Снятие и разборка выключателя зажигания ваз (lada) kalina 1117 2004-2013

Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера Lada Granta

Инструменты:

• Ключ трещоточный
• Головка на 10 мм
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская малая
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток на 8 мм
• Насадка на вороток на 24 мм
• Зубило с молотком или электродрель
• Длинногубцы

Детали и расходники:

• Наждачная бумага (мелкозернистая)
• Возвратная пружина (при необходимости)
• Микровыключатель (при необходимости)
• Контактная пластина на световоде (при необходимости)
• Контактная группа замка зажигания (при необходимости)
• Болт со срывной головкой М6 — 4 шт.

Примечания:

Выключатель зажигания снимите для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя зажигания, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера.

Снятие замка зажигания

1. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите кожухи рулевой колонки и левый подрулевой переключатель, как описано в этой статье.

Примечание:

Для удобства работы можно снять рулевое колесо и барабанное устройство спирального кабеля.

3. Если уплотнительное кольцо выключателя зажигания не снялось при демонтаже кожухов рулевой колонки, снимите кольцо с выключателя зажигания.

4. Нажав на фиксатор колодки, отсоедините колодку проводов контактной группы выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.

5. Поддев тонкой отверткой край колодки жгута проводов, отсоедините колодку проводов катушки иммобилайзера от колодки жгута проводов панели приборов.

6. Выключатель зажигания крепится болтами со срывными головками, эти болты затягивают до отрыва головок. После этого при помощи зубила и молотка сорвите болты крепления замка, как это наглядно продемонстрировано на втором фото ниже.

Болт со срывной головкой:

1 – резьбовая часть;

2 – круглая головка;

3 – срывная головка под ключ.

7. Когда шляпки уже достаточно ослаблены, можно их открутить при помощи длинногубцев.

8. Когда все болты откручены, снимите хомут крепления замка зажигания крепления к валу, а затем и сам выключатель.

Разборка и сборка замка зажигания

1. Отверните три винта крепления кронштейна к корпусу выключателя.

2. Снимите кронштейн с корпуса.

3. Достаньте привод микровыключателя замка зажигания.

4. Нажмите на пластмассовую защелку и достаньте микровыключатель из кронштейна.

Примечание:

Для замены микровыключателя необходимо отпаять от его контактов провода.

5. Отсоедините колодку проводов от патрона лампы подсветки.

6. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны замка зажигания.

7. Затем отстегните две защелки с другой стороны.

8. Снимите пластмассовую крышку с корпуса выключателя.

9. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки.

10. Достаньте контактную группу и световод из крышки.

11. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкой наждачной бумагой.

12. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода и снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.

13. Поддев отверткой, достаньте катушку иммобилайзера (в случае его наличия).

14. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию

При этом обратите внимание, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины

15. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой наждачной бумагой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять три провода от контактов.

16. При сборке выключателя сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.

17. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.

18. Установите крышку с контактной группой на корпус выключателя в порядке, обратном снятию

При этом обратите внимание, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода

19. Установите микровыключатель в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание, чтобы из проточки в кронштейне не выпал сухарь

20. Дальнейшую сборку и установку выключателя зажигания проводите в обратной последовательности.

21. Установите новые болты крепления выключателя зажигания. Болты крепления равномерно затягивайте до момента отрыва их головок.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Как пользоваться замком?

В штатном замке Лада Калина присутствуют три положения для ключа.

