Ремонт насосов

Бензонасос уаз 469 — местоположение, замена и ремонт.

Если начались проблемы с холодным пуском, набором оборотов и стабильным разгоном, проблема может крыться в двух причинах.

Неисправность карбюратора, неисправность топливного насоса.

После отсоединения, ручной лапкой качните бензин, если он льется плохо, проблема в бензонасосе. Еще есть не такая явная проблема бензонасоса на уаз 469 и буханках

При следущей замене масла обратите внимание на вязкость и запах отработки

Если масло слишком жидкое и имеет характерный запах бензина, мембрана в бензонасосе уаза так же перестала работать.

Если с топливной системой все в порядке, советуем посмотреть коммутатор уаз 469. Возможно проблема в нем. В статье мы рассказываем как доехать до места ремонта, а так же починить его.

Есть два варианта ремонта бензонасоса на уазе 469.

Купить ремкомплект и отремонтировать старый бензонасос
Купить целиком новый бензонасос и заменить его

Я решил, что надежнее просто купить новый бензонасос.Кстати менять предохранители смысла нет, ведь насос тут механический.

Для того чтобы снять насос необходимо.

Необходимое время: 6 минут.

Отсоединяем все шланги от насоса.

Для отсоединения шлангов необходимо снять специаьные шпильки. По ходу нарисованной стрелки.

Выкручиваем 2 болта и аккуратно вытаскиваем бензонасос не повредив лапку.

Ессли вы решили воспользоваться рем.комплектом, раскручивайте насос и меняйте мембрану.

Чтобы реже заниматься с подобными проблемами, советуем своевременно делать обслуживание данного узла.

Схема подачи топлива

Система подачи топлива в машине

Топливная система УАЗ представлена в виде нескольких агрегатов, в том числе и топливного насоса. К последнему устройству топливо поступает из левого бака через специальную трубку, которая установлена на датчике топлива УАЗ “буханка”. При необходимости левый бак пополняется автоматически за счет правой емкости. Необходимо отметить, что инжектор предполагает расходование топлива сначала из правого бака.

В топливной системе данного типа предусмотрена дополнительная магистраль слива жидкости в левый бак. В этой системе установлен струйный насос, который способствует перекачке топлива из правой емкости в левую. Инжекторный двигатель в данном случае работает за счет энергии сливаемой жидкости.

Необходимо отметить, что благодаря герметичности исключается возможность подтекания топлива и его испарения. Между наливной трубой правого бака и атмосферой имеется блок с клапанами. Этот агрегат инжектора установлен под капотом на радиаторе.

Учитывая конструктивные особенности системы подачи топлива, автомеханики рекомендуют следующее:

при закрытии горловин нужно убедиться, что пробки находятся в исправном состоянии, особое внимание следует уделить целостности прокладок, позволяющих герметично закрутить пробки;
если УАЗ “буханка” заправляется частично, тогда сначала нужно заполнить левый бак;
вести постоянный контроль расхода топлива с учетом изменения объема данной жидкости в каждом баке (из-за протекания топлива между рассматриваемыми элементами);
если выявлены нарушения автоматического протекания жидкости из правой емкости в левую, используется топливо 2-го бака инжектора, для чего потребуется перелить жидкость из первой емкости; чтобы проделать такую работу, автомеханики рекомендуют создать избыточное давление в правом баке при помощи насоса, подсоединенного к клапану бензобака;
чтобы обеспечить питание мотора из правой емкости, потребуется отсоединить шланг от трубки соответствующего датчика левого бака и затем соединить его с трубкой, размещенной на поперечине кузова УАЗа инжектора;
каждый владелец данного автомобиля должен знать, что на промежутке между регулятором давления и электробензонасосом (при включенном зажигании и на протяжении нескольких минут после его выключения) для системы питании характерно давление в 300 кПа.

