Какие ваши первые действия, если потёк или скрипит амортизатор?

Артикулы (советы по приобретению)

Многие задаются вопросом: что приобрести − оригинальную запчасть либо альтернативу от стороннего производителя? Безусловно, продукция с оригинального каталога имеет гарантию, но и «неоригинал» также можно купить вполне качественный. Тем более, что и цена намного предпочтительней.

Стойки от Lemforder (номер в каталоге Exist − 31243 01) можно считать достойной альтернативой заводским (номер в оригинальном каталоге − 6001547138 либо 8200277960).

Учитывая состояние наших дорог, Логановоды не редко выбирают полиуретановые стойки. Срок службы таких стоек дольше, а надёжность лучше. Но и стоят они дороже!

Процесс замены стойки стабилизатора на Рено Логан не отличается высокой сложностью. А потому, проделать операцию под силу каждому владельцу данного автомобиля. Если после установки новой детали машина по-прежнему «несобранно» ведет себя не дороге, то тогда причину этого нужно искать в амортизаторах и рулевом управлении.

Стабилизатор поперечной устойчивости — это П-образная трубка, которая крепится к днищу двумя скобками. Между скобой и поверхностью трубки находится резиновая втулка. Иногда эти втулки разрушаются — долговечность равна 60-100 тысячам км. На Рено Логан замену втулок стабилизатора проводят по необходимости, ну а осмотр и диагностика выполняется каждые 15000 км. Всё, что рассмотрено дальше, относится к авто из первой и второй фазы. Читайте внимательно.

Ниже на видео показано, как заменить втулку слева.

Стуки и скрипы подвески. Как исправить

Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

• рулевая тяга;
• опорный подшипник;
• шаровая опора.

Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

Снятие и установка амортизатора задней подвески Lada Largus

Амортизатор задний: 1 – гайка крепления штока амортизатора; 2 – шайба; 3 – верхняя подушка штока; 4 – распорная втулка; 5 – нижняя подушка штока; 6 – буфер хода сжатия; 7 – чехол; 8 – защитный колпак; 9 – амортизатор

Снятие

Предупреждение: Замену амортизаторов задней подвески производить комплектом для обеих сторон. Замена амортизатора с одной стороны не допускается. Если менять не парой, то износ нового амортизатора наступит скорее (поскольку разные нагрузки), а также может отразиться на поведении авто (мастера говорят, что может быть заметно неустойчивое управление при скорости 100 км/час). Старая стойка всегда имеет износ и это отражается на жесткости и изменениях характеристик, новая ведет себя иначе, чем старая, как результат, подвеска работает несимметрично, по разному, и машина может ехать непредсказуемо в самый неподходящий момент.​

Предупреждение: Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Для автомобилей R90, 5-мест — отвести в сторону облицовку арок задних колес.

Для автомобилей R90, 7-мест — трансформировать задний ряд сидений в положение для перевозки багажа и снять:

— задние боковые подлокотники;

— детали крепления и кронштейны подлокотников;

— вещевое отделение;

— отвести в сторону облицовку арок задних колес.

Для всех автомобилей

Снять заглушки 1, рисунок 2-1, мест крепления амортизаторов к аркам задних колес.

Снять задние колеса

Поднять автомобиль, установить под рычаг задней подвески подставку и опустить автомобиль до начала сжатия пружины (подставка типа Pallbockar К 5160 ф. «Kamasa Tools»).

Рисунок 2-1 — Снятие амортизатора задней подвески:

1 — заглушка;

2 — шток амортизатора;

3 — гайка крепления штока амортизатора;

4 — шайба;

5 — верхняя подушка шарнира амортизатора

Застопорить шток 2 и отвернуть гайку 3 крепления амортизатора к кузову (ключ гаечный 6, 16).

Снять шайбу 4, верхнюю подушку 5 шарнира амортизатора и втулку шарнира амортизатора.

Рисунок 2-2 — Снятие амортизатора задней подвески:

1 — рычаг задней подвески;

2 — амортизатор задней подвески;

3 — болт крепления амортизатора

Отвернуть болт 3, рисунок 2-2, крепления амортизатора к рычагу 1 задней подвески и снять амортизатор 2 (головка сменная 21, вороток).

