Торсионные амортизаторы для прицепов

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Противооткатные упоры – общие сведения

Для чего он нужен? Назначение этого предмета легко понять даже школьнику. Противооткатный упор нужен для того, чтобы в случае необходимости упереться, не допуская произвольный откат автомобиля. Такая неприятность может произойти с автомобилем, расположенным на естественном уклоне местности. Или если автомобиль подвергся незапланированному физическому воздействию.

Автомобильные противооткатные упоры обычно делают из прочного пластика, имеющего форму прямоугольного треугольника. Одна из его сторон имеет характерный изгиб. Противооткатный упор подкладывается под колеса ведущих мостов как грузовых, так и легковых автомобилей, находящихся в режиме стоянки.

Правила дорожного движения обязуют каждого владельца легкового автомобиля иметь хотя бы 1 противооткатный упор. На грузовиках с разрешенной максимальной массой больше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой больше 5 т обязательно должно быть не меньше 2-х противооткатных упоров.

Такие противооткатные упоры в народе называют башмак. Подкладывают такие противооткатные башмаки также и под колеса паровозов и тепловозов, железнодорожных вагонов, самоходных тележек и т. п.
Но для железнодорожников противооткатные башмаки обычно делаются из прочного металла, часто используют искробезопасное покрытие.

Обычно владельцы легковых автомобилей противооткатные упоры хранят рядом с запасным колесом, то есть в багажнике. В
ладельцы грузовиков должны размещать противооткатный упор в непосредственной близости от места, где он будет применен, закрепив в специальном кронштейне. Чтобы можно было остановиться, выйти, протянуть руку, снять упор и поставить его под колесо.

Вообще-то противооткатные башмаки-упоры появились в человеческой истории очень давно. Скорее всего, они были придуманы сразу после изобретения колеса.

Ведь если использовать колесо без упора, это чревато преждевременным или внезапным повреждением транспортного средства, а также находящегося неподалеку имущества. Одним слово, колесу и противооткатному упору друг без друга — никак! Они неразлучны, как «близнецы-братья».

P.S.
Используйте дополнительное оборудование для прицепов с умом и грамотно, изучайте и знайте технические характеристики! О другом дополнительном оборудовании к легковым прицепам можно почитать на нашем сайте

Противооткатный упор является незаменимым устройством при эксплуатации грузовых автомобилей. Другим названием на языке автовладельцев является «башмак», так как их форма его напоминает: прямоугольный треугольник с изгибом. При остановке водитель обычно ставит машину на ручной тормоз, но в некоторых случаях одного ручника может быть недостаточно.

Например, при остановке на склоне горы, холма потребуется дополнительная мера безопасности — противооткатный упор, который обеспечивает удержание автомобиля при наклоне дорожного пути. Он способен выдерживать высокую нагрузку, поэтому может подойти как легковому, так и грузовому автомобилю.

Противооткатный упор для грузовых автомобилей должен соответствовать определенным нормам качества, иметь сертификат. С их помощью легко предотвратить неожиданное перемещение машины. На данный момент упор должен быть обязательно у всех владельцев автомобилей.

Оформление прицепа: документы и регистрация

Автомобильный прицеп регистрируют по стандартным правилам. Процедуру следует завершить, не позднее чем через 10 дней с даты приобретения. Разрешено обращение в любое территориальное подразделение ГИБДД.

Наказания за типовые нарушения (штрафы в руб.):

государственный номерной знак отсутствует (не читается, поддельный) — от 200 до 500 (500, лишение водительских прав);
первичное (повторное) использование прицепа без регистрации — от 500 до 800 (5000 либо лишение прав на срок до 3 месяцев);
перевозка людей в кузове — 1000.

Отдельно оформляют изменения цвета и конструкции. Если ширина прицепа больше габаритов легкового автомобиля, тягач оснащают боковыми зеркалами заднего вида на удлиненных кронштейнах.

Документы на прицеп

В регистрирующее отделение ГИБДД предоставляют:

гражданский паспорт покупателя;
ДКП;
ПТС;
заявление о прохождении ТО;
подтверждение оплаты государственной пошлины.

В документах не допустимы исправления и другие дефекты, препятствующие точному прочтению записей.

Регистрация прицепа

По стандартному алгоритму действуют следующим образом:

получают в отделе продаж торгового предприятия подтверждение о покупке и ПТС;
приезжают вместе с прицепом в подразделение ГИБДД;
заполняют бланк заявления, оплачивают госпошлину;
ответственный сотрудник проверяет соответствие VIN предоставленным данным;
передают пакет документов в регистрационный отдел;
получают свидетельство, госномер и паспорт транспортного средства с отметкой о выполненной процедуре.