1. Позиция «0» — фиксированная. Из такого положения ключ легко вынимается. В данном положении ключа могут функционировать наружные осветительные устройства. Также доступна работоспособность аварийной сигнализации и акустической системы.
2. Позиция «1» — также фиксированная. Здесь ключ является заблокированным внутри замка и извлечь его нельзя. Зажигание при этом включено. Питание от бортовой сети доступно для всех потребителей, исключая стартер. В данном положении не рекомендуется оставлять ключ на длительное время, поскольку может разрядиться АКБ. Перед пуском мотора целесообразно задержать ключ в данной позиции на время около пяти секунд. За указанный период насос топливоподачи сможет создать в магистрали достаточное давление топлива для беспроблемного запуска мотора.
3. Положение «2». Этот режим обеспечивает включение стартерного узла. При отпускании ключа он возвращается в позицию «1». Если извлечь полностью ключ и повернуть руль LADA Kalina в одну из сторон, то произойдет блокирование вала механизма. Это необходимо в качестве противоугонной меры. Для «освобождения» руля потребуется снова установить ключ в «нулевую» позицию и вращательно — покачивающими движениями руля добиться возможности перевода ключа в позицию «1».

В позиции, соответствующей режиму активации стартера, не следует удерживать ключ свыше 8-10 секунд. При неудачной попытке пуска силовой установки необходимо выдержать паузу около 15-20 секунд и повторить запуск. Также не следует удерживать ключ в данной позиции во время функционирования мотора.

При езде запрещено извлекать ключ из личинки замка. Если этим пренебречь, то произойдет блокировка вала, что вызовет потерю управляемости.

Если ключ остается в замке, а водительская дверь открыта, то инициируется активация звукового предупредительного сигнала. Когда ключ извлечен, но включено габаритное освещение, то при открывании двери Лада Калина снова раздастся звуковое предупреждение в виде коротких сигналов.

У замка присутствует функция по блокировке включения стартера во время функционирования двигателя.

Также в конструкцию замка интегрирован датчик иммобилайзера. Это противоугонное средство. Отметим, что замок с иммобилайзером может беспроблемно функционировать в следующем диапазоне наружных температур: от минус 40 до плюс 45 градусов по Цельсию.

Комплект обычно состоит из двух ключей. В первый ключ интегрирован пульт дистанционного управления центральным замком LADA Kalina, а второй располагает красной вставкой.

Главный (первый) ключ отвечает за следующие функции:

• включение зажигания;
• замок багажного отсека и дверей;
• возможность дистанционного управления;
• активация иммобилайзера АПС-6.

Ключ, обладающий красной вставкой, обеспечивает:

• возможность включения зажигания;
• отпирание дверей и крышки багажного раздела;
• обеспечение процесса обучения иммобилайзера.

Как снять замок зажигания на ВАЗ- 2110: фото и видео, схема

Простой и надёжный в эксплуатации замок зажигания автомобилей ВАЗ-2110, как и любой узел, имеет свой срок службы. Выйдя из строя, он не позволит запустить двигатель, разблокировать рулевую колонку. Ремонтом замка занимаются крайне редко, поскольку цена его не так велика, но при этом узел имеет огромное значение и для противоугонной защиты. Словом, разберёмся в том, как снять, проверить и заменить, если нужно, замок зажигания на автомобилях ВАЗ десятого семейства.

О замке зажигания на ВАЗ-2110

Этот замок меняли уже два раза. Авто редакции.

Замок зажигания не самый сложный узел и состоит он из корпуса, личинки замка, запорного устройства и контактной группы.

Любой из элементов конструкции по тем или иным причинам может выйти из строя, как от неправильной эксплуатации, так вследствие неважного качества изготовления

Артикулы

Кстати, самыми надёжными считаются замки тольяттинского производства с каталожным номером 21100-3704005-30 (комплект) что, согласитесь, не так и много, учитывая важность узла.
Чуть дешевле обойдётся димитровградский замок в сборе с тем же артикулом ДААЗ 2110-3704005-30. За него просят 800-900.

Схема замка

Противоугонные свойства десяточного замка далеки от совершенства, поэтому на автомобиле применяется иммобилайзер, исключающий запуск двигателя не родным ключом.

Также есть вариант обхода блокировки иммобилайзера для установки нештатной сигнализации. Схема подключения замка зажигания практически ничем не отличается от всех ВАЗовских замков. Вот она.

