Регулировка сцепления урал 4320 схема

3 Распространенные поломки и их основные симптомы

По поведению авто с неисправным сцеплением можно понять характер неполадки и точное место расположения проблемы. Если сцепление ведет, передачи переднего хода тяжело включаются или не включаются вовсе, а при включении задней передачи появляется треск, это может свидетельствовать о следующих неполадках:

Повреждение или деформация ведомого диска.
Неправильный зазор.
Износ диафрагменной пружины.
Повреждение троса или рычажной передачи.
Утечка жидкости в гидравлической системе.
Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
Недостаточная смазка втулки подшипника.
Поломка, «заскакивание» ступицы ведомого диска.
Плохая регулировка рычагов диска.

Если же сцепление машины буксует, заметен запах горелых прокладок, ощущается замедленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под наклоном, возможными причинами могут быть:

Повреждение или ослабление пружины диафрагмы.
Заедание троса сцепления.
Ослабленная нажимная пружина.
Износ поверхности маховика.
Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
Замасленность фрикционных накладок.
Засорение компенсационного отверстия цилиндра вследствие набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным закреплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, изношенностью нажимного диска или диафрагменной пружины, изношенностью шлицев на первичном валу, разболтанностью заклепок накладок, потерей пластинчатыми пружинами ведомого диска своей упругости, заедающей ступицей ведомого диска.

Вибрации в педали могут возникать из-за неодинаковой настройки рычагов нажимного диска. Если же вибрации идут из трансмиссии и сопровождаются шумами, это может быть вызвано неправильной установкой свободного хода педали или повреждением ведомого диска. Сильный шум при нажатии педали может быть вызван выходом из строя или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при отключенном моторе, это может свидетельствовать о сильном износе втулки оси педали или об отсутствии смазки. С такими проблемами часто встречаются владельцы отечественных автомобилей, к примеру, ВАЗ 2107. Когда педаль после выключения зажигания остается прижатой к полу, у вас заедает выжимной подшипник или привод.

Заведите мотор и затяните ручник.
Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются «шкуркой».

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
Используя спирт, промойте всю систему;
Детали, которые разбухли замените новыми;
Выполните чистку компенсаторных отверстий;
По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Другие статьи про сцепление:

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления
Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления
Порядок действий при прокачивании сцепления
Видео о нескольких способах прокачки

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

Автомобили Камаз Урал

Публикация:

Возможные неисправности сцепления и его привода

Читать далее:

Техническое обслуживание сцепления и его привода

Возможные неисправности сцепления и его привода

Основными неисправностями сцепления и его привода являются неполное включение (пробуксовка сцепления), неполное выключение (появление шума при переключении передач), нарушение плавности включения сцепления и заклинивание в приводе сцепления.

Неполное включение сцепления, и как следствие, его пробуксовка под нагрузкой происходят при ослаблении нажимных пружин, отсутствии зазора между упорным кольцом рычагов выключения и торцом подшипника муфты выключения, замасливании и значительном износе ведомых дисков. Для устранения неисправности надо отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления, проверяя его по свободному ходу рычага вала вилки выключения сцепления, как указано выше.

При попадании смазки на поверхности трения, сильном износе или нарушении фрикционных накладок необходимо снять сцепление с двигателя и заменить фрикционные накладки или ведомые диски в сборе.

Дополнительные материалы по теме:

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») приводит к появлению шума в коробке при переключении передач вследствие того, что привод выключения сцепления не обеспечивает необходимого полного хода рычага вала вилки выключения сцепления. Для устранения неисправности необходимо произвести регулировку полного хода рычага вала вилки сцепления, как описано выше. Неполное выключение сцепления имеет место также при деформации ведомых дисков или заедании их ступиц на шлицах первичного вала коробки передач (переднего делителя передач для автомобиля КамАЗ-5320).