Снять со штока амортизатора нижнюю подушку шарнира амортизатора и шайбу.

Установка

Предупреждение: Повторное использование гайки крепления штока амортизатора к арке заднего колеса не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.

Предупреждение: Повторное использование болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески не допускается. Болт подлежит обязательной замене.

Установить на шток амортизатора шайбу, нижнюю подушку и втулку шарнира амортизатора.

Поместить амортизатор в арку заднего колеса, подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления (головка сменная 21, вороток).

Ввести шток амортизатора в посадочное отверстие арки колеса, установить на шток верхнюю подушку шарнира амортизатора, шайбу и навернуть новую гайку крепления. Момент затяжки гайки 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ гаечный 6, 16, вставка сменная 16 типа 58 22 10 16 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 04 ).

Установить заглушки мест крепления амортизаторов к аркам задних колес.

Повторить операции по снятию — установке для второго амортизатора.

Установить задние колеса

Для автомобилей R90, 5-мест — установить на место облицовку арок задних колес.

Для автомобилей R90, 7-мест — установить на место:

— облицовку арок задних колес;

— вещевое отделение;

— детали крепления и кронштейны подлокотников;

— задние боковые подлокотники.

Предупреждение: Окончательную затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески производить на автомобиле, стоящем на колесах.

Окончательно затянуть болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная 21, ключ моментный).

Порядок демонтажа:

• Снять колесо.
• Извлечь жгут проводов датчика скорости из держателя №6.
• Вывернуть болт №7 крепления жгута проводов датчика.
• Снять держатель №6 (головка сменная 10, ключ трещоточный).
• Отсоединить передний тормоз в сборе от поворотного кулака (инструкция) и закрепить его на нижнем рычаге передней подвески.
• Вывернуть две гайки №1 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.
• Извлечь боты и отсоединить стойку №5 от поворотного кулака (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).
• Закрепить поворотный кулак к кузову автомобиля.
• Вывернуть гайку №3 крепления штока №4 стойки передней подвески к кузову автомобиля (ключ кольцевой 21, шестигранник угловой 6).
• Снять верхнюю чашку №2 стойки передней подвески.
• Снять стойку №5 передней подвески.

Строение амортизатора

Из чего состоит стойка

Амортизаторы бывают с однотрубным и двухтрубным вариантом исполнения. При колебании поршень, расположенный в колбе, выдавливает амортизирующую жидкость в специальные каналы. Амортизаторы однотрубного типа состоят из корпуса и рабочего цилиндра. В них газ и жидкость помещены в один резервуар. В таких стойках отсутствует клапан сжатия, поэтому функция управления сопротивлением возложена на поршень. Однотрубные устройства точнее стабилизируют автомобиль на дороге. В узле также может присутствовать дополнительная газовая камера компенсации, вынесенная в отдельную емкость. Амортизаторы состоят из:

• колбы и поршня;
• дна;
• клапана сжатия;
• узла уплотнения — разделяет полости высокого и низкого давления;
• опорных чашек пружины — они приварены к корпусу;
• штока — он перемещается вместе с поршнем и гонит масло в специальные отверстия;
• уплотнительного кольца;
• шарнира;
• амортизирующей жидкости и газа.

Большинство владельцев авто считают стойки амортизатора исправными, пока при езде не начинают слышать посторонние звуки или не ощущают вибрации рулевого колеса

Однако обращать внимание на состояние подвески стоит даже при незначительных признаках неисправности.