Из корпуса замка зажигания выводится жгут из восьми проводов, каждый из которых соответствует своей клемме. Это необходимо знать для того, чтобы провести диагностику контактной группы и не тратить лишнего времени и денег на поиск неисправностей.

• Клемма микровыключателя, который открывает питание на цепь при вставленном ключе.
• Минусовой контакт лампочки подсветки замка.
• Важная клемма подачи питания на контакты стартера. Этот контакт замыкается только тогда, когда ключ проворачивается в положение запуска двигателя.
• Подача общих 12 Вольт на контакты.
• Питание микровыключателя.
• Питание (плюс) подсветки.
• Важный контакт, отвечающий за подачу 12 Вольт от АКБ.
• Клемма, как правило, пустует и предназначена для подключения дополнительного оборудования.

Электрические цепи замка зажигания можно проверить мульметром, измеряя сопротивление между контактами при переключении режимов.

Характерные поломки

Характерные поломки замка зажигания хорошо известны опытным водителям — это выход из строя контактной группы и поломка возвратного устройства.

Если ключ зажигания перестал возвращаться в исходное положение, скорее всего сломалась возвратная пружина замка.

Последняя неприятность довольно серьёзная, поскольку после запуска двигателя ключ должен возвращаться во второе положение. Если он не возвращается, продолжается подача питания на стартер при запущенном двигателе.

• В лучшем случае, это может закончиться выгоранием контактов бендикса и его поломкой.
• Если повезёт меньше, придётся менять стартер полностью.

Вот почему так важно вовремя установить неисправность и заменить замок желательно в сборе

Замена замка зажигания на ВАЗ-2110 своими руками

Без молотка и зубила здесь не обойтись.

Для замены нам понадобится только несколько отвёрток, острое зубило, плоскогубцы и молоток. И, конечно, новый замок зажигания. Замена выполняется довольно быстро, если следовать определённому порядку действий:

• Поскольку работать будем с электропроводкой, отключаем минусовую клемму АКБ.
• Отвёрткой откручиваем кожух рулевой колонки и снимаем его. Выворачиваем 7 винтов крестообразной отверткой. Отводим нижний кожух и снимаем его. Опустив рулевую колонку, снимаем верхний кожух.
• Отключаем клеммную колодку и отводим жгут проводов в сторону.
• Болты М6, которыми корпус замка прижат к рулевой колонке, с обломанными головками для предупреждения несанкционированного доступа. Поэтому для их удаления будем использовать острое зубило и молоток. Лёгкими ударами проворачиваем каждый из болтов, после чего их можно выкрутить плоскогубцами. Сначала сдвигаем болты с места зубилом. Затем отворачиваем пассатижами. Снимаем скобу с рулевой колонки.
• Снимаем старый замок.

Устанавливаем на место новый замок и скобу крепления.

Головки болтов срываем только после проверки работоспособности замка зажигания.

После проверки работы замка можно устанавливать кожух рулевой колонки. Удачной всем работы, берегите замки и добрых солнечных дорог!

Как пользоваться замком?

В штатном замке Лада Калина присутствуют три положения для ключа.

1. Позиция «0» — фиксированная. Из такого положения ключ легко вынимается. В данном положении ключа могут функционировать наружные осветительные устройства. Также доступна работоспособность аварийной сигнализации и акустической системы.
2. Позиция «1» — также фиксированная. Здесь ключ является заблокированным внутри замка и извлечь его нельзя. Зажигание при этом включено. Питание от бортовой сети доступно для всех потребителей, исключая стартер. В данном положении не рекомендуется оставлять ключ на длительное время, поскольку может разрядиться АКБ. Перед пуском мотора целесообразно задержать ключ в данной позиции на время около пяти секунд. За указанный период насос топливоподачи сможет создать в магистрали достаточное давление топлива для беспроблемного запуска мотора.
3. Положение «2». Этот режим обеспечивает включение стартерного узла. При отпускании ключа он возвращается в позицию «1». Если извлечь полностью ключ и повернуть руль LADA Kalina в одну из сторон, то произойдет блокирование вала механизма. Это необходимо в качестве противоугонной меры. Для «освобождения» руля потребуется снова установить ключ в «нулевую» позицию и вращательно — покачивающими движениями руля добиться возможности перевода ключа в позицию «1».

