1.Общие сведения
ГАЗ-3110 и -310221 — заднеприводные автомобили, предназначенные для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием.
Двигатель расположен под капотом в передней части автомобиля.
ГАЗ-3110 — легковой, с кузовом “седан”; ГАЗ-310221 — грузопассажирский, с кузовом “универсал” (сиденья среднего и заднего ряда в сложенном состоянии образуют грузовую платформу).
Кузов — несущий, цельнометаллический.
Двигатели — четырехцилиндровые, рядные вертикальные, четырехтактные, бензиновые, объемом 2,3 и 2,445 л и мощностью от 90 до 145 л.с.
Расположение двигателя в моторном отсеке — продольное
Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей
Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.
Появился шум в коробке
Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.
Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.
Трудности при включении передач
Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:
- износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
- повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
- проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.
Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.
Не включаются скорости
В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.
Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.
3.4.3 Разборка коробки переключения передач
1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.
2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.
3. Снять подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой и поролоновые кольца 1 с направляющей втулки.
4. Отвернуть два болта 1 и снять верхнюю пластину 2 с ограничителем задней опоры двигателя. Отвернуть две гайки 3 и снять кронштейн 4 подвески трубы глушителя.
5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
7. Вывернуть сапун.
8. Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коробки передач с прокладкой.
9. Вывернуть пробку.
10. Выпрессовать через отверстие ось блока шестерен. Делать это надо не спеша, чтобы не потерять иглы подшипников. При этом иглы трех подшипников оси блока шестерен нельзя смешивать. Рекомендуется отложить каждый набор игл отдельно, записав, в каком месте на оси они были установлены.
11. Опустить блок шестерен на дно картера коробки передач. Для этого нужно приложить усилие, так как блок шестерен сидит в картере очень плотно за счет упорных шайб.
12. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять удлинитель 2 в сборе с вторичным валом и прокладку
При разъединении первичного и вторичного валов обратить внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
13. Отвернуть четыре болта 1 и снять крышку 2 подшипника первичного вала с прокладкой.
14
Снять стопорное кольцо с подшипника первичного вала при необходимости его замены.
15. Выпрессовать первичный вал из картера коробки передач.
16. Вынуть блок шестерен и упорные шайбы из картера коробки передач.
17. Выпрессовать в направлении стрелки ось промежуточной шестерни заднего хода из картера с помощью длинного прутка, вставив пруток через отверстие в картере для первичного вала. Вынуть из картера коробки передач промежуточную шестерню заднего хода и рычаг включения заднего хода с сухарем, сняв с оси.
18. Зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губках. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал из удлинителя.
19. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, то дефектные сальники необходимо выпрессовать.
Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей
Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.
Появился шум в коробке
Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.
Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.
Трудности при включении передач
Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:
- износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
- повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
- проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.
Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.
Рекомендации по продлению срока службы агрегата
Без должного ухода КПП «Газели» быстро выходит из строя. Некоторые объясняют это несоответствием агрегата под грузовой автомобиль. Как известно, здесь используется, хотя и доработанная, но коробка от легкового авто. Поэтому малейший перегруз или длительная эксплуатация крайне отрицательно влияют на ресурс. Уже к 80-тысячному пробегу начинают вылетать передачи, появляется треск и шум.
- не загружать автомобиль выше нормы в 1,5 тонны;
- ездить по хорошим дорогам, избегая гравия и полного бездорожья;
- следить за сцеплением, вовремя заправлять технические жидкости.
Ремонт и разборка коробки переключения передач Газели — дело непростое, но действуя по инструкции, можно справиться с операцией самостоятельно. Если что-то не получится, коробку всегда можно отвезти в сервис или вызвать специалиста на дом.
Новости
После продолжительной болезни 19 июня 2020 года мастер Андрей Владимирович скончался на 59-м году жизни. Он был примерным семьянином, хорошим отцом и дедом, мастером от Бога, настоящим мужиком. Все мы его помним и безмерно скорбим. Этот сайт продолжит работу, но обновляться уже вряд ли будет. 28.04.12 Новая версия нашей бесплатной программы для ГСК — AVgarage
! 12.11.10 Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески на MMC Lancer IX в картинках. 25.11.09 Убедительная просьба к клиентам забирать забытые на сервисе запчасти в течение 2 недель. 12.02.08 Замена сальника распредвала на MMC Space Runner (двигатель 4G93) за 5 минут. 05.02.08 Мастер осуществляет установку КПП ВАЗ на автомобили ИЖ «Ода» с жигулёвским двигателем. 25.01.08 Ремонт КПП и замена сцепления на Mitsubishi Space Runner в картинках. 14.01.08 Отныне сайт будет жить по этому адресу. 30.01.07 Добавлен материал об устройстве и установке вторичного вала КПП задне- и полноприводных ВАЗов нового образца. 20.01.07 Окончены работы над новой версией сайта. 12.08.05 Появились новые страницы — Полезное и Сотрудничество. 21.06.05 На сайте открыта Конференция. 19.03.05 Добавлен раздел о ремонте раздаточной коробки полноприводных ВАЗов. 13.03.05 Появилась информация об устройстве и неисправностях трансмиссии полноприводных ВАЗов. 02.12.04 Появились фотографии неисправностей узлов и деталей редукторов с комментариями мастера. 23.11.04 Появились фотографии неисправностей узлов и деталей КПП заднеприводных ВАЗов с комментариями мастера. 21.06.03 Изменено содержание пункта, посвященного переделке 4-х ступенчатой КПП ВАЗ в 5-ти ступенчатую.