Как производится замена устройства

Когда принимается решение о замене бензонасоса, то для начала нужно отыскать доступ к нему. В случае УАЗ Патриот он находится на правом баке и доступ к этому изделию открывается, если снять пассажирское переднее сидение. Само сидение снимается достаточно просто – необходимо просто выкрутить пару болтов спереди, сзади и еще болт, которым крепится ремень безопасности. Далее, под сиденьем, находится люк бензонасоса. Чтобы его открыть и извлечь понадобится совсем небольшой набор инструментов: ключ на 10, ключ и соответствующая головка на 17, а также обычные плоскогубцы. Процесс демонтажа бензонасоса выглядит следующим образом:

Прежде всего нужно отсоединить все подходящие к устройству шланги. Их там три. Следует помнить, что с них обязательно будет протекать бензин, поэтому желательно запастись губкой или хорошо впитывающей тканью;
Следующим шагом отключается пластиковая клемма, с помощью которой происходит питание насоса;
Далее откручиваются все 8 гаек, которыми агрегат надежно присоединен к баку;
После этого остается только аккуратно извлечь бензонасос и установить на его место новый. Процесс монтажа нового аппарата проводится в обратном порядке.

Здесь же можно проверить и состояние топливного фильтра. Если оно оставляет желать лучшего, то и фильтр можно заменить. После этого бензобак будет полностью готов к новому этапу бесперебойной эксплуатации. Заводить движок с новым топливным насосом можно только спустя 20-30 секунд после того, как повернется ключ в замке. Это нужно для того, чтобы насос успел накачать в систему топливо. Это основная информация, которая поможет каждому владельцу УАЗ Патриот разобраться в бензонасосе и вовремя исправить неприятности с ним.

Основные неисправности бензонасоса

Видео: Когда «болеет» бензонасос

Все бензонасосы имеют достаточно большой ресурс работы благодаря сравнительно простой конструкции.

В механических узлах проблемы встречаются и вовсе редко. Возникают они чаще всего из-за порыва мембраны или износа приводных элементов. В первом случае насос вообще перестает качать топливо, а во втором – подает его в недостаточном количестве.

Проверить такой бензонасос не составит труда, достаточно снять верхнюю крышку и оценить состояние мембраны. Также можно от карбюратора отсоединить топливопровод, идущий от узла, опустить его в емкость и запустить мотор. У исправного элемента подача топлива осуществляется равномерными порциями достаточно мощной струей.

В инжекторных двигателях неисправность электрического топливного насоса имеет определенные признаки – автомобиль плохо запускается, заметно падение мощности, возможны перебои в работе мотора.

Конечно, такие признаки могут давать неисправности в разных системах, поэтому потребуется дополнительная диагностика в которой проверяется производительность насоса за счет замеров давления.

А вот перечень неисправностей, из-за которых данный узел работает некорректно, не так уж и много. Так, насос может перестать работать из-за сильного и систематического перегрева. Происходит это из-за привычки заливать в бак небольшие порции бензина, ведь топливо выступает в качестве охлаждающей жидкости для данного узла.

Заправка некачественным топливо запросто может привести в неисправностям. Имеющиеся в таком бензине примеси и сторонние частицы, попадая внутрь узла, приводят к усиленному износу его составных частей.

Проблемы могут возникнуть и через электрическую часть. Окисление проводки и ее повреждение может привести к тому, что на насос будет подаваться недостаточно энергии.

Отметим, что большинство неисправностей, которые происходят из-за повреждения или износа составных частей бензонасоса, устранить сложно, поэтому зачастую при нарушении его работоспособности он просто заменяется.

Самостоятельная чистка

Чаще всего требуется ремонт бензонасоса

Зачастую неполадки в работе топливной системы связаны с выходом из строя форсунок. Данные агрегаты легко можно очистить дома. Для этого потребуется специальная жидкость для промывания инжектора, бензин, этиловый либо изопропиловый спирт, ультразвуковая ванна. Последний агрегат оснащен генератором, батареей и усилителем. На дне находится излучатель импульсов. Необходимо учесть, что ванны могут иметь разную емкость и мощность.