Основные признаки поломки

Водителям необходимо учитывать в процессе эксплуатации, что случаться поломки могут как по причине выходи из строя механической части, так и из-за неполадок с электросистемой. Популярные проблемы механики проявляются в следующих факторах:

• замок заклинен в одной позиции и нет возможности без применения значительных усилий его разблокировать;
• заклинило рулевую колонку;
• применялась попытка несанкционированного доступа к замку отмычкой или иным неприспособленным для этого предметом.

Электрическая часть тоже может выйти из строя. Это возможно выявить по следующим факторам:

• стартер не вращается после перевода ключа в нужное положение;
• световые индикаторы приборной панели не светятся либо спустя непродолжительное время после работы гаснут;
• работа приборов, запускаемых через положения замка, нестабильна или отсутствует.

Могут проявляться и иные факторы, менее часто встречаемые среди автомобилистов. Решаются они согласно выявленным поломкам.

Проблемы запуска транспортного средства

Проблемы с этой частью транспортного средства (далее ТС) знакомы многим. Бывает и такое, что при вынимании ключа из замочной скважины этой системы автомобиль продолжает работать.

Интересно то, что большинство владельцев авто берутся в таких случаях перед глушением двигателя включать заднюю скорость и переставлять ключ в третье положение. Тогда машина глохнет.

Для тех, кто готов потратить своё свободное время на исправление этой ситуации, рекомендую провести осмотр контактов замка зажигания. При имеющимся мультиметре дело пойдёт на «ура».

Причина в контактах

Для начала проверки контакты омметра нужно присоединять попеременно к выводам замка зажигания и, поворачивая ключ в разные положения, проверить активность этих контактов в замке. При исправности этой части контактов сопротивление стремится к нулю.

При положительных значениях — причина налицо: контакты системы запуска авто перегорели или стали грязными. При таком раскладе понадобится замена контактной группы замка зажигания — всё это делается легко, но для начала придётся отключить АКБ. В противном случае — сожжённый блок предохранителей вам обеспечен.

Причина в аварийной сигнализации

Ещё один случай, не относящийся к группе контактов. Попытайтесь разделить разъёмы контактов и отключения аварийной сигнализации, скорее всего, здесь присутствует проблема.

Если это так, то рекомендуется поменять выключатель на новый.

Причина в системе обогрева заднего стекла

Ещё одна причина такой поломки — обогрев заднего стекла, а точнее, его выключатель. Для проверки работоспособности вытащите кнопку из панели и осмотрите отверстие, которое расположено со стороны жгута, отсоединив перед этим проводку.

Это интересно: Подушка двигателя: принцип действия, назначение, устройство и замена

Вставьте ключ в замок и отслеживайте напряжение между клеммами и массой. В положениях Lock и Acc напряжение должно отсутствовать. Замена выключателя потребуется в том случае, если неполадка произошла из-за него.

Меняем замок зажигания на любимой Ладе Калине

Что нужно знать о ЗЗ на Калине?

Нужно ли снимать иммобилайзер для проведения ремонта замка зажигания на Калине? В первую очередь ознакомимся с основной информацией касательно этого узла. ЗЗ представляет собой сложный по своей конструкции узел, необходимый для контроля передачи напряжения к системе пуска и предотвращающий разряд АКБ.

На автомобиле Лада Калина ЗЗ включает в себя несколько элементов:

• механическая часть, то есть сам цилиндр устройства;
• электрическая часть, которая являет собой группу контактов, предназначенных для замыкания сигналов при повороте ключа в замке в разные положения.