Последствия езды с потекшими амортизаторами

Потери масла в амортизаторах могут стать причиной возникновения других неисправностей, поэтому важно незамедлительно устранять появившуюся неполадку путем замены вышедшего из строя узла. Допускается осторожная езда с неисправным узлом, если ремонт нет возможности осуществить в срочном порядке

В таком случае важно помнить, что потекший амортизатор не выполняет свои функции, что приводит к повышению нагрузки на другие исправные амортизаторы. Технически они не рассчитаны на повышенные рабочие нагрузки, поэтому их скорость износа значительно ускоряется

Допускается осторожная езда с неисправным узлом, если ремонт нет возможности осуществить в срочном порядке

В таком случае важно помнить, что потекший амортизатор не выполняет свои функции, что приводит к повышению нагрузки на другие исправные амортизаторы. Технически они не рассчитаны на повышенные рабочие нагрузки, поэтому их скорость износа значительно ускоряется

Если не заменить один неисправный амортизатора, это неизбежно приведет к поломке остальных. Такое развитие ситуации недопустимо, так как в таком случае в разы увеличиваются расходы на покупку новых деталей. С финансовой точки зрения более выгодно незамедлительно заменить один неисправный узел, чем откладывать и в конечном результате заменить все четыре амортизатора.

Среди опасных последствий езды с неисправным амортизатором, из которого вытекает масло, являются:

• Повышенные нагрузки на рабочие узлы приводят к возникновению повреждений деталей подвески. Значительно быстрее изнашиваются или повреждаются во время быстрой езды по ямам втулки, шаровые опоры, сайлентблоки и другие детали, подвергающиеся чрезмерной нагрузке, на которую они не рассчитаны. Если амортизаторы неисправны, вся нагрузка и колебания пружин вместе с весом кузова переносятся на подвеску, которая конструкционно предназначена для других функций.
• Ухудшение управляемости, потеря маневренности и стабильности машины на дороге. Если эксплуатировать такое транспортное средство по мокрому дорожному покрытию или в зимний период, риск ДТП слишком велик и избежать аварийности практически невозможно. Единственным решением проблемы является посещение СТО и проведение замены амортизаторов.
• Риск удара по днищу авто во время езды, что в результате может привести к механическому повреждению рабочих узлов и деталей. В таком случае придется менять не только амортизатор, но и поврежденный в результате удара элемент.

Таким образом, в случае обнаружения потекшего амортизатора требуется скорейшая его замена, так как езда с таким неисправным элементом достаточно опасна. Если протекают два, три или все амортизаторы, эксплуатация машины категорически запрещена и является крайне опасной.

Процесс замены втулок стабилизатора «от и до»

Рассмотрим, как выполнить демонтаж втулки с левой стороны:

1. Разместив автомобиль на яме, откручивают сначала винт, а затем — и крепёжную гайку на скобке;
2. Саму скобку как бы отгибают вниз, а затем её можно снять полностью. И когда скобы нет, удаляют резиновую втулку.

Осталось протереть все «важные» поверхности на металле. А при монтаже соблюдают правило: втулку устанавливают так, чтобы выступ на ней попал в прорезь на скобе.

Получается, что плоская сторона втулки должна быть обращена вверх (к днищу).

Уточнение для «правой стороны»

Справа вплотную к скобе будет прикручен щиток. И как считают многие владельцы Рено Логан, замену втулок стабилизатора надо начинать с демонтажа щитка.

То, о чём сказано в этой главе, выполняют с одной целью — чтобы не повредить сам щиток.

Менять парой или по одной?

Данный вопрос возникает при появлении стуков в передней подвеске с какой-то одной стороны. Конечно, лучше заменить обе втулки, а не одну. При этом их меняют по очереди, то есть сам стабилизатор будет оставаться на месте. А вот затягивать крепления на обеих скобках можно на последнем шаге. Тут может понадобиться «подпорка» (см. главу 1).

Аналоги задних амортизаторов

Что касается аналогов largus. Точных данных (размеров) у нас нет. Поэтому не будем вас вводить в заблуждение. Но, авторитетно заявляем, что на рынке запчастей можно выбрать необходимый товар мировых производителей и продукцию российских компаний. Вот некоторые из них:

1. Интерес вызывает продукция изготовителя Monroe. Можно сделать прямой заказ и сэкономить деньги.
2. Более мягкими считаются изделия Sachs.
3. Из отечественных производителей можно выделить российского производителя «SS20», который выпускает несколько линеек. Наибольшую популярность у владельцев largus завоевал комплект «Комфорт». У них приемлемое соотношение цены и качества. Многие отмечают «живучесть» комплекта, хотя жалуются на чрезмерную жёсткость. Лучшие показатели поглощения неровностей дорожного покрытия происходят на скорости 50 км/час.