Для удобства применяют дистанционный метод оформления. На портале госуслуг можно заполнить заявление и записаться на прием. За регистрацию прицепа (нового) при наличии ПТС или без этого документа оплачивают пошлину 2350 или 2800 руб. соответственно.

Действительно ли вам необходим прицеп?

А ведь правда. Прежде чем тратить свои деньги на покупку прицепа, подумайте, так ли он необходим. Если речь идет о паре ходок до дачи с досками, то выгоднее нанять грузовик. Не забывайте, что прицеп нужно не только купить, но еще и где-то хранить. И если вы собираетесь его оставлять на зиму на дачном участке, помните о двух вещах.

Во-первых, там его могут украсть.

Во-вторых, когда по весне вам нужно будет что-то в этом прицепе отвезти на дачу, придется сначала его оттуда забрать и доставить к месту загрузки. Поэтому перед приобретением прицепа имеет смысл сесть и рационально просчитать все затраты и альтернативные способы решения поставленных задач.

Преимущества и недостатки

Если говорить про сильные и слабые стороны, которыми обладает резино-жгутовое устройство, то здесь выползают очень интересные и для многих важные подробности.

Выбирая отечественный или импортный прицеп для своего легкового автомобиля, внимательно взвесьте все за и против касательно типа подвески.

К примеру, рессорным вариантам требуется усиление, потому обычно в дополнение к листам рессор ставят еще и амортизаторы. В случае с резино-жгутовым вариантом подобное не требуется. Это не автомобильная пружинная подвеска, которая всегда находится под нагрузкой. Иногда приходится ездить с пустым прицепом, что раскрывает главный недостаток рессор.

Если же говорить про РЖП, то тут я выдели следующие сильные стороны:

Конструкция независимая, устойчивая к разным нагрузкам, которые не превышают допустимые производителем нормы;
Такие подвески обеспечивают для прицепа более внушительный дорожный просвет;
У автоприцепов с такой осью погрузочная высота обычно ниже;
Практически не требуется сервисное обслуживание. Нужно только следить за ступичными подшипниками и вовремя менять там смазку;
Если сравнивать с рессорами, резина со жгутами более дешевая, что позволяет экономить бюджет;
Не требует особых навыков при установке. Отзывы наглядно доказывают, что замена легко осуществляется своими руками. Нужно только знать, как это делается;
Это вариант подвески, разработанный специально для автомобильных прицепов.

Но не спешите делать выводы и покупать себе новую жгутовую подвеску для своего прицепа Крепыш , Трейлер 82944С, Атлетик или другой модели.

Сначала изучите недостатки, которыми характеризуются оси резино-жгутового типа. Из объективных минусов здесь стоит выделить следующие:

Ход у прицепа более жесткий и короткий, чем у рессорной конструкции;
Присутствует так называемая вертикальная раскачка, когда возникает эффект дрожи на фаркопе;
Запас прочности у РЖП меньше;
Подобные устройства боятся перегрузки. Если прицеп загрузить выше установленной нормы, увеличивается вероятность поломки рычага;
Если в пути подвеска ломается, прицеп становится не транспортабельным. Нужно вызывать эвакуатор. Быстрый ремонт здесь невозможен.

Если вы решитесь остановить свой выбор на резино-жгутовом варианте, выбирайте исключительно высококачественные запчасти. Хорошо себя проявляются комплектующие Ал-Ко .

Везде есть свои сильные и слабые стороны. Потому при подборе подвески для своего прицепа ориентируйтесь в большей степени на условия, в которых основное время будет эксплуатироваться транспортное средство. Грамотный выбор запчастей для легкового прицепа играет ключевую роль в вопросе содержания и продления срока службы конструкции.

Не перегружайте ТС, придерживайтесь правил перевозки прицепа , соблюдайте рекомендованный скоростной режим и вовремя обслуживайте все элементы конструкции. Так вы сможете гарантировать себе безотказную и длительную работу своего прицепного колесного средства для перевозки грузов.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и ждите новых интересных материалов!

84,63

Что потребуется для сборки

Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.

Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.

Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.

Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.

Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.

Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.

Сравнительная таблица характеристик

Все познается в сравнении, поэтому предлагаем вам взглянуть на сравнительную таблицу характеристик вышеописанных автомобильных прицепов.