Чтобы очистить форсунки, потребуется сделать раствор. Затем детали помещаются в данную жидкость на 10 минут. Для их очистки используют кисточку. У шприца отрезают нос и надевают его на форсунку. Промывка набирается и сливается в другую емкость.

В среднем подобная очистка каждой форсунки занимает не более 5 минут. Далее проводится ультразвуковая обработка деталей. Их нужно погружать в ванну частично и только в подвешенном состоянии. Автомеханики допускают полное опускание форсунок в такой раствор. Если температура жидкости составляет 40°С, тогда их можно помещать в нее на 10 минут.

Успешная очистка позволит быстро избавиться от проблем, которые ранее возникали при запуске УАЗа инжектора. Правильная работа форсунок обеспечивает нормальное функционирование КПП и возрастание максимальной скорости.

Ремонт гидроаккумулятора

К неисправностям насосной станции для дома относится и нерабочее состояние гидробака. Начнем с того, что это стальной бак, внутрь которого установлена резиновая мембрана в виде груши. Именно в нее и попадает вода. Между грушей и стенками корпуса гидроаккумулятора находится воздух под давлением 1,5 атм. При увеличении объема груши увеличивается и давление воздуха, которое выталкивает воду, создавая напор в водопроводе при выключенном насосе.

Итак, о возможных неисправностях гидробака насосной станции.

Самое простое – это может произойти утечка воздуха. От этого насос будет часто включаться и выключаться. Проверить можно так: снимается задняя крышка из пластмассы, на ниппель устанавливается манометр, которым определяется давление. Эту процедуру надо делать при пустом баке. Если давление намного ниже 1,5 атм, то надо воздух накачать в мембрану. Это можно сделать обычным насосом через ниппель.
Самое сложное – это порвалась мембрана для насосной станции. Поэтому ее придется заменить. Кстати, определить, что она порвалась, очень легко. Нужно открыть ниппель, и если из него полилась вода, то причина ясна.

В ремкомплект для насосных станций мембрана не всегда входит. Поэтому ее надо выбирать по паспортному объему гидроаккумулятора. После чего можно переходить к замене.

Для этого надо открутить шесть болтов передней крышки гидробака. Она легко снимается, а под ней и располагается груша. Она просто вытаскивается из емкости, после чего надо просто установить на ее место новую. Крышка устанавливается на место и прикручивается все теми же болтами. После чего необходимо закачать воздух внутрь бака. Это делается с задней стороны через ниппель. Давление отслеживается манометром, установленным у передней крышки.

Замена мембраны

История создания

Первый автомобиль этой серии получил название УАЗ-450. В нём двигатель располагался прямо под водительской кабиной. В его комплектацию была включена трёхступенчатая коробка передач, двигатель от ГАЗа-69 и раздаточная коробка с двумя ступенями. Именно на его базе в дальнейшем был разработан в 1955 году и выпущен в 1958-м УАЗ-452 «Буханка», технические характеристики которого сделали его одной из наиболее популярных моделей в Советском Союзе.

С этого момента развитие завода начало активно набирать обороты, благодаря чему уже в 1974 году на Ульяновском машиностроительном заводе выпустили свой миллионный автомобиль. УАЗ был неоднократно награждён Орденом Красного Знамени, что не могло не прибавить автомобилям популярности среди населения.

Изменений в строении УАЗ-452 не производилось вплоть до 1985 г., когда было решено видоизменить индексы транспортных средств, выпускаемых Ульяновским машиностроительным заводом. Теперь УАЗ-452 получил новый индекс – 3741, под которым выпускается до настоящего времени.

Читать также: Ремонт стекол на авто

Электро система питания — УАЗ 469, 3.0 л., 1983 года на DRIVE2

Наконец-то дошли руки до электробензонасоса, обратки и разводки магистралей питания.

Так как у меня теперь подрастает младший джиппер, то для правильной развесовки необходимо под основной отвести правый бак. Условно мои 105кг пердака, должны компенсировать 40кг топлива + 10 кг АКБ + 45 кг веса младшего. Получается, 105 — 95. Более менее.

Давненько пылился электробензонасос от мазды. Давит 0.2Атм.

