Как прокачать сцепление на уаз

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Источник

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

1. Ослабить спускной клапан.
2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
3. «Ручник» полностью опускаем.
4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

Сборка гидропривода сцепления

Сборку гидропривода выключения сцепления производите в порядке, обратном разборке. Перед сборкой зеркало цилиндров смажьте касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При сборке главного цилиндра убедитесь, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение. Проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром 0,3-0,5 мм, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие, что совершенно недопустимо.

При сборке рабочего цилиндра убедитесь, что оттяжная пружина уверенно перемещает поршень в цилиндре.

Установку гидропривода на автомобиль производите в порядке, обратном снятию.

Как выполнить саму прокачку

Сначала нужно отрегулировать сцепление. За время эксплуатации оно могло сбиться, а поршни цилиндров могут начать плохо двигаться, что исказит результат всей работы. А этого допускать никак нельзя. Ведь иначе трудно будет добиться выхода пузырьков воздуха из системы.

Шаг 1 заключается в доливе жидкости в контейнер. Соблюдайте максимальную аккуратность, чтобы внутрь не попали примеси, мусор и другие посторонние вещи. Её уровень не должен превышать двух сантиметров от верха бака.

Затем необходимо снять колпачок с перепускного клапана. На него одевают шланг и всю жидкость утилизируют подготовленную канистру, объёмом примерно 200 миллилитров.

После открытия пропускного клапана нужно нажать больше двух раз подряд с малым интервалом на педаль сцепления. Отслеживайте пропуск пузырьков воздуха до полной очистки системы. Процедуру нужно повторить несколько раз. В конце каждого цикла производите выжимку педали до упора. Тогда перепускной клапан завернётся до конца

Очень важно, чтобы уровень жидкости не переходил трёхсантиметровую отметку от верхнего края

Когда всё завершится, долейте жидкость до полного и верните на место колпачок перепускного клапана. Прокачка завершена. Осталось отправиться в путь!

УАЗ 2206 Вкусная Буханка › Бортжурнал › Как прокачать сцепление на буханке или скоро поедем часть 7

Разобравшись с тягамипришло время прокачки сцепления, ранее эта процедура не принесла нам никаких проблем, но не в этот раз.Сцепление отказывалось прокачиваться, рабочий цилиндр накрылся медным тазом.

На удивление привычная нам схема работает.Решено менять сразу оба.

После замены, и прокачки с небольшими матами(пришлось изготовить ключик, на новом рабочем штуцер прокачки как-то неудачно был выдуман не идеальными инженерами), скорости начали втыкаться.

Впереди нас ждет выбор масла в коробку, лить лукойл что-то нет охоты, и тестовые заезды.

закончим коронной фразой— Ну теперь точно поедет!

Что нужно знать о неисправностях сцепления

1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

Регулировка педали и датчика сцепления Уаз, особенности эксплуатации сцепления и его привода.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел. 

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Как прокачать сцепление самостоятельно

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

• стандартный набор инструментов;
• тормозная жидкость;
• пустая емкость для слива тормозной жидкости;
• шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
• «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос. Прокачка сцепления.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

• в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
• в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
• перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
• нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
• итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
• народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
• снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Устройство

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) — это гидравлический цилиндр, который принимает усилие созданное в магистрали главным цилиндром сцепления и передает его непосредственно на вилку, воздействующую на выжимной подшипник.

Рабочий цилиндр крепится на картере сцепления.

Цилиндр состоит из корпуса, поршня 4 с резиновой манжетой 5, толкателя 8, перепускного клапана 9 с резиновым колпачком 10. Толкатель 8 может регулироваться по длине при помощи ввертной части, его выход из корпуса уплотняется защитным чехлом 6.
Клапан 9 предназначен для удаления воздуха из системы.

Рабочий цилиндр выключения сцепления: 1 – шланг; 2 – пружина поршня; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – манжета уплотнительная; 6 – колпак защитный; 7 – кольцо стопорное; 8 – толкатель поршня; 9 – клапан перепускной; 10 – колпачок защитный

Обслуживание гидравлического выжимного подшипника сцепления

Для предотвращения преждевременного выхода из строя выжимного подшипника сцепления (CSC), например возникновение утечек, необходимо соблюдать правила эксплуатации, описанные ниже.

Повреждение CSC вызванное применением давления извне

Повреждение уплотнений в результате действия силы происходит в основном по вине того, кто собирается прокачивать сцепление. Перед тем, как выбрать из упаковки и установить в автомобиле новый продукт, нельзя нажимать на гидравлический подшипник и, тем самым, имитировать движение элемента.

Оказывая давление на подшипник можно повредить его уплотнение и отсоединить части этого элемента. В частности, это может привести к повреждению как внешних, так и внутренних уплотнений из-за неравномерного давления на элемент и из-за трения (когда цилиндр пуст, без жидкости).

