заняться ремонтом самому. В предыдущей статье, мы предоставили подробный материал по снятию двигателя и далее возьмёмся за его разбор. Обычно разборка двигателя ВАЗ, происходит по следующим, основным причинам: стук двигателя, износ поршневой группы, повреждение прокладки под головкой цилиндров и многих других неисправностей, при которых нужна разборка двигателя ВАЗ.

В этой статье мы опишем как правильно разобрать двигатель, что бы каждый водитель смог самостоятельно произвести разборку.

В этом деле, нам отлично поможет поворотное устройство к которому закрепляется двигатель для разборки.

Для начала снимем все навесные механизмы и начнём из бензонасоса. Отвёрткой отпускаем хомут и снимаем топливный шланг от бензонасоса. Ключом на тринадцать отворачиваем две гайки крепящие насос и снимаем его с двигателя. Потом поддев слегка отвёрткой, извлекаем промежуточный толкатель бензонасоса.

Отсоединяем броне провода от свечей зажигания, а так-же резиновую трубочку вакуумного регулятора опережения зажигания. Что бы снять распределитель зажигания, надо открутить ключом на тринадцать гайку которая фиксирует его. Снимаем фиксационный кронштейн и извлекаем сам распределитель.

Теперь принимаемся за генератор. С начала отпускаем, а потом и откручиваем гайку натяжителя. Приложив не большое усилие, подвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Далее откручиваем гайку на нижнем креплении генератора и вынимаем сам болт, генератор останется у вас в руках.

Далее принимаемся за водяной насос (помпа). Отсоединяем все водяные патрубки от карбюратора. Торцевым ключом откручиваем три крепящих болта. После того как сняли крепёжные болты, аккуратно постукивая молотком снимаем помпу. Зачем нужно постукивание? Потому что помпа могла прикипеть к блоку.

Переходим на другую сторону и принимаемся за масляный фильтр. Если масляный фильтр не откручивается руками, тогда вооружившись специальным инструментов откручиваем его. Для дальнейшего использования он уже не пригоден и просто выбрасываем его на мусорку.

Отворачиваем гайку ключом на тринадцать, снимаем крышку сапуна в месте из щупом.

С этой стороны осталось снять только датчики давления масла. Аккуратно что бы не повредить датчики отворачиваем их.

Далее нам нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для того что бы его снять, нужно зафиксировать коленчатый вал. Вставляем болт в отверстие для крепления двигателя к коробке передач и маленькой монтировкой или большой отвёрткой фиксируем коленчатый вал.

Зафиксировав коленчатый вал, откручиваем гайку или храповик смотря какая марка автомобиля. Потом вооружившись баллонным ключом, слегка поддеваем шкив и снимаем его.

Переворачиваем двигатель и принимаемся за снятие маховика. Опять-же зафиксировав маховик отворачиваем шесть болтов которые крепят маховик. Вынимаем болты и снимаем контрольную шайбу. Далее снимаем сам маховик.

Осталось снять жестяную пластину. Ключиком на десять откручиваем два болта и снимаем саму пластину.

Мы сняли все навесные узлы с двигателя и теперь приступим к разборке двигателя ВАЗ. Полную разборку двигателя ВАЗ, мы проведём во второй части.

На главную.

Подготовка к ремонту

Решившись на собственноручный ремонт АКПП, главное – грамотно подойти к процессу ремонтных работ. Немаловажную роль в этом играют знания, которые требуются не только для снятия, переборки, установки коробки, но и для подготовки к проведению данных операций. К слову, базовые подготовительные меры при ремонте АКПП включают:

• Получение базовых знаний, которые будут у каждого, кто дочитает представленную статью до конца;
• Наличие желания и некоторого инструмента.

Итак, для начала обратим внимание на необходимое для ремонта оборудование. Минимум инструментария, а именно то, без чего просто не обойтись, включает в себя:

• расширенный набор гаечный ключей, шестигранников, съёмников, отвёрток, молотка, ветоши, ёмкостей для слива масла и подобный инструмент (требуется и для снятия, и для установки, и для разборки автоматической коробки передач);
• широкое место для ремонтных работ, смотровая яма, эстакада или подъёмник и специальное устройство для съёма тяжёлой коробки передач, например: эстакада со специальным съёмником, аналогичный подъёмник, трансмиссионный домкрат или самодельный съёмник из каркаса и лебёдки (без этого установку и снятие АКПП осуществить не получится);
• необходимые для замены детали (рекомендуем приобретать их только после того, как разборка АКПП произведена и неисправные механизмы выявлены).