Модель	Масса груза, кг	Подвеска	Кол-во осей	Внутр. размер кузова, мм	Габариты, мм
МЗСА 817710.004-05	540	рессорная	1	1853х1231х470	3175x1720x1053
Курганский Прицеп СТАНДАРТ (8213 01)	475	пружинно-амортизаторная	1	1850х1220х380	3065х1710х980
МЗСА 817730.001	450	резиново-жгутовая	2	2453x1231x290	3784x1720x792
Дачник 82940Т	560	рессорная	1	1950х1170х440	3085х1660х835
ССТ-7132-02	565	рессорно-амортизаторная	1	2210х1224х270	3546х1695х860
ЛАВ 81013B	435	рессорная	2	2500х1400х340	3985х1847х875
Heavy Duty Light 400 LAKER	572	рессорная	1	уточняется	3343x1875x960

Какую подвеску выбрать

Если вы выбирать по надёжности, лидером станет рессорная подвеска. Она будет служить годами, не зная поломок. Также она обеспечит высокую грузоподъёмность. Если перевозимые грузы не очень тяжёлые, следует выбрать независимую торсионную или пружинную подвеску.

У небольших прицепов, как правило, подвеска бывает двух типов — рессорная и резино-жгутовая.

Несмотря на то, что испокон века все прицепы в России делались рессорными, никаких положительных тенденций в этой области у нас не наблюдается. Дальше использования подвески от «Москвича-412» дело пока не зашло. В зависимости от грузоподъемности меняется только количество листов. Такая подвеска слабо приспособлена для прицепов, поскольку не рассчитана на режимы «пустой»/«груженый». Все-таки у автомобиля нагрузка присутствует постоянно. А у прицепа она либо есть (причем почти полная), либо ее нет вовсе. И если груженый прицеп нормально идет по дороге, а вот порожняком прыгает на зависть лягушкам и гремит как артиллерийская канонада. Поэтому на правильных прицепах применяют импортные пакеты рессор. У них без нагрузки работает только один лист, а остальные подключаются лишь после наполнения прицепа. Кроме того, хотя и считается, что рессоры неплохо гасят вертикальные колебания за счет межлистового трения, на самом деле в комплекте с ними все равно надо устанавливать амортизаторы. Отсюда довольно высокая стоимость и относительно дорогое ТО.

Резино-жгутовая подвеска
и дешевле рессорной, и обслуживания практически не требует. Надо только следить за ступичными подшипниками и вовремя менять в них смазку. Первое ТО проводится после обкатки (1000 км), последующие — раз либо в год, либо в 10 000 км. Гамма таких подвесок рассчитана на разные нагрузки — от 500 кг до нескольких тонн, так что переплата за «недогруз» покупателям не грозит. Внешне резино-жгутовая подвеска представляет собой трубу сложного сечения, из которой торчат два изогнутых рычага. На деле же это — сложная конструкция. Внутри внешней трубы располагаются два отрезка труб «потоньше», выполняющих роль «пальцев» для маятниковых рычагов с колесными ступицами. Полное проворачивание внутренних труб относительно внешней исключают резиновые жгуты, расположенные между их стенками. В то же время «резинки» позволяют слегка крутиться пальцам рычагов внутри трубы, амортизируя на неровностях. На плавность хода прицепа с такой подвеской влияет… профиль трубы. Если он квадратный, то внутри четыре жгута, а подвеска жесткая, хотя и энергоемкая. Конструкция с шестигранной трубой и тремя жгутами практически не уступает ей в способности переносить удары судьбы, но работает заметно мягче. Есть у резино-жгутовой подвески и минусы. Так, ремонтируют ее только на заводах-производителях прицепов. А готовый резино-жгутовый «мост» купить можно только у региональных дилеров. Поэтому не стоит увлекаться быстрой ездой. Ведь при превышении скорости производитель ответственности за поломку не несет. А между тем на больших скоростях достаточно небольшой ямки, чтобы повредить подвеску.

Кстати, безопасная скорость для наших дорог с асфальтовым покрытием, по мнению производителей, от 80 до 100 км/ч, а по требованиям ПДД с прицепом на любых дорогах нельзя разгоняться быстрее 70 км/ч. Но на дорогах без покрытия, чтобы исключить незапланированный ремонт, лучше не превышать 30-40 км/ч, а глубокие ямы переезжать вообще со скоростью пешехода.