Попутно был куплен газелевский топливозаборник с железного бака. Его трубки надо сантиметра на полтора укоротить и подогнуть немного в сторону. Отверстия на крышке подходят полностью.

Из запасов 151-х карбюраторов откопан карб с обраткой. С него скручен штуцер подачи/обратки. И закручен на мой карб.

Ну и разведены трубки и шланги.

Сам электробензонасос пока прикрутил на корпус механического бензонасоса. На период испытаний, в случае выхода из строя электрического.

Сегодня уже погонял вечерком. Как обычно не без приключений. Но до дома добрался живой)))

p/s: как меня теперь радует, что не нужно дрочить подкачку бензонасоса в карб))) зажигание на старт — пять сек и заводишься.

UPD#1: вечерком столкнулся с такой ситуацией, что из левого бака всё сожрамкало, правый полный, а кран переключения баков решил мне сказать — нихачууу… сука пришлось полный бак полторашкой перекачивать в другой… Вывод на апгрейт: у меня лежит соленоид с ГБО, который надо запилить на разводку обратки в оба бака. Оно же позволит перекачивать бенз в любой бак по выбору. Запилю завтра.

Восстановление, сборка — Замена топливовроводов ч.3 — УАЗ 469, 2.4 л., 1984 года на DRIVE2

Продолжаем.

Снимаем Эл. бензонасос №1, подключаем к нему отрезки топливных шлангов:

На подачу к бензонасосу от клапана перекрытия подачи топлива, пришлось использовать отрезоктопливного шланга на 8 мм. т.к. мои 6 мм. никак не налезут, но этот отрезок тоже качественный шлаг,

купленный на той-же фирме, где и я брал шланги, но фирма производитель другая.

Подключаем Механический бензонасос, Указатель давления топлива и Эл. бензонасос №1:

Снимаем Эл. бензонасос №2, подключаем к нему отрезки топливных шлангов:

Так-же на подачу к бензонасосу от клапана перекрытия подачи топлива, пришлось использовать отрезоктопливного шланга на 8 мм. т.к. мои 6 мм. никак не налезут, но этот отрезок тоже качественный шлаг,

купленный на той-же фирме, где и я брал шланги, но фирма производитель другая.

При подключении проводов на Эл. бензонасос №2, резьба на (+) сорвалась, и гаечки не держат провода,пришлось провода с клеммами припаять:

Подключаем Эл. бензонасос №2:

Меняем так-же отрезки топливных шлангов на подачу, на клапана бензонасосов:

Шланги на Датчик давления и на подачу на Мех. бензонасос так-же спариваем хомутиками,чтоб все было аккуратно:

Ну и на Карбюраторе глушим обратку, т.к. она есть на ДРТ:

На этом пока все. Завел, проверил, ничего нигде не капает, все герметично.Посмотрим, на сколько хватит этих качественных топливных шлангов.

Следующим шагом будет установка и подключение маршрутного компьютера к ДРТ.

Цена вопроса: $0 Пробег: 7900 км

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

снимают фильтр грубой очистки;
разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
откручивается корпус;
с вала снимаются все детали;
при необходимости меняют изношенные или поломанные;
детали промываются, затем собираются на вал.

Разборка мотора:

он устанавливается крышкой вверх;
откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
сливается масло;
с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
вынимается ротор двигателя с подшипниками;
при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

По каким причинам возникают проблемы с перекачкой между баками

Причинами проблем являются:

повреждение корпуса резервуаров для хранения бензина при движении по бездорожью;
ошибочное подключение эжекторной помпы (на машинах стандарта «Евро-2»);
неправильное соединение магистралей подачи бензина и отвода паров после ремонта или обслуживания;
повреждение или смятие трубопроводов (например, при неправильной установке деталей или в результате контактов с препятствиями на дороге).

Дополнительной причиной нарушения циркуляции бензина является слабо затянутая или поврежденная пробка правого бака. При нарушении герметичности возможно вытекание топлива из емкости при работающем двигателе. Засорение фильтров в топливной системе снижает поток горючего, подаваемого из рампы к струйному насосу. Устройство работает с пониженной производительностью, которой не хватает для компенсации объема бензина в правой емкости.