Причиной неполного выключения сцепления на автомобилях КамАЗ-5320 и КамАЗ-4310 может быть попадание воздуха в систему гидропривода, утечка рабочей жидкости, увеличение свободного хода педали сцепления. Для устранения неисправности необходимо: удалить воздух из гидросистемы, используя перепускной клапан с колпачком на корпусе пневмогидравлического усилителя; проверить и устранить подтекание рабочей жидкости; проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Если при нажатии на педаль сцепления появляется шум (писк), то это обычно указывает на отсутствие смазки или выход из строя подшипника муфты выключения сцепления.

Нарушение плавности включения, запаздывание включения сцепления при трогании с места и переключении передач, заклинивание в приводе сцепления обычно связаны с разбуханием уплот-нительных манжет гидропровода и потерей герметичности из-за применения некачественных рабочих жидкостей, а также неисправным действием следящего устройства в пневмогидравлическом усилителе.

При эксплуатации автомобилей КамАЗ в условиях низких температур может произойти значительное повышение вязкости (застывание) рабочей жидкости в приводе, что нарушает работоспособность привода. В указанных случаях необходимо заменить манжеты и заправить систему гидропривода чистой тормозной жидкостью «Нева», ТУ 6-09-550—73.

Рекламные предложения:

Читать далее: Техническое обслуживание сцепления и его привода

Категория: —
Автомобили Камаз Урал

Правильная прокачка сцепления одному: как сделать быстро своими руками

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок , а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Гидропневматический привод сцепления

Ход свободный педали сцепления не должен выходить за пределы 50-60 мм. Нажатием на педаль рукой определяется значение величины хода свободного педали сцепления, при этом давление воздуха должно отсутствовать. По сильному увеличению усилия ощущается начало выключения.

Налаживается свободный ход переменой длины тяги 21. Чтобы изменить длину, нужно: тягу 21 отсоединить от рычага 20. Контргайку вилки тяги отпустить, вилку выкручивать для увеличения хода свободного или закручивать для его уменьшения. Тягу соединить с рычагом. Контргайку вилки затянуть. Ход свободный педали проконтролировать.

Если полностью использована резьба тяги, то рычаг 20 переставьте на один шлиц. Далее, убрав крышку люка верхнего картера 4 (рис.), удостоверьтесь в том, что лапки вилки 14 отключения сцепления уверенно упираются в сухари муфты 13. Возможна проверка через люк снизу.

В процессе использования машины могут появиться следующие часто встречающиеся поломки сцепления: пробуксовка сцепления (выключение не до конца); сцепление может «вести» (выключение не до конца).

Если сцепление включается не полностью при увеличении частоты вращения коленвала мотора, то машина (при педали сцепления отпущенной) или не совсем трогается с места, или скорость автомобиля увеличивается очень медленно. При этом в кабине явственно ощущается запах горелых накладок фрикционных ведомых дисков.

Проверка тормозной системы

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии «тормозной кран-пневмоусилитель» и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.

Схема привода рабочей системы тормозов и комбинированного привода тормозов прицепа

После этого повышайте в системе давление примерно до 800 кПа (8.0 кгс/см²), до момента, когда сработает регулятор давления 4, выключите двигатель и выпустите воздух из баллона контура тормозов переднего моста. Когда вы нажимаете на педаль, давление должно быть на первом контрольном манометре = давлению в системе, на втором показывать ноль. Затем, нажимая на педаль тормоза, опустите давление до 500 кПа (5.0 кгс/см²) по манометру и заведите двигатель. Давление воздуха должно подниматься при давлении 560-600 кПа (5.6-6.0 кгс/см²) в баллоне контура тормозов переднего моста. Ту же операцию проведите с контуром тормозов среднего моста и заднего.

Следующий этап – проверка давления на соединительных головках (16, 17). Чтобы сделать это, нужно головку типа «Б» (находится в наборе инструмента с манометром) прикрепить к соединительной головке (18) типа «А». Воздух в сжатом виде должен заполнять тормозную систему пока компрессор (29) не отключится. Контрольный манометр должен показывать давление 500-520 кПа (5.0-5.2 кгс/см²). Затем надавите на педаль тормоза или активируйте стояночный тормоз.