Когда менять амортизаторы лада ларгус

Важно знать, когда выполнять ремонт. Для этого необходимо владеть информацией о реальных сроках работы амортизационных стоек

Информацию можно почерпнуть из технических характеристик и сервисных документов, которые предоставляет производитель.

Изготовители указывают разный эксплуатационный срок, который колеблется в пределах 50-60 тыс. км пробега авто. Однако, учитывая состояние дорожного покрытия стран постсоветского пространства, можно уверенно сбросить данные изготовителя на 10 тыс. км.

Подходя к вопросу ремонта машины нужно определиться с рабочим инструментом. Об этом ниже.

Передние амортизаторы для Ларгуса

Передние амортизаторы для обычных Ларгусов разделяются на правый и левый, и имеют различные артикула. Но по факту они ничем не отличаются, и могут быть взаимозаменяемыми. На передние колеса Лады Ларгус Кросс идут амортизаторы под одним артикулом, и устанавливаются они как на правое, так и на левое колесо, то есть, взаимозаменяемые. От стоек обычного Ларгуса отличаются более длинным корпусом, а также формой упорных тарелок для пружин. Общая же длина (с вытянутым штоком) у обеих модификаций автомобиля не отличается. Большинство же водителей оценивает амортизаторы, как и подвеску в целом Лады Ларгус (и Кросс в том числе) с позитивной стороны. Они служат относительно долго, умеренно жесткие, и нормально ведут себя как на ровной дороге, так и на небольших неровностях.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Передние амортизаторы для Лада Ларгус
543024989R — левый, 543027245R — правый	20	45	372	170
Передние стойки амортизатора для Ларгус Кросс
8450009394 (обе стороны)	-*	—	396	146

*точных данных по некоторым размерам для стоек амортизатора Ларгус Кросс нет

543024989R

8450009394

Аналоги передних амортизаторов Лада Ларгус

Оригинальные амортизаторы для Lada Largus довольно хорошо себя зарекомендовали. Но цена на стоковую запчасть немного завышена, и зачастую не по карману владельцу отечественного автомобиля. В частности, это связано с тем, что такие же амортизаторы устанавливаются и на французские автомобили Рено Логан и сандеро первого поколения. Поэтому, предлагаем выбор самых популярных аналогов.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Передние амортизаторы для Лада Ларгус
SS20	SS20285	5000 (комплект, 2 шт.)
Sachs	315539	2600
Monroe	G7369	2200
Передние стойки амортизатора для Ларгус Кросс
Pilenga	SH-P 7105-G	1300

Для Ларгус Кросс проверенных заменителей, кроме Pilenga практически нет, из-за относительной новизны автомобиля.

Амортизатор потек: можно ли ездить на авто

Сразу отметим, что если масло течет из амортизатора, такую деталь нужно заменить. При этом характер течи укажет на то, как срочно это нужно делать и когда менять амортизаторы. Если видны только незначительные потеки в области выхода штока из корпуса, такое явление часто называют  «запотеванием» амортизатора. 

При этом часто бывает так, что если амортизатор «потеет», причем слегка, работоспособность детали все же сохраняется. В такой ситуации с заменой можно не торопиться. Главное, следить за поведением автомобиля, а также периодически осматривать место запотевания, так как более сильная утечка станет основанием для замены стойки.    

Если же видно, что масло вытекло из амортизатора в большом количестве (например, весь корпус в масле), в таком случае с заменой амортизаторов лучше не затягивать. Дело в том, что если амортизаторы неисправны, ухудшается не только устойчивость и управляемость автомобиля, но и эффективность торможения (особенно экстренного).