При замене электрической помпы необходимо учитывать производительность и рабочее давление. По мере износа узла параметры снижаются, ухудшая подачу бензина из левого резервуара в правый бак. На машинах «Патриот», соответствующих нормам «Евро-3», рекомендуется использовать оборудование Bosch (номер в каталоге — 0580454001). Приобретать аналоги от компании Siemens не следует, поскольку оборудование отличается точками крепления и конфигурацией штекера.

Ремонт насоса

К сожалению, отремонтировать насос своими руками не так просто. Это все-таки электроприбор. После длительной эксплуатации и, если насосная станция долго не работала, к примеру, была законсервирована на зимний период, то иногда при включении насос начинает гудеть, а его ротор при этом не вращается. Основная причина данной неисправности – заклинило подшипники электродвигателя, потому что в них проникла влага. При длительном хранении на поверхностях подшипников образовалась коррозия. Она-то и мешает крутиться им.

Детали насосной станции

Самый простой способ запустить насос – это сдвинуть с места его ротор. Что для этого можно сделать.

Необходимо снять заднюю крышку агрегата, где установлена крыльчатка для охлаждения прибора.
Можно попробовать от руки крутануть крыльчатку. Если она поддалась, то также от руки надо раскрутить вал электродвигателя, а затем включить сам насос, нажав на кнопку «Пуск».
Если от руки крутануть не получилось, тогда придется снять крыльчатку с вала мотора и попробовать крутануть его при помощи разводного, но лучше газового ключа.

Конечно, лучше бы вскрыть мотор насоса и смазать подшипники. Но своими руками, если вы никогда это не делали, лучше ничего не открывать и не разбирать конструкцию прибора. А тем более заниматься заменой подшипника водяного насоса.

Замена крыльчатки

Точно такая же ситуация, то есть, мотор гудит и не вращается, может возникнуть по причине заклинивания рабочего колеса, которое также называют крыльчаткой. Оно располагается внутри рабочей камеры, и между ним и корпусом насоса очень маленький зазор. Именно после долгого хранения рабочего агрегата в этом зазоре образуются наросты ржавчины, которые и становятся причиной заклинивания ротора.

Можно проблему решить, раскрутив вал, как и в случае с подшипниками. Но если это не помогло, то значит, рабочее колесо крепко прикипело к корпусу. И лучше всего его заменить на новое. Как провести замену крыльчатки насосной станции?

Рабочая камера насоса состоит из двух частей, которые соединяются между собой четырьмя болтами. Поэтому их надо открутить и отсоединить одну часть от другой.
Крыльчатка насажена на вал электродвигателя. Чтобы ее снять, необходимо открутить прижимную гайку, которая ее держит.
Так как вал вращается в подшипниках, то болт просто так не открутить. Необходимо зафиксировать сам ротор.
Поэтому надо снять заднюю крышку и крыльчатку вентилятора.
Затем зажать задний конец вала, к примеру, все тем же газовым ключом, а с другой стороны разводным ключом открутить гайку.
Постучав слегка молотком по крыльчатке, надо поддеть ее отверткой и стащить с вала.
На ее место устанавливается новая крыльчатка, и все операции производятся с обратной последовательности.

Вот так можно ответить на вопрос, как снять крыльчатку с насосной станции. Скажем прямо, что сложность данной операции заключается в том, что при длительной эксплуатации рабочее колесо может прикипеть к валу. Поэтому перед тем как его демонтировать, необходимо смазать место соединения, к примеру, техническим маслом или обычной водой.

Ремонт сальника

Кстати, при произведении замены крыльчатки, надо обязательно провести ремонт сальника насосной станции. Если уж рабочая камера открыта, то стоит все проверить в ней досконально. Уязвимым место в этой части является сальник, который отделяет рабочую камеру от отсека, где расположены электрические части мотора насоса. Он состоит из двух частей: один располагается внутри рабочей камеры, второй в электрическом отсеке.