Манометр должен выдать ноль. Второй шаг – проверка функционирования одинарного защитного клапана. Нужно выпустить из всех баллонов (3, 9, 27) воздух и присоединить к баллону (9) контрольный манометр. Затем баллоны заполнить сжатым воздухом, при этом сопоставляя показания двухстрелочного манометра. Воздух в сжатом виде должен идти в баллон (9) после повышения давления воздуха до 550 кПа (5.5 кгс/см²).

Замерьте уровень давления на управляющей (16) соединительной головке и питающей (17) двухпроводного привода: давление в питающей соединительной головке = давлению воздуха в системе, в управляющей головке = 0. Давление в головке управляющей должно соответсвовать давлению в системе, когда включается стояночная система тормоза или нажимается тормозная педаль.

Чтобы пневмопривод работал хорошо, стоит сливать конденсат регулярно из баллонов с воздухом. Операция осуществляется, только если в пневмосистеме есть воздух. Зимой лучше делать это, выгнав автомобиль из теплого гаража. В случае отрицательной температуры и стоянки автомобиля на улице нужно быть внимательнее при сливе конденсата. Если он замерз, то сначала следует разморозить эти места кипятком или паром, но никогда не используйте открытый огонь. После этого система заполняется до условного давления сжатым воздухом.

После проведения операции по регулировке тормозов на всех колесах, установить полуоси и можно заполнять гидросистему тормозной жидкостью. Перед этим нужно основательно почистить от грязи внешние части основных тормозных цилиндров, баков для тормозной жидкости и перепускных клапанов. Когда начнете собирать колесные цилиндры, вам следует смазать поршень, а также внутреннюю сторону цилиндра тормозной жидкостью. Чтобы продлить защиту от коррозии колесных цилиндров, на зеркало цилиндров под колесные колпаки наложите 5 г смазки ДТ-1.

Прокачивать тормоза и заливать в систему жидкость можно только тогда, когда есть воздух в пневмосистеме (7.5 кгс/см2). Для заполнения лучше брать жидкость, которая обозначена в карте смазки. Мешать тормозные жидкости разных производителей не стоит, потому что это может стать причиной увеличения уплотнительных манжетов, отложения осадков и, в итоге, к отказу тормозов.

Сцепление. Регулировка привода, замена и смазка троса

Обслуживание троса привода сцепления заключается в его регулярной смазке и проверке на наличие повреждений. Смазка троса моторным маслом осуществляется каждые 10 000 км пробега при помощи масленки, аналогично тросам управления карбюраторами (см. «Тросы управления карбюраторами. Обслуживание и замена»).

Регулировка привода сцепления

Регулировать привод сцепления необходимо в следующих случаях: когда сцепление не полностью выключается при полностью выжатом рычаге (ведет), сцепление буксует при полностью отпущенном рычаге, «неправильный» свободный ход на рычаге. 1. Снимаем и отводим вниз по тросу пыльник рычага сцепления 1.

2. Ослабляем затяжку контргаек двух регулировочных болтов. 3. Ослабляем затяжку контргайки 2 регулировочного винта на рычаге и полностью вворачиваем регулировочный винт 3 (см. фото к п.1).

4. Вворачивая или выворачивая регулировочные винты, устанавливаем свободный ход конца рычага на руле в пределах 5—8 мм. 5. Затягиваем контргайки регулировочных винтов.

6. В процессе эксплуатации, если возникает необходимость отрегулировать привод сцепления в небольших пределах (например, чтобы компенсировать растяжение троса), можно пользоваться регулировочным болтом на рычаге сцепления.

Замена троса

Для замены троса ослабляем контргайки регулировочных винтов, полностью выворачиваем болты из рычага выжима и кронштейна, извлекаем трос из бобышки рычага на руле. Установку производим в обратной последовательности. После установки необходимо отрегулировать трос, как описано выше.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Источник

Неполадки в работе электронного привода:

Датчик вышел из строя
Неисправность электромотора
Цепь замкнулась, произошел ее разрыв.

Диагностика потребуется в том случае, если при постепенном переключении сцепления нет никаких настораживающих звуков, но при его вжимании слышен шум и стук. Цепь привода, вероятно, сломана, если возникают трудности с переключением передач.

