Ремонт амортизаторов и восстановление стоек своими руками

Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:

• корпус с проушиной;
• шток с кожухом и крепежной проушиной;
• поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
• цилиндр с клапанами;
• уплотнители и крепежные гайки.

Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.

К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов  амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).

Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодна. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.

Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр

Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо

Ремонт стойки  разборного типа начинают с того, что стойку  в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится  снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен  манометр.

Заправлять амортизатор можно  азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта.  Сначала стойку  разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.

Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д.  Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).

Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.

Прокачка амортизатора обязательна

 Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена.  Другими словами, ремонт задних амортизаторов  или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси

Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование.  На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают  в стойки разборного типа.

Если есть оборудование,  ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.

Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие  в том, что  нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.

В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность,  однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина —  фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.

Демонтаж амортизаторов

Работы по демонтажу и монтажу амортизаторов желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. При их отсутствии можно обойтись домкратами и регулируемыми подпорками.

Если у вас только домкраты, установите под переднюю часть автомобиля башмаки, поднимите заднюю часть домкратами и установите страховочные опоры. Несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля вбок, если удалось отклонить больше чем на 1 см, переставьте опоры. Автомобиль поднимайте на такую высоту, чтобы могли спокойно добраться до болтов крепления амортизаторов. В среднем расстояние от земли до нижней части кузова автомобиля в месте проведения работ должно составлять 30–40 см. Подложите под колеса кирпичи или доски, чтобы они не упали на пол при снятом амортизаторе.

Внимательно осмотрите подвеску и проверьте состояние сайлентблоков. Если на них видны повреждения, то с вероятностью 70 процентов повреждены и амортизаторы. Осмотрите крепление амортизатора. Составьте план действий. Задняя подвеска различных автомобилей имеет массу отличий, но крепление амортизаторов имеет всего два типа – сайлентблок и болт снизу и сверху или сайлентблок и болт снизу, подушка с 3–4 болтами сверху. В первом случае вы все работы произведете из-под машины. Во втором случае верх амортизатора придется откручивать из салона или багажника. 

Амортизаторы снимайте так:

1. Открутите гайку нижнего крепления и извлеките болт. Возможно, для этого понадобится поддомкратить ось или ступицу автомобиля.
2. Выведите амортизатор из крепления, затем демонтируйте сверху. Для этого открутите гайку крепления болта сайлентблока или гайки крепления подушки.
3. Вытащите амортизатор из-под машины.
4. Точно также демонтируйте передние амортизаторы (при использовании домкратов и опор отремонтируйте или замените задние, потом приступайте к демонтажу передних).

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

• Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
• Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
• Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
2. Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

• Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
• Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
• Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
• Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

• Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
• Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
• Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Ремонт амортизаторов своими руками: инструкция по восстановлению задних и передних стоек автомобиля

Для начала, если вы неуверенны в нормальной работе амортизаторов Вашего авто, нужно провести их диагностику. Вы, наверно, не раз видели, как автовладелец с умным и задумчивым видом продавливает капот своей машины и внимательно следит за тем, как качается его машина.

Если работа амортизаторов хорошая – он удовлетворен. Но не многие понимают, что только в том случае, если амортизатор навсегда «приказал долго жить», кузов будет качаться. А если еще возможна «реанимация» — такого не будет.

Уши и глаза водителя, вот инструменты первичной диагностики

Если есть потеки масла или стук, и вы уверены, что подвеска полностью исправна – вашему амортизатору нужно уделить внимание. Есть еще один вид диагностики, но это только для опытного водителя, который идеально знает свою машину

Один и тот же поворот надо пройти несколько раз с определенной скоростью. Снесло машину во время поворота – амортизатор требует внимания. А можно сделать еще проще – поехать на СТО, заплатить немного денег и провести диагностику на вибростенде.

Вы твердо уверены, что ваш амортизатор требует ремонта, значит, будем ремонтировать. Но сначала определимся, с чем конкретно мы имеем дело.

Амортизаторы бывают разного типа. Вот основные типы:

• двухтрубные амортизаторы масляные гидравлические;

• газо-масляные, или комбинированные;

• регулируемые абсорберы (есть электронная, магнитная и гидравлико-механическая регулировка);

Ремонт разных типов амортизаторов, естественно, абсолютно разный. И самое первое, что нужно следует сделать – прочесть Руководство по эксплуатации авто и выяснить тип амортизатора. К огромному сожалению многих автовладельцев, сегодня практически 90% современных автомобилей имеют неразборные амортизаторы. Но не надо спешить в автомагазин за новым, есть еще одно решение – восстановление амортизаторов.