Сальник в насосе

Поэтому сначала снимается первая часть, для чего надо снять стопорное кольцо, которое сальник подпирает. Сам резиновый элемент снимается от руки.
Со второй частью сложнее. Придется вытащить из статора ротор электродвигателя. Для этого надо открутить четыре болта с задней стороны мотора, снять крышку вместе с ротором. Просто вытягиваете его на себя, держась за крышку.
Далее снимается вторая часть сальника.
Сборка производится с обратной последовательность

Здесь очень важно при вытаскивании и вставлении ротора в статор не повредить медную обмотку.

Как видите, ремонт насосной станции своими руками (замена сальника, крыльчатки) – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то можно обойтись и без мастера. Кстати, если уж вскрыли электродвигатель, то тут же смажьте его подшипники. Но чаще всего в данных конструкциях подшипники имеют закрытую конструкцию, поэтому при плохой их работе лучше детали поменять.

Инжектор

Здесь несколько иначе. У инжекторных машин типа «Патриот» он установлен прямо в бензобаке и если бензонасос не работает, то это связано обычно с отсутствием напряжения на нем или просто его износом (не создает нужного давления).

11 Comments on «Проблемы с бензонасосом на УАЗ -ике»

Мне пришлось поменять вместе с бензонасосом еще и распредвал, выработка была ужасная, непонятно почему.

Выработка на лапке в месте касания с эксцентриком, можно ли ее наварить и обточить?

Обломился рычаг ручной подкачки на бензонасосе, как закачивать без него?

Ну или гонять стартером или заливать прямо в карбюратор

Поменял бензонасос на УАЗ инжекторный и все равно не засасывает топливо.

Питание подходит? Был случай когда умудрился передавить топливную трубку от бензобака, бензин естественно не поступал. В баке ничего не плавает?

А чем отличается от остальных бензонасос PEKAR? Чем хорош? Может тоже куплю. У меня сейчас проблема, в жару. Не хочет качать и всё…

PEKAR на рынке автомобильных запчастей много лет, что повышает доверие и выпускает запчасти ко многим автомобилям. Ездил в жару 35-36, мотор на пределе 95 — 98 градусов отказов не было.

коллеги если бензин не поступает в карб. то и в фильтре его не должно быть. или я не прав.

Если бензин не пропускает фильтр, то именно в фильтре он будет. Так бывает когда фильтр тонкой очистки был намочен (к примеру).

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

На Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 подача топлива осуществляется погружным электробензонасосом в топливном модуле установленным в правом баке. Через фильтр тонкой очистки топливо поступает в топливную рампу, относительное давление в которой поддерживается регулятором давления на уровне 300 кПа.

Избыток топлива в рампе сбрасывается через сливное отверстие регулятора давления и струйный насос в правый бак. Одновременно топливо посредством инжекции перетекает из левого топливного бака через струйный насос в правый топливный бак.

Неисправности системы питания топливом ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Признаки неисправности системы питания топливом ЗМЗ-409 проявляются в ухудшении динамики автомобиля, неустойчивой работе самого двигателя, прежде всего при больших нагрузках, и отсутствию перекачки топлива из левого бака в правый. Чаще всего, для устранения этих недостатков, достаточно заменить сетчатый фильтр электробензонасоса на новый и выполнить перечисленное ниже :

— проверить и зачистить контакты подключения электробензонасоса к бортовой сети — проверить форсунку струйного насоса на чистоту отверстия — проверить сообщение левого топливного бака с атмосферой — проверить сливную магистраль от регулятора давления, она не должна быть пережата — снять и промыть заборную камеру топливного модуля — проверить наличие в топливном баке грязи и механических примесей, при необходимости промыть его — при необходимости заменить фильтр тонкой очистки топлива

Если это не помогло и характер работы двигателя не изменился, то скорее всего проблема в самом электробензонасосе. Чтобы удостоверится в этом точно, необходимо провести замеры давления в системе питания топливом и расход топлива идущего от топливной рампы.

