Ремонт тормозов ваз 2170

Неисправности и диагностик ГТЦ

Определить, что требуется ремонт или полная замена ГТЦ ВАЗ 2110 можно по следующим признакам:

Чересчур мягкая педаль тормоза.
При нажатии на педаль, она не возвращается в исходное положение.
На корпусе вакуумного усилителя и в местах стыка с ГТЦ появляются подтеки рабочей жидкости.
В момент торможения заедает педаль.

Если появились такие признаки, то необходимо провести диагностику, а только потом браться за ремонт агрегата. Проверку необходимо начинать с корпуса – на нем не должно быть трещин и подтеков рабочей жидкости. Далее нужно осмотреть уплотнительные кольца на наличие повреждений и потертостей. Если уплотнители разбухли, то здесь ремонт не нужен, достаточно будет промыть главный тормозной цилиндр спиртом.

Также агрегат должен быть полностью герметичен. Проверить это можно только на специальном стенде, поэтому своими руками такую диагностику провести нельзя. Если с герметичностью проблем нет, то стоит перейти к проверке зазора между ГТЦ и поршнями – исходные параметры присутствуют в руководстве по обслуживанию ВАЗ 2110.

Причины вероятной неисправности

Одной из основных проблем, возникающих в тормозной системе Лады «Приора», являются процессы «закисления», которые происходят на поверхностях подвижных элементов суппорта.

Очевидным признаком неисправностей являются неравномерное изменение формы тормозной колодки, скрип при остановке автомобиля, а также явное увеличение пути автомобиля при его торможении.

Все это свидетельствует о том, что суппорту нужна замена или, как минимум, ремонт с подробной диагностикой:

проверка поршня на наличие неисправностей;
степень подвижности составляющих тормозной системы;
ревизия комплектующих на предмет окисла металла и оксидных образований ;
состояние защитных пыльников.

При осмотре направляющих элементов, которые входят в передний суппорт, следует обратить внимание на неестественные выемки, сколы и прочего рода признаки деформации. Если таковые имеются, детали также нужна немедленная замена

Что касается о предохранительных мерах при эксплуатации автомобиля Лада «Приора», то не стоит пренебрегать регулярной сменой тормозной жидкости, что требуется делать примерно каждые 50 тыс. км

Если таковые имеются, детали также нужна немедленная замена. Что касается о предохранительных мерах при эксплуатации автомобиля Лада «Приора», то не стоит пренебрегать регулярной сменой тормозной жидкости, что требуется делать примерно каждые 50 тыс. км.

Неисправности ГТЦ

Тормозная система ВАЗ 2101 конструктивно имеет множество деталей, которые по причине износа, низкого качества или несвоевременного обслуживания могут выйти из строя. Можно выделить следующие характерные признаки неполадок:

медленная остановка транспортного средства после нажатия на тормозную педаль. Одна из причин — пришли в негодность манжетные уплотнения поршней, что привело к потере герметичности;
большое усилие на педаль. Такая проблема появляется при увеличении манжет в размерах, например, при установке некачественного ремкомплекта;
тормозная педаль имеет короткий ход. Рабочей среде, т. е. тормозной жидкости, некуда уходить из-за того, что засорилось компенсационное отверстие. Кроме этого, возможно перекрытие канала разбухшими манжетами;
автомобиль тормозит только при упоре педали в пол. Этот говорит о полном выходе манжетных уплотнений из строя, когда жидкость уходит в бачок, а не в систему;
тормозные колодки не отходят от дисков и барабанов, в результате чего они нагреваются во время движения. Причина кроется в заедании одного из поршней либо образовании засора в перепускном отверстии.
При утрате герметичности жидкость начинает вытекать из цилиндра

Указанные признаки могут проявляться также и при неполадках с другими частями системы торможения. Например, педаль может проваливаться при отсутствии жидкости в одном из колёсных цилиндров либо в случае попадания в систему воздуха

Поэтому для окончательной диагностики необходимо обратить внимание на дополнительные особенности поведения автомобиля. Например, есть определённые признаки, которые явно указывают на проблемы с другими составляющими тормозной системы, а не с ГТЦ:

увод автомобиля в сторону при торможении;
подклинивание тормозных механизмов на одном из колёс;
появление звуков, нехарактерных для нормальной работы тормозов (скрип, писк, скрежет);
нагрев тормозных колодок либо дисков на одном колесе.