ЗЗ для Калины в снятом виде с ключом Также следует отметить, что данный узел может работать в нескольких режимах:

1. В режиме 0 водитель может без проблем извлечь ключ. В этом режима работает оптика, аварийная сигнализация и магнитола.
2. Режим 1 является фиксированным, поскольку в данном случае извлечь ключ из ЗЗ нельзя. В этом режиме активируется система зажигания, а напряжение подается на все узлы, кроме стартера. Длительное нахождение ключа в этом положении может стать причиной разряда АКБ.
3. При режиме 2 в работу вступает стартер.

Типичные неисправности

Типичные для работы ЗЗ неисправности:

1. Попадание влаги в конструкцию ЗЗ и постоянная сырость в салоне приведут к окислению контактов. В этом случае контактная группа будет нуждаться в ремонте.
2. Сами контакты могли перегореть, причиной этому обычно являются перепады напряжения. Как правило, скачки в системе происходят в тот момент, когда заводится силовой агрегат.
3. Поломки механического типа. К примеру, если при попытке провернуть ключ в замке, водитель сталкивается с проблемой, то вероятнее всего, неисправность кроется в личинке узла. Вполне возможно, что он попросту забился пылью, но нельзя исключать и вероятность брака (автор видео — Alexey Wolf).

Инструкция по замене

Как осуществляется замена замка зажигания на Калине? Подробная схема работ приведена ниже.

Этапы

1. В первую очередь следует снять отрицательный провод АКБ с клеммы. Используя отвертку с крестовым наконечником, следует открутить фиксаторы, расположенные на рулевой колонке. Для большего удобства учтите расположение креплений — два винта расположены справа и слева, еще два — посредине и снизу, и еще два винта находятся внизу. Непосредственно под рулевым колесом располагается еще один саморез.
2. Вам необходимо произвести демонтаж фиксаторов, которые крепят подрулевые переключатели, а сами устройства после этого нужно извлечь, предварительно отсоединив проводку.
3. Далее, используя зубило, выкрутите болты, как показано на фото. Постарайтесь не наносить сильные удары, поскольку эти болты можно повредить, в любом случае, вам придется постараться, поскольку за годы эксплуатации винты прикипают. Когда вы увидите, что винты стали сдвигаться, можно попытаться открутить их с помощью плоскогубцев.
4. Вам необходимо добраться до разъемов механизмы, их два — это питание узла, а также антенна иммобилайзера, сами разъемы расположены под пластиковой накладкой консоли. Для получения доступа к разъемам от ЗЗ следует несильно потянуть жгут с проводкой.
5. Эти разъемы следует расстыковать, после чего произвести демонтаж устройства. После этого можно поменять старый ЗЗ на новый, дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности. Не забывайте о том, что при замене ЗЗ необходимо будет поменять и личинки на дверях.

Замена личинок дверей

В дверях и замке зажигания должны стоять личинки из одного комплекта, иначе ключ сможет работать только с замком зажигания, но двери открываться не будут. Поэтому детально рассмотрим процесс замены личинок дверей.

Для замены так называемых личинок необходимо выполнить следующие действия:

1. Используя отвертку с крестообразным наконечником, выкрутите саморезы, с помощью которых фиксируется обивка дверей, после этого ее можно снять.
2. Когда обивка демонтирована, используя ключ-головку на 8 нужно будет выкрутить металлические фигурный держатель, он крепится на трех винтах.
3. Далее, вам необходимо дотянуться до тяг и поддеть их при помощи отвертки, после чего тяги можно демонтировать.
4. Затем вам потребуется добраться до винтов, которые фиксируют ручку. На торце закручен винт, а если вы посмотрите на него с обратной стороны, то увидите гайку, которую можно выкрутить при помощи ключа на 8.
5. Аккуратно демонтируйте ручку двери и произведите демонтаж так называемой личинки, перед этим нужно найти фиксатор и нажать на него шилом или иголкой.