прокачка системы сцепления

прокачка системы сцепления

Сообщение olegmednn » Сб май 15, 2010 23:52

Сообщение valek » Вс май 16, 2010 00:35

Сообщение olegmednn » Вс май 16, 2010 07:27

Сообщение olegmednn » Вс май 16, 2010 15:40

Сообщение yu_yu » Вс май 16, 2010 19:38

Сообщение poLevoz » Вс май 16, 2010 20:47

Сообщение yu_yu » Пн май 17, 2010 08:03

Сообщение ЖукOFF » Сб ноя 17, 2012 21:47

Сообщение Женёг » Ср дек 12, 2012 18:06

Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!

Сообщение ЖукOFF » Чт дек 13, 2012 13:38

Скорее всего рабочий цилиндр потек.

Может и он. Через 2 недели течь повторилась. Опять долил, прокачал и опять езжу без проблем. Возможно из-за морозов, вернее перепада температур при переходе из плюса в минус. То, что есть течь, не приятно, конечно, но особо не парит. На ТО-20000 попрошу ребят глянуть, что да как.

Сообщение микробушка » Чт дек 13, 2012 13:55

Сообщение Женёг » Чт дек 13, 2012 13:55

Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!

Сообщение ЖукOFF » Чт дек 13, 2012 16:10

Сцепление

Сообщение COK » Чт май 16, 2013 16:08

Сообщение ЖукOFF » Чт май 16, 2013 16:24

Сообщение ЖукOFF » Чт май 16, 2013 16:28

Сообщение ЖукOFF » Пт май 17, 2013 09:00

Re: Сцепление

Сообщение микробушка » Пт май 17, 2013 16:00

Сообщение COK » Сб май 18, 2013 03:35

Сообщение микробушка » Сб май 18, 2013 05:42

Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 14:00

Сообщение NSS » Чт авг 22, 2013 16:02

Сообщение СмирноФФ » Ср авг 28, 2013 10:20

Сообщение Женёг » Ср авг 28, 2013 20:20

Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!

Сообщение Россиянин » Ср авг 28, 2013 22:02

Сообщение Женёг » Ср авг 28, 2013 22:17

Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!

Сообщение ZamPoteh » Ср авг 28, 2013 23:04

Сообщение v0id » Сб авг 31, 2013 08:53

Сообщение msbsod » Сб авг 31, 2013 10:08

Сообщение kuprin » Пн сен 02, 2013 21:49

Сообщение AGP » Пн окт 14, 2013 22:09

Сообщение zell » Чт окт 17, 2013 17:33

Сообщение Женёг » Чт окт 17, 2013 19:05

Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!

Сообщение ZamPoteh » Чт окт 17, 2013 19:20

Сообщение zell » Чт окт 17, 2013 21:07

Сообщение Александр87 » Вс окт 20, 2013 18:48

Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста, после ночи педаль сцепления стала очень жесткой и еле-еле возвращалась в верхнее положение. Поездил, всё прогрелось и стало как раньше. Ночью было где-то -2, замёрзла тормозуха, или негерметичность системы? Глянул в бачёк, тормозуха мутная, но без крошки и всяких катешков.

И ещё проблема, не знаю к какой теме её отнести, появился шум, при езде накатом и торможении, похожий на трение чтоли, откуда идёт не пойму.

Сообщение ZamPoteh » Вс окт 20, 2013 20:47

Александр87 писал(а): Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста, после ночи педаль сцепления стала очень жесткой и еле-еле возвращалась в верхнее положение. Поездил, всё прогрелось и стало как раньше. Ночью было где-то -2, замёрзла тормозуха, или негерметичность системы? Глянул в бачёк, тормозуха мутная, но без крошки и всяких катешков.

Сообщение Александр87 » Пн окт 21, 2013 07:57

Сообщение luchsergey » Пн окт 21, 2013 08:04

Замена: ослабил штуцер,всё слил,закрутил штуцер,залил новый дот4,прокачал самотёком.

ослабил щтуцер на рабочем,сосчитал 50-100капель,затянул штуцер,долил в бачёк дот4,ито не всякий раз нужно,тк уровень не сильно упадёт.

Сообщение Александр87 » Пн окт 21, 2013 08:25

Сообщение luchsergey » Пн окт 21, 2013 08:33

больше специфика уаза-я так четвёртый год на патре езжу.

дот4 стоит копейки, но покачественней залитой что в сцепе что в тормозах будет. я давно поменял везде, ато в мороз педали совсем возвращаться после нажатия не хотели.

Сообщение Александр87 » Пн окт 21, 2013 15:26

Сообщение luchsergey » Пн окт 21, 2013 15:44

Сообщение Александр87 » Пн окт 21, 2013 20:22

Сообщение luchsergey » Пн окт 21, 2013 21:58

Сообщение Александр87 » Вт окт 22, 2013 07:26

Сообщение luchsergey » Вт окт 22, 2013 07:39

Сообщение Александр87 » Вт окт 22, 2013 17:02

Сообщение luchsergey » Вт окт 22, 2013 17:10

Сообщение Александр87 » Вт окт 22, 2013 20:05

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

голоса

Рейтинг статьи