Проверка главного тормозного цилиндра

Самая частая причина неполадок ГТЦ — износ уплотнителей. При замене манжет нужно учитывать, что ремонт имеет смысл лишь в том случае, когда поршень и стенки цилиндра не имеют выработки. Иначе замена резиновых уплотнений не принесёт никакого результата и вскоре всё равно придётся ставить новую деталь. Перед тем как приступить к проверке главного гидропривода тормозов, следует убедиться, что с другими элементами системы проблемы отсутствуют:

Осматривают колёса с внутренней поверхности на предмет выявления подтёков тормозной жидкости из РТЦ.
Проверяют целостность бачка и шлангов, соединяющих его с ГТЦ, а также наличие жидкости и её уровень.
Подтёки жидкости на внутренней стороне колеса свидетельствуют о нарушении герметичности тормозной системы

Явным признаком того, что с главным цилиндром возникли неполадки, является появление жидкости на корпусе узла. Исправный механизм должен быть всегда сухим без намёка на протекание. Если гидропривод утратил герметичность, его необходимо демонтировать в обязательном порядке для дальнейшей разборки и ремонта. Определить, что ГТЦ перепускает жидкость, т. е. она не поступает в систему, а возвращается в расширительный бачок при нажатии на педаль, можно следующим образом:

Открывают крышку резервуара.
На водительское место усаживают помощника. Двигатель не запускают.
Напарник нажимает на педаль тормоза, а вы прислушиваетесь к звукам, которые исходят из бачка.
Если из ёмкости слышно бульканье, а педаль при этом легко нажимается, значит, жидкость вместо системы поступает в бачок. Неисправность заключается в износе уплотнителей, которые неспособны создавать необходимое давление в контурах цилиндра.

Ремонт тормозных механизмов задних колес Лада Приора

Тормозной механизм задних колес барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм.

Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Замена колодок

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Снимаем тормозной барабан.

Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

Снимаем стяжную пружину

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.

Снимаем переднюю колодку.

Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку

Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза.

Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки.

Затем вытягиваем провод.

Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита

После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.

Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.

Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

Если трубка не отворачивается, и запасной трубки нет, то можно сначала отвернуть два болта крепления цилиндра.

Цилиндр вместе с трубкой вытаскиваем, чтобы можно было держать ключом.

Потом, вращая цилиндр и держа ключом трубку можно так демонтировать цилиндр, не испортив при этом трубку.

Накидным ключом на 8 выворачиваем штуцер прокачки (штуцер прокачки может быть и под ключ на 10).

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра

Накидным ключом или головкой на 10 отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15.

Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15.

Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг

Устанавливаем шланг в обратной последовательности. Прокачиваем систему тормозов.

От чего подходит радиатор печки на ланос
Поршня первый ремонт приора
Не заводится бмв е46 не крутит стартер
Ремонт генератора додж неон 2
Ремонт вебасто в перми на ижевской

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков

Замена, установка новых тормозных дисков – процесс относительно простой. Но имеющий некоторые тонкости, особенности

Важно изучить все нюансы. И запастить всем необходимы инструментом

Замена передних тормозных дисков

Снять и установить заново передние тормозные диски не составит большого труда. Алгоритм этот включает в себя основные этапы:

автомобиль поднимается на домкрате или подъемнике, колесо должно быть снято;
далее выкручивается два болта суппорта – чтобы его возможно было снять;

откручивается два болта – крестовой отверткой, после чего диск снимается со своего посадочного места;
новый диск устанавливается, фиксируется;
сборка выполняется в обратном порядке.

Установка задних дисковых тормозов

Выбрать и установить задние дисковые тормоза труда не составит. При отсутствии опыта нужно хорошо подготовиться. Например, посмотреть видео. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

демонтируется старый тормозной механизм;

устанавливается специальный щит;

на него монтируется и фиксируется на болтах подшипник, остальная часть механизма;

устанавливается тормозной диск на свое посадочное место.

Установка дисковых тормозов на задние колеса позволяет существенно улучшить управляемость, сократить тормозной путь в 1.5-2 раза. Необходим внимательно отнестись к переделке тормозных механизмов на задней оси. Допущение каких-либо ошибок просто не допустимо. В противном случае могут возникнуть серьезные проблем уже в дороге. Желательно приобретать тормозные диски и колодки от одного производителя. Это позволит избежать проблем при установке, других сложностей. Не менее важен состав фрикционных накладок. Желательно избежать приобретения колодок в которых присутствует керамика. Такие накладки могут привести к преждевременному стиранию тормозного диска.

Там были болты с нестандартными звёздо-образными головками. Пришлось ехать на ракиту и покупать накидной ключ для него. Размерность у такого типа болтов другая! Купил на 13. Будьте внимательны, посмотрите на своей приоре такой там болт или старого образца суппорт.

Фото нашёл в интернете, свой не сфоткал

Далее сняли тормозной диск, к радости всё снялось легко, ни с чем не мучались)

Одели новый, закрутили обратно суппорт и засунули туда новые колодки

Старые колодки посравнению с новыми —

Закрепили всё обратно, аналогичную продцедуру сделали и с другим передним колесом)

Далее настало дело барабанов —

Сняли колесо, сняли барабан, сняли все пружины и колодки остался только тормозной цилиндр —

Далее обратно нацепили новые пружинки, вставили все пластины и новые колодки

Следующим шагом нужно было нацепить барабан, с этим возникли проблемы, он никак не хотел налазить на колодки. Вдавили тормознной цилиндр и по максимуму ослабили ручник — всё равно не лезет.