Инструкция по замене личинок на дверных замках Лады Приора приведена на видео ниже (автор ролика — В гараже у Сандро).

Замена замка зажигания — Лада Калина Блог

Приветствую всех читателей своего блога, и в данной статье будет показан процесс замены замка зажигания на автомобиле Лада Калина. Уже давно подобный обзор есть у меня по другим переднеприводным машинам, и можно было выставить на сайте его, но решил конкретно все показать на примере Калины.

Итак, для выполнения данной процедуры нам понадобится:

• Отвертка крестообразная
• Острое и узкое зубило
• Молоток
• Головка на 10
• Трещотка с удлинителем

Фото отчет по снятию и установке замка зажигания на Ладе Калине

Первым делом необходимо открутить все винты и саморезы крепления кожуха рулевой колонки. Останавливаться подробно на данном моменте не буду, думаю, что проблем здесь возникнуть не должно.

Руль снимать не надо, хотя у меня на фото он снят, так как процесс выполнялся во время разборки авто. Итак, наставляем зубило на шляпки болтов, как показано на фото ниже:

Более наглядно это можно посмотреть крупным планом.

По очереди срываем таким образом все 4 болта крепления замка зажигания. И после этого окончательно отворачиваем их длинногубцами:

Когда они крутятся уже совсем легко, то можно даже рукой все сделать.

Когда 3 болта откручены, то замок практически полностью освобождается и его необходимо придерживать с другой стороны, чтобы он не упал. Отворачиваем последний и снимаем деталь, а также хомут.

И остается отсоединить штекеры с проводами питания от замка, как это представлено наглядно ниже.

Теперь замок полностью освобождается и готов к замене

При установке нового обратите внимание, что болты нужно покупать специальные с отрывными шляпками, чтобы все поставить так, как это требует завод!. Замок устанавливается на вал, и закручиваются болты с определенным усилием до тех пор, пока шляпки каждого из них не отломаются. Данное фото показано на примере десятого семейства, но суть от этого не меняется

Данное фото показано на примере десятого семейства, но суть от этого не меняется

Замок устанавливается на вал, и закручиваются болты с определенным усилием до тех пор, пока шляпки каждого из них не отломаются. Данное фото показано на примере десятого семейства, но суть от этого не меняется.

Подсоединяем на место штекер, ставим кожух и можно проверять работоспособность механизма.  Если остались какие-либо вопросы, то ниже можно ознакомиться с видео по данной теме.

Видео обзор по замене замка зажигания

Данное руководство было продемонстрировано на автомобиле десятого семейства, но, как уже говорилось выше, разницы по выполнению данного ремонта практически никакой нет. Есть пару моментов, которые будут отличаться:

1. Штекеры питания — на десятке один, а на Калине их два
2. Кожух рулевой колонки крепится немного по-разному

Когда проблемой выступают свечи зажигания

Замок зажигания не всегда является причиной отказа мотора запускаться. При таком неприятном моменте начинать поиск неисправности следует с контроля свечей. Какими свечами следует укомплектовывать мотор Лада Калина? Производитель рекомендует элементы «А17ДВРМ». В качестве аналога можно установить «А15ДВРМ». Также можно прибегнуть к установке продуктов от иностранных производителей. Стоимость комплекта небольшая (не превышает 500 руб.), поэтому экономить нет смысла, а рекомендуется приобретать качественные изделия.

Конструкция свечей при этом может немного различаться. Это касается количества электродов. Для LADA Kalina рекомендовано использовать изделия с двумя электродами: центральным и боковым. Срок службы напрямую зависит от условий эксплуатирования и качества топлива. К замене свечей рекомендовано склоняться спустя 30-тысячный пробег. Чтобы выполнить процедуру по замене потребуется запастись специальным свечным ключом. Как снять, а также как заменить свечи? Сам процесс довольно прост и выглядит так (мотор остывший):

1. Вокруг свечных колодцев ветошью протираем прилегающие площадки дабы исключить попадание мусора внутрь камер сгорания.
2. С каждой свечи снимаем наконечники высоковольтных проводов.
3. Выкручиваем поочередно каждую из свечей и осматриваем электроды (изображение №4).
4. Вкручиваем новые изделия, применив соответствующий момент затяжки.