Неисправен ли выжимной подшипник или дело в другом? Речь идет о поломке именно подшипника, если во время выжимания педали водитель слышит нехарактерные звуки

Стоит обратить внимание, что «визжащий» звук означает, что требуется немедленная замена подшипника. В противном случае, его может заклинить во время езды

Чаще всего подобные поломки происходят, если у транспортного средства пробег больше 100км (в среднем 120-140).

Выжимной подшипник

Вопрос проверки сцепления на автомобиле следует рассматривать более детально, учитывая некоторые особенности.

При нажатии на педаль (как резком, так и плавном) сцепление проскальзывает

При возникновении этой проблемы стоит обращать внимание на диски: они вращаются с разной угловой скоростью, находясь с двигателем в общей цепи. Следствие этого: износ дисков, как результат сильного перегревания, автомобиль разгоняется медленнее

Подобная ситуация возникает, если загрязняются или изнашиваются диски.

Появилась вибрация в салоне. Ключ проблемы – маховик. Эту деталь требуется заменить. Возможна также необходимость замены втулок и пружин.

Слышится посторонний шум (треск, жужжание, стук и др.). Это может указывать на огромный перечень проблем от износа подшипника (или втулок), вплоть до неправильной установки фрикционного диска.

Ход педали нарушен, она тяжело нажимается и возвращается в исходное положение. Загвоздка либо в протекающей гидравлической системе, либо в неотрегулированной, либо отрегулированной, но неверно механической связи.

Сгорело сцепление или нет? Помогут отличить следующие признаки:

Появился едкий запах гари. Если он появился в салоне, то, определенно, сцепление уже сгорело.
Автомобиль тяжело стартует. Вероятна ситуация, когда машина не движется с места, даже если вжать педаль в пол. Происходит это потому, что диск отошел и не способен передавать двигателю крутящий момент.
Машина едет рывками. Это продолжается до тех пор, пока автомобиль не наберет скорость.
Чрезмерно свободный ход педали.

Отметим, что перечислены лишь первичные признаки сгоревшего сцепления, окончательное заключение можно дать только после разборки механизма (полной или частичной).

Главные симптомы неисправности механизма

Симптоматика неисправностей сцепления на каждом конкретном авто отличается деталями и зависит от того, какой именно механизм установлен на это транспортное средство.

Так агрегат может отличаться по виду рабочей среды («сухой»/»влажный»), по типу привода (гидравлический/механический/электрический/комбинированный), принципу работы (однодисковый/многодисковый).

При этом общими для всех типов являются такие симптомы неисправности сцепления:

Педаль проваливается до пола с незначительным сопротивлением или вообще без него.
При выжимании сцепления возникает ощущение «мягкого хода».
На крышке пыльника главного цилиндра или возле педали сцепления заметны следы подтекания рабочей жидкости.
Следы жидкости видны на исполнительном цилиндре.
Сцепление не выключается (неполное выключение).
Пробуксовка сцепления (неполное включение).
При надавливании на педаль возникает вибрация (резкое реагирование узла).
Посторонние звуки во время переключения передач при передвижении.
После нажатия на педаль и отпускания она не возвращается в исходное положение.
Для надавливания на педаль требуется большое усилие.

Следует отметить, что каждый тип неисправности имеет характерные причины, а также видимые признаки, по которым их можно идентифицировать.

Как определить неисправность системы при езде?

Любой автовладелец должен обратиться в сервисный центр для проведения диагностики сцепления, если:

при включении передачи машина очень медленно начинает двигаться, или не страгивается с места вообще;
при движении «на подъем» тяга очень слабая или полностью отсутствует;
авто набирает скорость неравномерно (рывками);
при старте с места автомобиль начинает двигаться с ощутимыми толчками;
при надавливании на педаль скорость движения не меняется;
во время переключения скорости слышны посторонние звуки — стук, скрежет, визг.