Причина – если стойки не работают, колесо недостаточно прижато к дороге, тормозной путь сильно увеличивается

Также важно отметить, что езда с неисправными амортизаторами приводит к сильному износу других деталей подвески, рулевого управления и т.д.. Получается, ездить на машине с потекшими амортизаторами можно, но крайне нежелательно

Более того, если потек не один амортизатор, а несколько, езда на таком автомобиле будет некомфортной, а также небезопасной. На высокой скорости машину может «бросать», автомобиль перестает держать траекторию в поворотах, увеличивается риск опрокидывания и т.д

Получается, ездить на машине с потекшими амортизаторами можно, но крайне нежелательно. Более того, если потек не один амортизатор, а несколько, езда на таком автомобиле будет некомфортной, а также небезопасной. На высокой скорости машину может «бросать», автомобиль перестает держать траекторию в поворотах, увеличивается риск опрокидывания и т.д.

Еще добавим, что при выходе оного амортизатора из строя часть нагрузки перекладывается на другие стойки, которые также будут подвержены более сильному износу. В результате дальнейшая эксплуатация машины с одним неисправным амортизатором может повлечь за собой необходимость замены всех стоек «в круг».

При этом менять амортизаторы нужно только парами на одной оси. По этой причине лучше как можно быстрее заменить неисправные передние или задние амортизаторы, чтобы не сокращать срок службы стоек на противоположной оси.   

Что будет если не менять амортизаторы

Своеобразным индикатором износа стоек будут потеки масла из амортизатора, коррозия и деформация штока, явные нарушения устойчивости автомобиля на дороге, снижение эффективности торможения и т.д. Однако такие проблемы могут быть выражены не явно.

Достаточно часто можно встретит ситуацию, когда визуально амортизаторы не имеют сильных потеков, могут разве что стучать при езде. Особенно это актуально применительно к газовым амортизаторам. С учетом того, что стойки изнашиваются постепенно, водитель также в процессе эксплуатации привыкает к увеличению шума и определенным изменениям в поведении автомобиля.

На самом деле, амортизаторы нужно проверять и выполнять своевременную замену стоек. Кроме рисков попасть в ДТП, следует отметить износ целого ряда деталей и элементов самого автомобиля при езде с «убитыми» амортизаторами.

Вполне очевидно, что заменить амортизаторы зачастую дешевле, чем в последующем комплексно устранять последствия езды с неработающими стойками. Получается, если признаки выхода из строя одного или нескольких амортизаторов проявились в полной мере, амортизаторы необходимо менять.

Причины возникновения протечки

Учитывая максимально простое устройство амортизаторов, очевидной причиной возникновения протечек является повреждение или износ уплотнителей. Причиной повреждения уплотнителей является окончание срока службы, естественный износ или механическое воздействие в результате агрессивной езды по бездорожью. Как правило протечку можно заметить в случае замены резины, так как подтекание масла очень незначительное в таких случаях и едва заметное.

Важно своевременно проводить техническое обслуживание и контролировать степень износа прокладок. Производитель дает рекомендации о среднем сроке службы уплотнителей, но в каждом случае нужно также учитывать дополнительные факторы: неблагоприятные погодные условия, езду по бездорожью, агрессивный стиль вождения и другие нюансы

Несколько полезных советов для проверки амортизаторов на стенде

Прежде всего, нужно отметить, что диагностику амортизаторов на вибростенде бесплатно никто не делает. Поэтому перед тем, как отправиться к специалистам, советуем учитывать следующие нюансы:

• настройка используемого компьютера может происходить на конкретную модель транспортного средства либо на используемый вариант подвески;
• длительность жизни машины влияет на проверку, так как время влияет на жесткость кузова, поэтому автомобиль со значительным пробегом не сможет соответствовать заводским требованиям;
• перед диагностикой рекомендуем сделать развал-схождение, а также проверить давление в покрышках.

Надеемся, что наша статья о том, как проверить амортизаторы своими силами, помогла вам разобраться в этом вопросе. Помните, что от работоспособности этих деталей зависит безопасность

Чтобы помочь вам понять, насколько это важно, мы решили привести несколько примеров

Как амортизаторы могут влиять на разные показатели

• Тормозной путь автомобиля при движении со скоростью в 100 км/ч: 51 метр до замены амортизаторов и 47 метров после установки новых.
• Максимальная скорость прохождения определенного поворота: 84 км/ч при неисправных амортизаторах и 105 км/ч с новыми элементами.