Коробка выключается (вылетает передача)
Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.
Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.
Коробка выключается (вылетает передача)
Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.
Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.
Снятие и установка коробки передач на автомобиле Волга ГАЗ 31105
Работу по снятию коробки передач с автомобиля Волга ГАЗ 31105 выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Коробка передач тяжелая (около 32 кг), поэтому снимать, и особенно устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником.
1. В салоне автомобиля ГАЗ 31105 отверткой поддеваем и снимаем переднюю вставку облицовки туннеля пола.
2. Приподняв чехол рычага переключения передач раздвижными пассатижами отворачиваем колпак рычага.
3. Вынимаем рычаг переключения передач из корпуса.
4. Вынимаем резиновый уплотнитель.
Примечание: Чтобы при снятии коробки передач двигатель не наклонился назад, между блоком цилиндров и щитком передка следует вставить деревянный брусок подходящего размера. 5. Сливаем масло из коробки передач.Снимаем датчик скорости. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода.
6. Снимаем карданную передачу. Снимаем приемную трубу. Снимаем вилку выключения сцепления.
7. Если помощника нет, для подстраховки под коробку передач устанавливаем гидравлический домкрат или регулируемую опору.
8. Ключом «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
9. Удерживая коробку передач, ключом «на 14» отворачиваем четыре болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову автомобиля ГАЗ 31105.
10. Поддерживая коробку передач, убираем упор и наклоняем двигатель назад.
11. Сдвигаем коробку передач назад и снимаем ее с автомобиля ГАЗ 31105. 12. Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.
Примечание:
Монтаж коробки передач рекомендуем выполнять с помощником, так как, удерживая ее на весу, необходимо совместить первичный вал с отверстиями в ведомом диске сцепления и подшипнике маховика, а отверстия — во фланце коробки передач со шпильками картера сцепления. Только добившись соосности первичного вала с коленчатым валом двигателя, можно наживить коробку передач на шпильки картера сцепления. Чтобы упростить этот процесс, нужно предварительно включить передачу и при установке кпп, вращать вторичный вал (со стороны хвостовика) до захода шлицев первичного вала в зацепление с ведомым диском сцепления.
Снятие и установка коробки передач Волга 31105 2004-2009
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоедините » минусовый » провод от аккумуляторной батареи.
3. Слейте масло из коробки передач (см. » Замена масла в коробке передач » ).
4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли.
5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа «кобра».
6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе.
7. Снимите внутренний защитный чехол.
8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.
9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.
В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.
10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага.
11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.
13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода.
14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2.
15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач.
16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка приемной трубы»).
17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач
Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору
Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.
18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.
19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления.
20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).
21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом.
22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.
23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.
24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.
Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).
После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.
Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума
| Положение | Характер шума | Неисправность |
| Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой | Вой | Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни |
| В движении, когда переключаются скорости | Хруст | Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу |
| В движении выбивает передача | Стук, толчок | Проблемы с вилкой КПП |
| Холодный мотор, трудно включить пятую передачу | Гул, что пропадает после прогрева | Слишком густое масло или смазка плохого качества |
| В движении переключаются скорости | Стуки | Масляное голодание, недостаточный уровень MTF |
| Только в момент включения различных передач | Вой | Проблемы с отдельными шестеренками |
| На четвёртой или пятой передаче | Треск | «Подгуливает» промвал, нужна регулировка |
| При разгонах и сбросе скорости | Тарахтение | Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала |
Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.
Вскрытие показало, что на КПП отличаются первичные и промежуточные валы. Кроме того, что первичный вал Камминся намного длиннее выяснилось: на Камминсе шестерня Первичного вала имеет большее количество зубцов, следовательно, и больший диаметр. А на промежуточном валу на соответствующей шестерне меньше зубцов — 35 (на УМЗ и др.- 36 зубов) и меньше её диаметр. Получается, что на Камминсе на вторичном валу больше скорость вращения (чем на УМЗ), следовательно, больше нагрузка на все узлы промежуточного и вторичного вала. и Как следствие частые ремонты КПП.