Если появляются первые признаки неисправности сцепления, владельцу транспортного средства лучше не медлить с посещением автомобильного сервиса. Своевременная диагностика и устранение неисправности позволит в будущем избежать более дорогостоящего ремонта.

Основные неисправности сцепления

Если сцепление «ведет» (то есть оно не полностью выключается), это свидетельствует о неисправности трансмиссии или нажимного диска корзины. Подобный симптом может возникать и из-за повреждения фрикционных накладок, перекоса одного или обоих дисков, неточной регулировки выжимного подшипника и вилки выключения сцепления.

Если происходит увеличение оборотов двигателя, а скорость передвижения машины не увеличивается, то причинами этого могут быть:

сильный износ фрикционных накладок;
ослабление диафрагменной пружины;
загрязнение маслом фрикционных накладок из-за его протекания через сальник коленвала;
перегрев ведомого диска механизма.

Если при переключении передач возникает вибрация или авто начинает двигаться рывками, это свидетельствует о таких нарушениях:

маховик или нажимной диск повреждены или деформированы;
шлицы ступицы ведомого вала или первичного вала КПП износились;
произошло обгорание фрикционных накладок;
ослабло крепление или износились опоры двигателя.

Для того, чтобы избежать основных неисправностей механизма сцепления при эксплуатации авто, следует соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, вовремя проводить плановые техосмотры, а так же проверять состояние узлов и механизмов перед каждой поездкой.

Во-вторых, соблюдать все правила эксплуатации транспортного средства, обеспечивая надлежащий уход. В-третьих, при замене деталей сцепления устанавливать только оригинальные запчасти.

Признаки неисправности сцепления

Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.

Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.

Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.

Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.

Как проверить сцепление

Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.

«Ведет» или «не ведет»

Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.

Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.

Буксует ли сцепление

Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.

Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

Запустить двигатель и включить первую передачу.
Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.

если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Автомобили УРАЛ

УРАЛ-4320, 5557
Двигатель ЯМЗ-236
__________________
КАРТА САЙТА

Обслуживание и регулировки сцепления ЯМЗ-236

Двухдисковое сцепление ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 – Фрикционное, сухое, диафрагменное вытягиваемого типа.

Диски сцепления ЯМЗ-236 ведомые диаметром 400 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на асбестовой основе.

Муфта выключения сцепления ЯМЗ-236 со специальным радиально-упорным подшипником, при выключении перемещается к двигателю.

Технические характеристики и параметры сцепления ЯМЗ-236

Максимальный крутящий момент двигателя, Нм. – 700

Масса вращающихся частей, кг – 70

Момент инерции диска ведомого, кг.м2 – 0,09 х 2

Размеры шлиц ведомого диска, мм – 42х34х6

По мере износа фрикционных накладок сцепления ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 средний ведущий диск под действием нажимных пружин нажимного диска перемещается к маховику, кольца 2 при этом упираются в кожух сцепления, перемещаясь по штокам 1 и сохраняя размер между кольцами и тарельчатыми пружинами.

При установке сцепления ЯМЗ-236 с механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска на маховик соблюдать следующий порядок:

– Установить передний ведомый диск.

– Установить средний ведущий диск со штоками.

– Установить задний ведомый диск.

– Установить нажимной диск с кожухом в сборе, закрепив его на маховике при помощи восьми коротких болтов.

– Надеть четыре тарельчатые пружины выпуклой стороной к разрезным кольцам.

– Установить четыре упорных планки и закрепить их с кожухом к маховику при помощи восьми длинных болтов.

После установки сцепления ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 на маховик убедиться в том, что кольца на штоках стоят с упором в кожух, обеспечивая зазор 1,2±0,1 мм между кольцами и тарельчатыми пружинами при включенном сцеплении.

При износе накладок ведомых дисков торец муфты выключения сцепления ЯМЗ-236 упрется в торец крышки подшипника первичного вала коробки передач; в этом случае изношенные накладки ведомых дисков заменить новыми.

Отсутствие свободного хода муфты выключения сцепления ЯМЗ-236 приведет к выходу из строя нажимного подшипника и усиленной пробуксовке ведомых дисков.