— давление в системе питания топливом при работающем на холостом ходу двигателе, при 800 об/мин должно быть в пределах 2.6-2.7 кгс/см2 — при резком кратковременном открытии дроссельной заслонки давление должно скачкообразно повысится до 3.0 кгс/см2 — после выключения зажигания на неработающем двигателе давление должно быть в пределах 3.0-3.15 кгс/см2 — через шланг слива топлива, отсоединив его от струйного насоса, нужно проверить расход топлива идущего от топливной рампы, он должен быть не менее 60 л/ч при противодавлении 300+-10 кПа и напряжении питания 13,5+-0,1 Вольт.

Если давление ниже указанных пределов, а значение расхода топлива (слива) менее 60 л/ч, то значит погружной электробензонасос топливного модуля неисправен и его необходимо заменить.

Герметичность системы питания топливом двигателя ЗМЗ-409.

Не герметичность в соединениях системы питания топливом устраняется путем подтягивания соединений или заменой дефектных элементов. Затяжка штуцеров стальных топливных трубопроводов должна производиться моментом 27+-7 Нм. Затяжка хомутов резиновых шлангов производится моментом 3.5+-0.5 Нм.

После любых работ по обслуживанию или ремонту системы питания топливом, связанных с подтягиванием соединений, снятием или заменой деталей и узлов необходимо провести проверку герметичности системы :

— убедится в том, что пробки заливных горловин надежно закручены — запустить двигатель и при работе на холостом ходу осмотреть всю систему, подтекание топлива или увлажнение элементов системы питания не допускается.

Источник

Вывод

Двигатели УАЗ «Буханка» — силовые агрегаты производства Заволжского и Ульяновского моторных заводов. Моторы показали себя с лучшей стороны. Все они спроектированные и доработанные на базе ЗМЗ 402.

Комплектации и модельный ряд УАЗ 452

Эксплуатационные характеристики автомобилей УАЗ 452 Буханка

Расход топлива на 100км по трассе: 13.5 л Объем бензобака: 50 л Снаряженная масса автомобиля: 1975 кг Допустимая полная масса: 3050 кг Грузоподъемность: 1075 кг Максимальная скорость: 127 км/ч

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно Объем двигателя: 2445 см3 Мощность двигателя: 72 л.с. Количество оборотов: 4000 Крутящий момент: 156/2500 н*м Система питания: Карбюратор Турбонаддув: нет Газораспределительный механизм: нет Расположение цилиндров: Рядный Количество цилиндров: 4 Диаметр цилиндра: 92 мм Ход поршня: 92 мм Степень сжатия: 6.7 Количество клапанов на цилиндр: 2 Рекомендуемое топливо: АИ-80

Тормозная система

Передние тормоза: Барабанные Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячный редуктор Усилитель руля: нет

Трансмиссия

Привод: Полный подключаемый Количество передач: механическая коробка — 4

Подвеска

Передняя подвеска: Неразъемная балка моста Задняя подвеска: Неразъемная балка моста

Кузов

Тип кузова: универсал Количество дверей: 5 Количество мест: 8 Длина машины: 4820 мм Ширина машины: 2100 мм Высота машины: 2355 мм Колесная база: 2550 мм Колея передняя: 1453 мм Колея задняя: 1453 мм Дорожный просвет (клиренс): 300 мм

Технические характеристики «Буханки» УАЗ, выпуск которой был начат ещё в Советском Союзе, впечатляют. Ведь этот универсальный полноприводный автомобиль, является прототипом большинства современных внедорожников, выпускаемых в постсоветских странах. Несмотря на то что эта модель поступила в производство ещё в 1965 году, она практически не претерпела изменений, в связи с чем обнаружить явные отличия между первыми экземплярами и автомобилями, выпущенными совсем недавно, невозможно.

Своё прозвище автомобиль получил из-за кузова. Своей формой он напоминает хлебную буханку. Однако это не мешало росту его популярности среди населения, ведь УАЗ-452 приобретали не ради внешних данных, а для уверенного передвижения по бездорожью.