Об этом мы позже расскажем подробнее. А сейчас рассмотрим процесс восстановления абсорберов или по простому, ремонт стоек амортизаторов своими руками, самых распространенных типов.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

• Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
• Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
• Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности  по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Что делают амортизаторы

Принцип работы амортизатора прост – внутри камеры с жидкостью или сильно сжатым газом движется поршень с маленькими отверстиями. Пока скорость движения поршня невелика, наполнение успевает проходить через перепускные клапаны и амортизатор почти не влияет на движение подвески. Когда колесо наезжает на препятствие, возникает новый вектор движения, который тянет его вверх. Причем, чем выше скорость автомобиля, тем сильней усилие по этому вектору. В результате усилие сохраняется даже после преодоления препятствия, ведь инерцию не так просто остановить. Рессоры или пружины постепенно поглощают инерцию, но не способны предотвратить отрыв колеса от покрытия дороги. Амортизатор же наоборот, реагирует именно на резкие движения подвески. И чем резче меняется вектор, тем сильней сопротивляется амортизатор. Благодаря этому гасится энергия инерции и время отрыва колеса от покрытия сокращается в десятки раз.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно – тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

• Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
• Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
• Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
• Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
• Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
• Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

• двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
• однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

• замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
• поставьте поршень и направляющую втулку;
• залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

Рекомендуем: Инструкция по мелкому ремонту бескамерных шин своими руками

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

• поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
• придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
• не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
• выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

• переверните изделие штоком вниз;
• медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
• переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
• выдвиньте шток до упора;
• переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Ремонт амортизатора своими руками

Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора в конце этой статьи.

Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.

1. Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
2. Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.

После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.

Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния

Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.

После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.

Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности

Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм

А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

• Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
• Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
• Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Рекомендуем: Закрашиваем царапину на машине своими руками – от мелких дефектов до глубоких сколов

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Косвенные признаки неисправности

Чтобы увидеть, что потекла стойка амортизатора, достаточно заглянуть на подвеску снизу. Однако далеко не всегда есть возможность это сделать. А на некоторых машинах в силу конструкции амортизаторов попросту не видно полностью. Соответственно, полезно будет знать о косвенных признаках того, что стойка потекла.

Сюда относятся следующие сигналы:

• долгое раскачивание машины даже на ровной дороге;
• стук при переезде через неровности;
• биение в руль;
• сильный крен кузова при ускорении, торможении или маневрировании.

Это сложнее заметить, но, когда текут амортизаторы, — увеличивается расход топлива и тормозной путь, машина хуже управляется, не держит дорогу при агрессивном вождении.

Полностью разобранный цилиндр амортизатора

Вдавите шток до упора в цилиндр и налейте в корпус амортизатора 200–250 грамм масла. Вставляйте цилиндр и потихоньку вытягивайте шток, чтобы масло не выливалось наружу, а попадало внутрь. Когда полностью вставите цилиндр, 3–5 раз медленно вытащите и вдавите шток, чтобы полностью заполнить внутренность маслом. Установите гайку или защитный колпак, затяните их до упора и снова прокачайте амортизатор 4 раза. После этого проверьте его работу, как описано выше. Если амортизатор двухтрубный, то все эти работы придется делать надевая верхнюю трубу на нижнюю, иначе не получится вставить цилиндр. При этом необходимо трубу давить вниз, а шток держать на месте, затем прокачивать, затягивать гайку и еще раз прокачивать. После чего необходимо установить амортизатор на машину. После ремонта подвески «Мак-Ферсон» необходимо проверить развал схождение.

Вывод

Восстановление или замена амортизатора позволят вернуть управляемость и безопасность вашему автомобилю. Теперь вы знаете, какие операции необходимо выполнить, чтобы восстановить амортизаторы самостоятельно. Это поможет вам в ремонте и обслуживании вашего автомобиля.

Восстановление давления газа в стойке

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления

При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.

Для контроля используйте манометр

Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно – в нашей стране две беды, и одна из них – плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе – удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки – чаще классические двухтрубные, а передние – гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины – передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

• Газовые – заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
• Масляные – наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
• Газомасляные – заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

• однотрубные – имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
• двухтрубные – состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Ремонт и восстановление амортизаторов

Пожалуй, каждый автовладелец рано или поздно задается вопросом восстановления стоек амортизаторов. Оно и не удивительно, ведь этот тип ремонта является одним из распространенных и востребованных. Амортизаторы для машины – это расходник. Чем хуже качество дорог, тем больше денег приходится вбухивать на ремонт амортизаторов. Автолюбители люди простые, нет ничего удивительного, что они ищут доступные способы сберечь деньги на ремонтные работы. Понимаем, сами такие, поэтому в этой статье рассмотрим, как можно провести диагностику поломок амортизаторов, а по возможности и ремонт – самостоятельно.