Это лишь два примера, которые четко показывают, что от работоспособности амортизаторов зависит многое. Поэтому не ленитесь и регулярно выполняйте проверку амортизаторов.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении

Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

• Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
• Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
• Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
• Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
• Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику

К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

• Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
• Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
• Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
• Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Когда менять амортизаторы лада ларгус

Важно знать, когда выполнять ремонт. Для этого необходимо владеть информацией о реальных сроках работы амортизационных стоек

Информацию можно почерпнуть из технических характеристик и сервисных документов, которые предоставляет производитель.

Изготовители указывают разный эксплуатационный срок, который колеблется в пределах 50-60 тыс. км пробега авто. Однако, учитывая состояние дорожного покрытия стран постсоветского пространства, можно уверенно сбросить данные изготовителя на 10 тыс. км.

Подходя к вопросу ремонта машины нужно определиться с рабочим инструментом. Об этом ниже.

Задние амортизаторы Лада Ларгус

Амортизационные стойки, именно для рассматриваемой нами модели, выпускает компания Monroe. Задние амортизаторы Лада Ларгус – это неразборная конструкция. В данном случае, используется газовый подпор низкого давления. Замена масляных конструкций должна проводиться только парами.

Производители дают подробные инструкции пользования и обслуживания продукта, акцентируя внимание на том, что замена вышедших из строя задних амортизирующих установок должна меняться на оригинальные комплекты. Это гарантирует заявленный изготовителем срок службы

Однако, в силу тех или иных обстоятельств, наши водители часто ставят вместо оригинала продукцию смежников. О том, какие аналоги используются, читайте ниже.

Амортизаторы Лада Ларгус артикул:

1. Левого: 6001549248.
2. Правого: 8200779901.

Длина корпуса 38,5. Ширина штока 12,5. Высота корпуса 382. При этом шток не учитывается. Ход штока составляет 241. Все размеры указанны в миллиметрах.

Передняя стойка амортизатора

• Lada XRAY: 543020550R
• Lada Largus: 543024989R, 543027245R, 543024989R, 543027245R.
• Снять колесо.
• Извлечь жгут проводов датчика скорости из держателя
• Вывернуть болт крепления жгута проводов датчика.
• Снять держатель (головка сменная 10, ключ трещоточный).
• Отсоединить передний тормоз в сборе от поворотного кулака (инструкция) и закрепить его на нижнем рычаге передней подвески.
• Вывернуть две гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.
• Извлечь боты и отсоединить стойку от поворотного кулака (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).
• Закрепить поворотный кулак к кузову автомобиля.
• Вывернуть гайку крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля (ключ кольцевой 21, шестигранник угловой 6).
• Снять верхнюю чашку стойки передней подвески.
• Снять стойку передней подвески.

Элементы крепежа, подлежащие обязательной замене:

• гайка крепления верхней опоры стойки;
• гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
• гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.

При сборке стойки передней подвески контролировать положение крайних витков пружины относительно профиля опорных чашек. Пружина должна располагаться в канавках опорных чашек, как показано на рисунке:

• Сжать пружину (приспособление для разборки стоек КТ01-22 (ПКФ «ТЕП» г. Ир-кутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. «Stahlwille»).
• Установить на стойку верхнюю опорную чашку пружины, подшипник. верхнюю опору и завернуть гайку Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) (шестигранник угло-вой 6, ключ кольцевой 27, вставка сменная 27 типа 58 22 40 27 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. «Stahlwille»).
• Разгрузить пружину.
• Установить стойку подвески на автомобиль, установить верхнюю чашку стойки и завернуть на шток стойки гайку Момент затяжки гайки 44 Н.м (4,4 кгс.м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 21, вставка сменная 21 типа 58 22 40 21 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. «Stahlwille»).
• Подсоединить стойку к поворотному кулаку, вставить болты крепления и завернуть гайки. Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м) (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток, ключ моментный).
• Далее сборка в обратном порядке.

READ Замена подвесного подшипника Opel мокка