Для решения проблемы было два пути — либо подпилить томозные колодки, либо распорную пластину. Делали и то и то, с трудом барабан встал на место.

Далее начали делать аналогичную продцедуру на другом колесе и стало ясно что одна сторона тормозного цилиндра просто не работает. А другая течёт. Решили на месте сразу же поменять тормозной цилиндр но не смогли открутить болт который отсоединяет трубку с тормозной жидкостью. Срывать болт было тоже не вариант, поэтому отложили замену правого тормозного цилиндра на потом, на неработающую сторону одели старую тормозную колодку.

Прокачка тормозов на Лада Приора

После обслуживания или ремонта тормозной системы автомобиля Лада Приора, необходима прокачка гидропривода тормозов для удаления излишек воздуха. Думаю не стоит рассказывать о том, какие могут быть последствия если проигнорировать данную процедуру.

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет. Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

Самостоятельная прокачка тормозов на Лада Приора

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Внимание. Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками. 2

Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Примечания. Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка гидропривода тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Рекомендация. Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Прокачка тормозов на Лада Приора своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену подшипника ступицы на Лада Приора.

http://automn.ru/vaz-2170/vaz-25515-10.m_id-1851.m_id2-1874.htmlhttp://wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_43http://vaz-russia.com/remont-vaz-2170-priora/prokachka-tormozov-na-priore.htmlhttp://womaninred.ru/shema-prokachki-tormozov-priora-bez-abs/http://vazgarage.ru/ladapriora/tormoznaya-sistemapriora/340-prokachka-tormozov-na-lada-priora.html

Замена колодок тормозов передних колес

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

Снимаем переднее колесо.

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта.

Накидным ключом на 13 отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом на 17.

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

Поднимаем скобу

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппортах и направляющей колодок.

Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра — выполнить эту операцию можно разными способами.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.

Вставив через отверстие суппорта отвертку или монтажку, и опираясь ею о тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Проверяем уровень в бачке.

Замена шланга тормозов переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

Удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.

Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

Ключом на 15 выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

Снимаем шланг

Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой.

Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

При установке шланг не должен быть перекручен.

Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета

После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы.

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр.

Снимаем шланг тормозного механизма.

Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

Накидным ключом на 13 отворачиваем болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом на 17.

Снимаем скобу тормозного механизма

Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого метала. Головкой на 14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту.

Отделяем цилиндр от суппорта

Для замены пыльника поршня поддеваем отверткой стопорное кольцо

Снимаем стопорное кольцо

Снимаем пыльник с буртика цилиндра.

Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности.

Вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы

Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки.

Устанавливаем скобу в обратной последовательности.

Прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена диска тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется диск.

Накидным ключом на 17 отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Снимаем с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.

Во избежание натяжения тормозного шланга подвязываем скобу проволокой или шнуром к пружине передней подвески

Накидным ключом на 7 отворачиваем два направляющих штифта.

Снимаем тормозной диск

В случае затруднения при снятии диска сбиваем его молотком

При необходимости снятия щита тормозного диска ключом на 10 отворачиваем три болта крепления щита к поворотному кулаку.

Снимаем щит тормозного диска.

Устанавливаем щит и тормозной диск в обратной последовательности.

Суппорт автомобиля Приора: чек-лист — снятие и замена

Тормозной суппорт передний на автомобиль Приора – это часть подвески, которая отвечает за плавность торможения и является своего рода направляющей для тормозной системы. Устройство, которое во время торможения автомашины прижимает к диску тормозные колодки. Тормозной суппорт на Приору разбирается и полностью ремонтнопригоден. Нужно только купить запчасти и поставить на машину. Цена начинается от 2400 рублей. Ремкомплект суппорта на автомобиль Приора: мы насчитали 3 производителей детали, которых представим ниже в статье. Те, кто уже менял его на Приоре понимают, что ремонт этой комплектующей лучше производить вовремя: ее износ отражается тем, что банально становится страшно тормозить – машину качает из стороны в сторону. АвтоВАЗ снял с себя ответственность взаимозаменяемости, штатные детали, подходят ВАЗовским моделям идеально. Модель ВАЗ-2170 переднеприводная, поэтому и система торможения находится на передней части ходовой.

Подвергая замене суппорт Приора, не забудьте осмотреть систему на наличие повреждений. Помните, что менять их лучше одновременно – вся ходовая строится на этом принципе. С двух сторон все должно быть примерно одинаково изношено, иначе машину поведет. А ее движение должно быть равномерным – даже тогда, когда Вы тормозите.