Так что же лучше — резина или рессора?
Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Резино-жгутовая подвеска дешевле при покупке и проще в обслуживании, прицеп с таким «амортизатором» едет более плавно, но в случае поломки можно «круто попасть». Известны случаи, когда у людей вырывало рычаг (правда, на больших скоростях и на неровной дороге) под Астраханью и им приходилось бросать прицеп с содержимым у добрых людей и ехать за запчастями в Москву. С рессорой попроще. Не выдержало крепление — практически в любой деревне есть сварщик, сломались рессорные листы — нашел похожие или даже подложил подходящую слегу и добрался до ближайшего автомагазина. К перегрузкам рессора тоже относится стоически. Ну, лег кузов на мост, ну, получилась крестьянская телега девятнадцатого века, когда об амортизации и слыхом не слыхивали. А вот внутренняя труба у жгутовой подвески может и провернуться. Особенно, если сделана она некачественно. Зато у резино-жгутовой подвески лучше проходимость. Ведь в этом случае рама — нижняя точка прицепа, а рессоры почти всегда опущены ниже рамы.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Виды подвесок и их ключевые особенности

Пружинная подвеска легкового прицепа хорошо сглаживает неровности, обеспечивая бережную транспортировку груза. Её преимущества:

Пригодность к ремонту в дороге и сервисе;
Надёжная защита от вибраций и ударов;
Повышенная проходимость на просёлочных дорогах и бездорожье.

Каждое колесо в пружинной подвеске поддерживается своей пружиной и вращается на отдельной оси. Такой прицеп отлично подойдёт для транспортировки не очень тяжёлых грузов.

Рессорная подвеска легкового прицепа более жёсткая, но и более выносливая. Автомобили на таких подвесках (например, старые Москвичи), могут перевозить солидные грузы, выдерживая любые нагрузки – находка для сельской местности. Подвеска легкового прицепа рессорного типа отличается надёжной конструкцией и способностью справляться с перевозкой тяжёлых грузов. Такие прицепы оптимальны для транспортировки строительных материалов. Также они подходят для использования в фермерских хозяйствах.

Рессорная подвеска – зависимая, оба колеса посажены на одну ось. За счёт жёстких рессор пустой прицеп может немного подпрыгивать на ухабах. Но будучи нагруженным, он обеспечит надёжное перемещение тяжёлых грузов в любых условиях. Подвеска почти не ломается, она может проехать десятки тысяч километров, не зная ремонта. Для этого её нужно регулярно смазывать – это продляет её срок службы и избавляет от скрипов.

Торсионная подвеска легкового прицепа состоит всего из нескольких деталей. Это два рычага, на которых удерживаются колёса, проходящие по оси торсионы и защитная труба. Проще просто некуда, что обеспечивает подвеске и всему прицепу сравнительную дешевизну. Если что-то случится с колёсами, с ремонтом проблем не будет. Но поломка торсионов приведёт к необходимости менять подвеску полностью. Второе наименование торсионной подвески – резино-жгутовая.

Услуги автосервиса

В нашем сервисном центре вы сможете диагностировать поломку и отремонтировать подвеску в отечественных и зарубежных грузовых автомобилях, а также в прицепах и полуприцепах. Штат профессиональных сотрудников выполнят все работы, связанные с подвеской автомобиля. Чаще всего к нам обращаются для выполнения следующих задач:

Настройка и ремонт пневмоподвески;
Регулировка и ремонт балансира;
Переборка и замена рессор;
Ремонт стоек и амортизаторов;
Регулировка осей автомобиля и прицепа;
Регулировка сход-развала;
Прокатка грузовых дисков;
Шиномонтаж.

Благодаря большому опыту наших мастеров и наличию обширной технической базы с современным оборудованием, мы обеспечиваем быстрый и качественный ремонт подвесок к любым грузовикам и прицепам.

Сроки и стоимость выезда

Служба техпомощи «24 Вольта» работает в максимально удобном для клиентов графике: выезд мастера возможен также и ночью, в выходные и праздничные дни. Мы работаем по всей территории Москвы и области.

Мы осуществляем замену рессор всех марок прицепов:

Крон (Krone)
ТОНАР
Шмитц (SCHMITZ)
Кёгель (KOEGEL)

Сроки прибытия бригады на место по понятным причинам могут быть названы только ориентировочно, особенно при выезде в часы пик. Мы поддерживаем с клиентом обратную связь и предупреждаем о возникновении непредвиденных обстоятельств (пробки, дорожный ремонт, аварии по пути следования автомобиля техпомощи). Выезд в ночное время, когда трассы разгружены, быстрее, но и стоит дороже. Также цена выезда зависит от расстояния: чем дальше место ремонта от МКАД, тем выше тариф.