В статье мы рассмотрим:

Замена передних стоек амортизаторов

На многих автомобилях процесс замены передних амортизаторов идентичен, но лучше заглянуть в инструкцию или руководство по ремонту и эксплуатации конкретного авто, чтобы лучше узнать особенности устройства данной модели. Ведь если неправильно поменять стойку амортизатора, то это приведет к очень быстрому выходу из строя новой детали. Порядок работы:

Снятие стойки

• Открыть капот и найти болты крепления верхней опоры стойки к «стакану». Обычно стойка крепится 3-мя или 2-мя шпильками к опоре, расположенной в районе стыка лобового стекла и крыла автомобиля. Если что-то мешает доступу к верхней опоре, то необходимо открутить и снять эти элементы
• Если на верхней опоре имеется заглушка — необходимо снять ее. Затем, надо немного открутить гайку посередине, которая крепит шток стойки с опорным подшипником. В некоторых случаях, это лучше выполнить на неснятой стойке, так как потом это будет сделать гораздо тяжелее, так как шток будет прокручиваться
• Сорвать гайки (болты) крепления колеса и приподнять машину с помощью домкрата или подъемника. Если используется домкрат, то необходимо поставить автомобиль на ручник и положить под задние колеса противооткатные устройства, а под машину подставку или опору
• Снять колесо и смочить болты крепления стойки с поворотным кулаком WD-40, чтобы было проще откручивать гайки в дальнейшем. Если к стойке прикреплены тормозной шланг, провод датчика ABS и тяга стабилизатора, то их необходимо демонтировать
• Открутить гайки (обычно 2) с болтов крепления картриджа стойки с поворотным кулаком. Демонтировать болты и убедиться, что стойку ничего не держит снизу Открутить гайки со шпилек в верхней части стойки, которые крепят верхнюю опору стойки к «стакану». Извлечь стойку.

На этом процесс снятия стойки окончен. Если имеется новая стойка в сборе, то можно сразу приступить к ее установке. Но если таковой нет, то придется разобрать старую и заменить изношенные детали. Также, надо внимательно осмотреть и при необходимости заменить другие детали подвески.

Разбор и сборка стойки

• Сжать стяжками пружину и открутить гайку со штока стойки, которая ранее была ослаблена
• Снять верхнюю опору и пружину (будьте предельно аккуратны, пружина может сорваться и причинить неприятности)
• Осмотреть состояние отбойника и пыльника, но лучше заменить их на новые. Также, надо проверить состояние опорного подшипника и пружины на необходимость замены
• Если производитель новой стойки амортизатора рекомендует прокачивать деталь перед установкой, то необходимо выполнить данную процедуру
• Собрать стойку в обратном порядке: установить резиновые прокладки под пружину, поставить пружину на посадочное место, надеть пыльник и отбойник, установить верхнюю опору с подшипником
• Прикрутить гайку на шток стойки и затянуть. Снять стяжки с пружины.

Теперь стойка готова к установке на свое место.

Установка стойки

• Вставить шпильки верхней опоры стойки в предназначенные для них отверстия в «стакане» и прикрутить гайки
• Прикрепить стойку снизу к поворотному кулаку с помощью болтов и гаек, и протянуть их
• Прикрепить на место тормозной шланг, провод датчика ABS и тягу стабилизатора
• Прикрутить колесо и опустить машину
• Хорошо протянуть гайки крепления колеса, штока и шпилек, крепящих верхнюю часть стойки к кузову автомобиля.

На этом процесс замены передних стоек амортизаторов своими руками закончен. Если после проведенных процедур машину начало тянуть в сторону, начался неравномерный износ резины или были заменены тяги стабилизатора, то необходимо выполнить развал-схождение колес.

Замена опорного подшипника

Прежде чем рассмотреть пошаговую инструкцию по замене детали, стоит заметить, что это лишь общие рекомендации. Ремонт отдельного автомобиля может иметь свои тонкости, о чем мастер узнает из технической литературы.

Опорник меняется в следующей последовательности:

• Машина поддомкрачивается;
• Откручиваются колеса;
• Производится демонтаж стойки амортизатора (в каждом отдельном случае автомобиль имеет свое крепление, поэтому нужно придерживаться принципа, установленного производителем);
• Используя съемник, пружину сжимают до той степени, пока она не выйдет из посадочного места;
• Выкручивается гайка со штока. При этом стоит учесть, что при ее откручивании шток будет проворачиваться, поэтому необходимо воспользоваться специальным ключом, который зажимает этот прут;
• Старый подшипник освобожден. Теперь можно установить новый и закрутить гайку обратно;
• Проверить, правильно ли пружина разместилась в опоре;
• Плавно снимается пружинный съемник;
• Стойка устанавливается обратно на машину;
• Закручиваются колеса.