Стартер не крутит, но щёлкает втягивающее реле

В этом случае первым делом нужно так же проверить уровень заряда АКБ и качество контактов. Если батарея разряжена, ее заряда может хватить на срабатывание втягивающего, но не хватит для прокрутки двигателя. Тоже самое и с контактами. Через плохой контакт будет проходить не достаточно энергии для работы стартера.

Так же нужно проверить втягивающее реле. Для этого его можно просто исключить из цепи. Возьмите мощную отвёртку и замкните 2 больших контакта на втягивающем реле. Если стартер начал крутить — то реле нужно менять на новое.

Ещё дело может быть в физической поломке самого стартера. Возможен обрыв обмотки, износ шестерёнок, поломка бендекса и прочее. Это станет ясно после снятия стартера с автомобиля.

Другие причины

Если стартер не крутит и машина еле заводится, но есть уверенность, что проблема не в нем, то возможно причины в следующем:

• Перегорел силовой провод, который отвечает за соединение обмотки стартера и тягового реле;
• Сильно износились щетки и втулки стартера;
• Оборвалась обмотка стартера или замкнулся якорь на обмотке;
• Деформировалась или разрушилась вилка в приводе бендикса.

Бывает, что стартер крутит вхолостую и машина долго заводится. Причины возможно в аккумуляторе и он еле заряжен. Такое случается в холодную и в «горячую» погодную. Иногда надо зарядить аккумулятор заново и вновь попробовать завести машину.

Нередко случается так, что двигатель на автомобиле Приора или Калина, или другом плохо крутит стартер, и машина долго заводится. Причины в такой ситуации возможны в следующем:

• Заклинила втулка или вал двигателя;
• Ротор зацепляет «плюс» статора;
• Обмотка коротит.

С одного взгляда при всем желании проблему не обнаружить и, особенно в холодную погоду. В «горячую» или жаркую погоду надо дать автомобилю немного остыть. Потребуется демонтаж стартера.

Инструкция программирования ключа в Лада Калина, Приора, Гранта и т.д.

1. Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
2. Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
3. Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала.Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:-был превышен временной интервал 6 секунд и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1;-иммобилайзер неисправен
4. Подождать 6 секунд, пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание.
5. Если необходимо обучить второй ПДУ, то следует еще раз выполнить пункты 3…4, используя для включения зажигания второй обучаемый ПДУ. Если нет — продолжить выполнение с пункта 6.
6. После выключения зажигания в течении не более 6 секунд, пока мигает сигнализатор, вынуть ПДУ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 секунд пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
7. Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 секунд до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее.Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.7, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в это случае следует заменить контроллер.
8. После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3секунды, включить зажигание на 2…3 секунды и затем выключить (после включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала, и сигнализатор прекратит мигание).Должна мигнуть аварийная сигнализация и «бибикнуть» сигнал автомобиля.
9. Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 секунд. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 секунд, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться.Если после включения зажигания через 6 секунд сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения необходимо повторить, начиная с п.1.

Замена замка зажигания ваз 2115 инжектор

Датчик коленвала

Если нормально крутит стартер, работает бензонасос, свечи и «мозги» в норме, нужно проверить датчик. Нужно посмотреть на тахометр, при сбое не видно оборотов.

Его нужно снять его и подсоединить к мульти-метру. Перед датчиком нужно быстро помахать отвёрткой.

Если нет скачков напряжения, то он «умер» и его нужно заменить.

Можно проверить его с помощью прозвонки сопротивления, оно должно составить приблизительно 750 Ом.

Если есть скачки всё же наблюдаются и сопротивление в норме, нужно внимательно посмотреть, возможно появились загрязнения и при необходимости следует провести очистку.