Разборка показала, что зубья кольца муфты включения 1-2 передачи и зубья прямозубого венца шестерни 2-ой передачи сильно изношены и «затуплены», ПРИЧИНОЙ ВСЕМУ скорее всего явился изношенный синхронизатор 2-ой передачи.
Подшипники все заменили. Лучше брать подшипники с большим количеством шариков — надежнее, на первичном валу 7-ми шариковый рассыпался на куски через 5 т.км., 8-ми шариковые ходят дольше. Синхронизаторы 1,2 передач так же заменили.
Для справки цены на запчасти блокирующие кольца синхронизатора 1,2 передач «Бизнес» — по 550 руб за шт. синхронизатор 3,4 передачи «старый образец» — по 300 руб за шт. муфта включения 1,2 передачи «бизнес» — 2400 руб. шестерня 2-ой передачи «бизнес» — 2500 шт все подшипники + сальники комплектом — 1600 руб.
Хочу отметить что запчасти на КПП бывают трех видов: — «старый образец» — «новый образец» — «бизнес» Запчасти на «новый образец» очень дорогие, например, цены на Синхронизатор: «стар обр» — 300 руб. «нов. обр» — 1900 руб «бизнес» — 550 руб
Коробка практически новая 6 месяцев отраду, но постоянно доставал сильный шум 5-й передачи под нагрузкой. Никаких конкретных решений по ремонту на момент снятия не было, по принципу «вскрытие покажет». Собственно, отделался малой кровью.
Прикупил себе индикатор часового типа, классная вещь. Был приятно удивлен что осевых люфтов валов практически нет, плюс/минус сотка, повезло.
ИЧ-10 1 кл. точности
В ходе дефектовки выявился всего лишь один косяк — это серьезный радиальный люфт первичного вала, по концу вала почти см! Замена подшипника и заодно поменял подшипник в маховике. Тем более, что с оправкой пяти минутное дело.
Оправка со старым подшипником
Кстати люфтил тоже, правда еле заметно.
Упаковка подшипника первичного вала
Итог всех процедур обрадовал, снова тишина на всех передачах: под нагрузкой, при торможении передачей, при переключении на повышенную и пониженную.
Неполадка : выжимаю сцепление снизу появляется страшный скрежет! Доехал потихоньку до дома причем, сдав немножко назад скрежет прекращался, но приближаясь к светофору и пуская машину в накат, — снова появлялся. Понял, что коробка, хотя всё нормально работало. А вот упорный подшипник первичного вала гудел очень сильно, причём пробег у меня всего 16000 а подшипнику хана. Снял коробку разобрал под замену пошла муфта 5 задней передачи, болталась очень сильно, поменял все синхроны и подшипник вторичного вала, остальное всё в удовлетворительном состоянии. Масло залил энеос полусинь. 1,5 литра теперь всё нормально. Неужели из-за разболтанной муфты может быть такой скрежет или у меня просто ослаб один болт который шестерню заднего хода, когда коробку разбирал один был прослаблен?
Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума
| Положение | Характер шума | Неисправность |
| Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой | Вой | Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни |
| В движении, когда переключаются скорости | Хруст | Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу |
| В движении выбивает передача | Стук, толчок | Проблемы с вилкой КПП |
| Холодный мотор, трудно включить пятую передачу | Гул, что пропадает после прогрева | Слишком густое масло или смазка плохого качества |
| В движении переключаются скорости | Стуки | Масляное голодание, недостаточный уровень MTF |
| Только в момент включения различных передач | Вой | Проблемы с отдельными шестеренками |
| На четвёртой или пятой передаче | Треск | «Подгуливает» промвал, нужна регулировка |
| При разгонах и сбросе скорости | Тарахтение | Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала |
Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.
Признаки поломки подшипника первичного вала
От исправной работы составляющих механизмов КПП, в частности подшипников, зависит безопасность передвижения. Как правило, при его износе возникает вероятность заклинивания, поломки шестерен. В данном случае требуется установка новой комплектующей запчасти. Среди признаков, указывающих на наличие поломки подшипника, выделяются:
- воющий звук на нейтралке;
- стук при активизации любого скоростного режима;
- передача сама выключается.
Как правило, воющий звук возникает при передвижении. Если при этом отмечается стук, подшипник имеет деформацию. Следует отметить, что свист может быть связан с тем, что данная запчасть имеет недостаточное количество смазки.
Какие факторы влияют на эксплуатационный ресурс подшипника? Во-первых, это качество исполнения данной запчасти, во-вторых, это условия эксплуатации автомобиля, в-третьих, это своевременность прохождения ТО, где можно определить степень износа.
Как снимать коробку передач газ 3110
Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач
Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было
Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.
Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.
Обязательно снимать стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.
Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
Разъединить передний и задний картеры коробки передач.
Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления.
При этом стараться не порвать прокладку.
Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца, если они были установлены.
Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
Вынуть три пружины фиксаторов.
Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.
Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их.
Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач.
При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока.
Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.
Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.
Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.
Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.
Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала
Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.
Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705
Advertisement
Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.
Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.
Advertisement
Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.
Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.
Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».
Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.
Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.
Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.
Снимаем верхнюю половинку корпуса.
Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.
Advertisement
Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.
При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.
Снимаем вилки и смотрим износ «сухариков» — если хорошие, оставляем.
Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.
Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.
При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.
Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.
Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.
После окончанию ремонта сборка осуществляется в обратном порядке.
Advertisement
5.Снятие и установка сцепления
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
Снимаем карданный вал. Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач). Снимаем главный цилиндр сцепления (см. соответствующий раздел в главе Диафрагменное сцепление) Ключом “на 10” отворачиваем болт… ..и вынимаем вилку выключения сцепления. Из картера вынимаем подшипник выключения сцепления. Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта… ..и снимаем нижнюю часть картера. Керном помечаем положение кожуха ведущего диска на маховике. Ключом “на 12” отворачиваем шесть болтов крепления кожуха… ..и вынимаем ведомый диск и кожух сцепления. Отверткой отгибаем стопорные шайбы и, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, головкой “на 17” отворачиваем четыре гайки крепления маховика… ..и вынимаем маховик. Контроль и дефектация деталей пружинно-рычажного сцепления, а также операции по снятию главного, рабочего цилиндров и шланга привода выключения сцепления производятся так же как и в случае обслуживания и ремонта диафрагменного сцепления. Сборку сцепления производим в обратной последовательности. |
|
Неисправности КПП ГАЗ 3307
Коробка передач 3307, как и все другие КПП, тоже периодически нуждается в ремонте. Она достаточно надежна и вынослива, но часто работает на больших нагрузках.
Характерные неисправности КПП:
- Не включается одна из скоростей или включается с хрустом и большим трудом;
- Плохо включаются все передачи;
- При нагрузке «вылетает» скорость (или несколько скоростей);
- Передача заклинила и не выходит в нейтральное положение;
- Слышен повышенный шум (или вой) при движении на всех скоростях (или на некоторых);
- На холостых оборотах слышен шум, при нажатии на педаль сцепления посторонний звук пропадает;
- Из коробки течет масло;
- При движении слышен треск на какой-то одной из скоростей.
Отремонтировать КПП 3307 несложно – она легко снимается и разбирается, цены на запасные части относительно низкие.
Типичными поломками КПП 3307 являются:
- Износ зубьев шестерен или скол зубьев;
- Сколы зубьев блока шестерен;
- Срабатывание рабочей поверхности вилок переключения;
- Износ первичного вала, а также его подшипника;
- Выход из строя сальников.
Чаще всего коробку приходится ремонтировать в случаях, если автомобиль постоянно перегружают. К неисправностям приводит и неправильная эксплуатация. На КПП 3307 отсутствуют синхронизаторы, и при переключении скорости необходимо делать двойной выжим сцепления. Пренебрежение этим правилом приводит к хрусту при включении передач, соответственно, и к преждевременному износу шестерен.
Сцепление
Сцепление на двигателях ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406 разное, и взаимозаменяемости у него нет, хотя ведомый диск сцепления от 402 и подходит на 406. На первых выпусках ЗМЗ 406 устанавливался диск от мотора ЗМЗ 402, но он меньше по диаметру накладок. Ресурс его не превышал более 30 тыс. км пробега, поэтому автозавод разработал специально для ЗМЗ 406 новый усиленный диск, способный переносить значительные нагрузки.
В отличие от лапковой корзины сцепления ЗМЗ 402, на ДВС ЗМЗ 406 устанавливается лепестковая корзина сцепления. Такая конструкция позволяет производить плавный выжим, при этом сам ведущий диск сцепления (корзина) не нуждается в регулировках.
Для увеличения срока службы вашей коробки передач мы рекомендуем:
— Менять масло после 25000 км пробега, если используете минеральное масло. — Не реже чем в 10000 км проверять уровень масла. — Нельзя эксплуатировать КПП с течью масла, малым уровнем масла, — иначе коробка «сгорит», произойдет перегрев подшипников и шестеренок и после этого ремонт станет еще дороже. Поэтому проверяйте уровень масла и утром перед выездом осмотрите коробку на предмет подтеков. — Плавно переключать передачи коробки, после полного выключения сцепления. — Нельзя эксплуатировать машину с неполно выключающимся сцеплением, потому что в таком случае быстро выйдут из строя синхронизаторы и передачи будут включаться с «хрустом» и после начнут вылетать передачи.